Ручка для калитки: варианты и способы монтажа, механизм действия двухсторонних уличных ручек-щеколд, виды запоров для калиток

Как выбрать ручку для ворот

Для уличных дверей и калиток замок, скоба или ручка – это неотъемлемые составляющие общей композиции. Качественно и правильно подобранные дверные ручки всегда соответствуют общему стилю калитки, ворот или двери. Они добавляют завершающий штрих дизайну всего забора и создают ощущение гармонии. Такие изделия следует подбирать исключительно как дополнение к основному ансамблю.

Прекрасно смотрится кованая ручка на откатных или распашных воротах, которые украшают художественные металлические орнаменты. А для популярных калиток или ворот из профнастила, можно подобрать не только фигурные ручки, но и гладкие, сделанные из нержавейки. Часто ручки для калиток дополняются замками, с которыми они составляют общий, иногда автоматизированный механизм.

Пример оригинальной ручки для распашных ворот

Скоба и ручка на ворота должна подбираться с учетом типа ворот. Так, например, для откатных секционных ворот предпочтительны одни виды фурнитуры, а для распашных – другие. Осуществляя покупку, следует отдать предпочтение тому варианту, который будет наиболее удобен в эксплуатации в том или ином случае. Фурнитура должна быть приятна в применении, как летом, так и зимой.

Варианты запорных устройств

Чем отличаются запоры для ворот от обычных замков? Прежде всего, отсутствием ключа. Нет необходимости носить с собой лишние ключи, так как в любой момент можно надежно закрыть створку при помощи запора.

Есть много вариантов типов запорных приспособлений, которые отличаются между собой по месту установки на воротах и способу работы. Наиболее часто встречающимися из них являются следующие виды:

  1. Засовы вертикального типа. Достаточно удобная конструкция, позволяющая надежно закрепить створки ворот либо калитки. Наиболее частое ее использование — запор для распашных ворот гаража. Для фиксации створок ворот применяются металлические прутья с ручками, входящие в пазы пола и потолка, надежно фиксируют ворота в закрытом положении. Фиксацию самих запоров обеспечивают крепления на воротах, выполненные в виде полок, куда заводятся ручки запора путем их поворота.

    Простой засов вертикального типа на воротах

  2. Простой засов вертикального исполнения. В основном, используется для встроенных калиток и представляет собой уменьшенную копию вертикального запора. Монтируется в верхней либо нижней части калитки.
  3. Горизонтальные засовы. Горизонтальная щеколда используется практически на любых воротах и калитках. Принцип работы практически ничем не отличается от вертикального типа затворов и, обладая достаточно простой конструкцией, является, пожалуй, самым распространенным видом засовов.
  4. Засовы с фиксацией при помощи пружин. Этот вид запоров по большей части служит для фиксации ворот или калитки в проеме и устанавливается на внутренней стороне ворот. Конструкция с применением пружины позволяет без особых усилий приводить механизм в действие. Для большей надежности предлагается устанавливать дублирующие засовы.

    Различные размеры засов на пружинах для ворот

  5. Врезной замок. Обладая относительно высокой надежностью, этот вид запоров довольно легко купить практически в любом хозяйственном магазине и достаточно тяжело сделать своими руками. Для его установки необходимо просверлить отверстие в основе калитки. Недостатком является обязательное ношение с собой ключа от этого замка.
  6. Сдвижные накладные засовы. Это устройство отличается своей простотой и устанавливается практически на любой тип материала. Этот запор можно устанавливать с любой стороны ворот, единственным обязательным условием является ровная поверхность материала. Усиленный плоский стержень обеспечивает этому типу засовов высокую надежность и крепость закрытия калитки. Часто такие запоры дублируются навесными замками, не позволяющими открыть засов при закрытом навесном замке.
  7. Винтовые затворы монтируются на лицевой части ворот и также отличаются простотой в применении. Основой механизма служит штырь с нарезанной резьбой и основой под ключ, на которой присутствует маленький бугорок и прорезь. При помощи ключа с идентичным основе вырезом и шпилем устройства затвора активируется. Данный тип замков достаточно прост и его не составит труда сделать своими руками, но сам механизм требует довольно много свободного места в калитке для его установки. Тем более, что подобрать ключ к такому замку не составит труда, так что не стоит на него сильно надеяться.
  8. Реечный ригельный засов. Этот тип замков достаточно тяжело сделать в домашних условиях без наличия токарного инструмента и соответствующего опыта. Механизм состоит из ключей с вырезанными на них специальными пазами и соответствующей этим пазам основы засова. Такое устройство имеет достаточно долгий срок службы и отличается своей надежностью, однако и для такого варианта запоров ключи довольно просто подделываются. Эти засовы рекомендуется дополнить другими типами запоров.
  9. Пазовый запор с поворотным механизмом. При довольно простой конструкции, этот механизм обладает высоким качеством и уровнем защиты от вскрытия замка. Однако, несмотря на невысокую сложность устройства, его самостоятельное изготовление требует довольно много опыта и соответствующего инструмента. Принцип работы механизма основывается на том, что ключ при входе в замочную скважину с помощью круговых движений задействует шестеренки механизма, который в свою очередь открывает либо закрывает ворота.

Самодельные защелки

Простую защелку легко собрать самому. Для удобства используется простейший механизм горизонтальной пружинной защелки.

Эскиз конструкции

Перед тем как сделать защелку для калитки своими руками, следует определить месторасположение на полотне двери для установки щеколды. Рулеткой и маркером обозначают участки монтажа.

После этого необходимо подготовить:

  • стержень с ушком;
  • стальные пластины;
  • сварку;
  • пассатижи;
  • пружину;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • набор ключей;
  • ножовку.

Изготавливается защелка на калитку своими руками последовательно. Вначале делается каркас. Для чего к пластине привариваются ушки, которые будут удерживать в дальнейшем стержень. К стержню закрепляется рукоять, все устанавливают одновременно с пружиной в подготовленный каркас. Далее производится установка готовой защелки.

Деталировка

Если ворота выполнены из профнастила, замок закрепляют сваркой к помеченному месту или фиксируют крепление болтами.

Если модель деревянная, для установки используют саморезы. Напротив запирающего стержня в требуемом месте опоры створки проделывается отверстие для крепления затвора при закрывании.

Чертеж простой конструкции

Защелка почти готова. Но открывать ее можно лишь изнутри, потому можно сделать торсионную конструкцию. Для этого следует взять стальной трос необходимого размера. Для него делают отверстия снизу калитки.

После этого трос прикрепляют к защелке, протягивают наружу сквозь отверстие и фиксируют на закрытом участке. Если потянуть трос с улицы, то дверное полотно откроется.

Самодельную конструкцию защелки можно посмотреть на фото ниже.

После изготовления

Потайной механизм

Случается так, что на двери не видны замочные скважины либо потайной механизм, а открыть дверь невозможно. Если присмотреться к этой конструкции, можно определить, что с внутренней части все же находится задвижка.

Но открывается она с улицы, и вначале трудно понять, как именно. Секретом является головка болта в виде шестигранника, затерявшаяся между саморезами на дверном полотне. При помощи шестигранника этот хитрый замок с легкостью открывается.

Эскиз

Смысл в том, что простая рейка-щеколда находится изнутри двери, а во время проворачивания болта она дублирует поворот, отпирая либо запирая ворота. Изготавливаются эти защелки очень легко.

Туда ставится затвор, имеющий разъем под лыску. Собирается защелка так: вначале делают отверстие для стержня, после этого снимают фаску, чтобы утопить головку заподлицо.

Электрический вариант

Самое важное во время изготовления и установки запорного механизма − это грамотно составленная схема, точно выверенные размеры, внимательность. Также необходимо предусмотрительно сделать защиту для защелки от негативного действия погодных явлений. Требуемую защиту от осадков поможет обеспечить специально сделанный металлический козырек

Требуемую защиту от осадков поможет обеспечить специально сделанный металлический козырек.

Особенности и разновидности автоматических

Следующие виды можно отнести к разряду автоматических и полуавтоматических. Разберем каждый вид подробно.

«Английский механизм»

Автоматические запоры имеют совершенно другое устройство и механизм срабатывания. Конструктивно они представляют собой классический английский замок, в котором выдвигание щеколды происходит автоматически.

Как это происходит?

В механизме автоматического засова есть такой элемент, как рычажок или «флажок», когда он вдавливается элементом косяка или обналички, то происходит срабатывание выдвижных штифтов – они и фиксируют калитку в закрытом положении.

Для того чтобы отвести засов, необходимо вручную сдвинуть его в исходное положение.

Поворотный механизм с храповым колесиком и кнопкой

Вторая разновидность – поворотный механизм, который отводится автоматически, а подается вручную с помощью поворотного колесика. В его устройстве есть специфический элемент, который называется «храповик» или «храповое колесо» — это колесико, но с зубцами, как на шестеренке, а по граням зубцов проложена упругая металлическая лента.

Этот элемент обеспечивает возврат засова в исходное положение, после его взвода. Взвод начинается в момент подачи засова на закрытие, а приводится в действие нажатием кнопки. Кнопка высвобождает ленту храповика, и язычок отводится назад.

Также существует множество разновидностей, которые оснащаются автоматическими и дистанционными системами управления. Принцип их работы основан на возникновении ЭДС и замыкании контактов.

В техническом смысле эти запорные механизмы являются наиболее сложными, их производят на специальных заводах и фабриках. Сделать их самостоятельно крайне сложно, так как для этого необходимо знать методологию заводской сборки, уметь изготавливать и обрабатывать сложные конструктивные элементы, а также собирать их в корпус.

Кроме запора на калитке должна быть смонтирована и ручка. Как сделать ручку на калитку?

  • Ее можно изготовить из дерева и смонтировать над замком.
  • Также можно применять пластик или иной любой материал, который обладает мягкостью для ручной обработки.

Ручка закрепляется на саморезы, для чего посередине ручки или по краям делаются отливы под крепеж. Ручка должна быть надежной, крепкой и не отрываться при резком закрывании калитки.

Монтаж накладного изделия


Накладной замок монтируют на дополнительную металлическую планку

Как поставить накладной замок на калитку из профильной трубы, зависит от ее конструкции. Если есть горизонтальная перекладина достаточной ширины, запор ставят на нее. Для этого корпус крепят с внутренней стороны так, чтобы с той стороны, где есть крепежные отверстия, заходил за планку, а с другой – с личинкой и ручкой, оказывался ниже или выше.

  1. Монтаж сходен с установкой врезного замка без защитного короба. Отверстия под саморезы высверливают в профильной трубе рамки. Если распашная створка еще не обшита профлистом, устройство прикручивают винтом и гайкой на планку. Если профлист уже стоит, для крепежа берут саморезы и вкручивают их шуруповертом.
  2. Если перекладина отсутствует или располагается слишком низко, поступают иначе. В месте фиксации на каркас приваривают железную опорную пластину. Накладной замок прикручивают на пластину винтами, а затем прорезают в ней и профлисте отверстие под ключ.
  3. Затем крепят ответную планку. Ее местоположение лучше всего определить, когда механизм уже установлен. На ригель замка наносят мел или зубную пасту, закрывают ворота и поворачивают ключ. Ригель оставляет на стойке точную метку.

Как сделать ответную планку, зависит от того, что служит опорной стойкой:

  • Металлическая труба малого сечения – в месте замыкания варят железную пластинку. В ней и в трубе проделывают отверстие под ригель. Минимальная толщина пластинки – 3 мм.
  • Труба большого диаметра – здесь можно обойтись без усиления и вырезать отверстия прямо в трубе.
  • Железный уголок – в широкой части отверстие вырезают, в узкой – сначала крепят пластинку, а потом делают отверстия.

Электрозамки монтируют по той же смехе. Но монтаж включает установку проводки и аккумулятора.

Важные советы по изготовлению запора своими руками

Обратите внимание! Чтобы запор прослужил как можно дольше, предусмотрите его защиту от внешних воздействий. Для этих целей подойдет защитный карман из металла или другого материала — такое приспособление предупредит попадание влаги на механизм

Если вы планируете купить откатные ворота с калиткой, можете сами изготовить щеколду для запирания системы

Важное условие правильного монтажа — выполнение точных замеров и создание грамотного чертежа. С этой работой легко справится мастер на все руки, в арсенале которого есть необходимый инструмент

Если же описание процесса показалось вам сложным или вы не уверены в своих возможностях, рекомендуем приобрести готовый замок и заказать его монтаж в . В этом случае можно не сомневаться, что механизм установлен правильно и вашей собственности ничего не угрожает.

Подбираем материалы для каркаса и обшивки

Чтобы изготовить надежную калитку для забора в частном секторе, нужно правильно выбрать материалы.

Для сборки рамки створки стандартных размеров потребуется купить профильную трубу сечением (квадрат) 40*40 мм или 60*30 мм.

При монтаже замка пригодятся металлические пластины – 15*20 см, 30*40 см. Они выступают элементами усиления фурнитуры.

Фото: обработка сварных швом петли

Для навешивания створки – 2 дверные петли ф30 мм. Материал – металл, полимер (на выбор).

Подробные рекомендации по выбору профнастила.

Красивым дополнением станут кованые элементы. Они украсят каркас и усилят его прочность, устойчивость к взлому.

Характеристики материала

Профильный лист оптимален для обустройства пространства внутри участка. Эффектные элементы получаются при зонировании огорода, для высадки цветов и внедрения дизайнерских решений. Такой широкий профиль эксплуатации обусловлен следующими достоинствами и недостатками этого материала.

Достоинства:

  • Профилированные листы имеют небольшой вес. Их легко резать и монтировать;
  • Износостойкость. Если выбрать лист с полимерным покрытием, то конструкция сохраняет цвет и качества до 25 лет;
  • Широкий выбор – рынки предлагают множество цветов и фактур;
  • Профнастил не подвергается воздействию влаги и ультрафиолета. Этому способствует его покрытие из прочной пленки;
  • Доступная цена;
  • Листы разных размеров, что дает возможность выбрать требуемый размер.

Недостатки материала:

  • Если на конструкцию выпадает нагрузка, то материал со временем деформируется;
  • Профнастил, в силу своей незначительной толщины, практически не обеспечивает звукоизоляцию;
  • Если на поверхности появляются царапины, то запускается процесс деформации всей поверхности. В таком случае помогает только замена листа на новый.

Установка врезного механизма

Этапы крепления ручки к врезному замку такие:

  1. На створке размечается место под ручку.
  2. В отмеченных точках формируются отверстия для вкручивания саморезов, зазубрины обязательно шлифуются.
  3. Ручка крепится к калитке саморезами.
  4. Формируется прямоугольный паз под замок, туда монтируется корпус замка. Незакрепленное изделие очерчивается, чтобы уточнить точки для закрепления.
  5. При наличии ручки в комплектации под нее просверливается отверстие, затем в процессе монтажа ручка крепится на стержне.
  6. Когда окончательно готовы отверстия под крепежи, замок с помощью саморезов надежно фиксируется.


Врезной

Разновидности запорной фурнитуры

При подборе определенной модели уделяется внимание ее типу. Данная характеристика – одна из самых важных, зависит она от материала, устройства других качеств

По типу запорной фурнитуры изделия бывают такими:

  • Накладные – включают скобу, колбочку, дополнены несколькими отверстиями у основания для закрепления. На калитку, сделанную из профнастила, лучше брать дверные ручки формы С или Г, на которых нет отверстий, а крепить понадобится сваркой. Мастера подтверждают тот факт, что приваренные детали служат лучше и дольше.
  • Сквозные – в продаже есть данная разновидность разных форм. Для закрепления в дверце просверливаются отверстия, туда продевается штырь с резьбой, влитый в ручку. С оборотной стороны закрепляется вторая ручка. В итоге – с двух сторон располагаются одинаковые.


Сквозная модель

  • Поворотные, нажимные – рекомендуется использовать при установке общей конструкции ручка-замок. Данные типы реализуют сразу 2 задачи – надежный захват при открывании, фиксация благодаря запорному механизму.
  • Кованые – самые востребованные из всех благодаря надежности и большому выбору моделей. Изделия часто монтируются на калитках, даже гаражных воротах. Выглядят они максимально эстетично, гармонично сочетаются с имеющимся стилем, добавляя богатства. Кованые изделия становятся настоящим украшением.

Разновидности

В первую очередь, необходимо разделить существующие модели на две основные группы:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Первая группа — это засовы, установленные вертикально. Ответным элементом для них может быть обычное отверстие в пороговой или верхней планке, в которую входит ригель засова. Такие конструкции используют в калитках, установленных между двумя бетонными или кирпичными столбами. В них нет возможности установить ответный элемент, и проблему решают достаточно просто.

Горизонтальные засовы — это самая распространенная группа. Как правило, это разновидности обычной щеколды (с большим или меньшим упрощением конструкции). Они удобнее в использовании, так как пользователям не приходится нагибаться или тянуться вверх для открывания или закрывания калитки.

Горизонтальный засов

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Кроме того, горизонтальные засовы компактнее и эффективнее — точка контакта с ответной деталью находится примерно в центре свободной кромки калитки, что увеличивает жесткость полотна.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

По конструкции:

  • пазовый засов. Он состоит из поворотной планки, которая вращается вокруг единственной точки крепления на несущей пластине. Ответная деталь представляет собой планку, установленную перпендикулярно плоскости подвижного язычка. Принцип действия прост — при повороте вокруг своей оси планка приподнимается, калитка закрывается, и она устанавливается на место. При этом ее свободный конец входит в паз ответной детали, фиксируя калитку в закрытом положении;
  • самозахлопывающийся засов. Это вариант конструкции пазового засова, представленного поворотной планкой. Она входит в зацепление с ответной деталью, оснащенной выступом. С внешней стороны перед выступом имеется скошенный участок. При закрывании калитки поворотный язычок натыкается на скошенную часть, проскальзывает по ней, приподнимаясь, и зацепляется за выступ. Конструкция простая и достаточно надежная, но механическая прочность у нее невелика;

Самозахлопывающийся засов

ригельная конструкция. Именно ее часто имеют в виду, когда говорят о засове. Она имеет классическую подвижную планку (ригель), которую вручную перемещают влево-вправо для того, чтобы открыть или закрыть калитку. Ригель входит в контакт с ответной планкой (или просто входит в отверстие на неподвижном обрамлении калитки), фиксируя полотно в закрытом положении. В отличие от пазовых, ригельные засовы могут быть горизонтальными или вертикальными.

Вертикальные модели обычно ставятся на ворота

К числу наиболее популярных конструкций принято относить ригельные засовы. Они надежнее, прочнее, могут принимать на себя значительную механическую нагрузку. Открыть снаружи ригельный засов значительно сложнее, тогда как пазовый достаточно просто подцепить куском проволоки с небольшим крючком на конце.

Калитка или любая дверь является оградительной частью, не допускающей проникновения внутрь посторонних людейДля изготовления такой конструкции не нужны дорогостоящие инструменты

Виды запирающих устройств: особенности и надежность

Как было сказано ранее, калиточный запор для калитки можно изготовить своими руками, однако перед этим нужно определиться, какой именно вид наиболее подходящий в данном конкретном случае. Классифицировать типы запорных устройств можно по нескольким критериям. Например, по направлению монтажа:

  • вертикальные – чаще всего встречаются на воротах, расположены перпендикулярно земле;
  • горизонтальные – применяются для входных дверей и калиток, расположены параллельно земле.

Горизонтальное запирающее устройство

Типизация также происходит и по принципу действия:

  1. Сдвижной. Представляет собой плоский стержень, закрепленный в упорах, который крепится исключительно на ровную поверхность. В противном случае, стержень не зайдет в паз. Для обеспечения дополнительной безопасности к механизму приделываются ушки – за них можно зацепить замок.
  2. Винтовой. Устанавливается с внешней стороны. Он приводится в действие с помощью специального ключа.
  3. Пазовый с поворотным механизмом. Один из самых простых типов, хотя вручную его изготовить проблематично.
  4. С фиксацией. Данный вид используется как дополнение к основному комплексу закрывающих устройств.
  5. Электронные и магнитные замки. К этому подклассу относится целый ряд механизмов, чье закрытие и открытие осуществляется с помощью подачи электричества. Их использование открывает широкие возможности эксплуатации, однако не всегда оправданно.

Запорный механизм с фиксацией

Разумеется, с точки зрения надежности и безопасности наиболее надежными являются разнообразные кодовые самки, однако они не являются темой для данной статьи, потому рассматриваться будут только виды, которые можно изготовить для калитки своими руками.

Обыкновенный запорный механизм типа «засов»

Среди оставшихся наиболее безопасным является пазовый механизм и механизм с фиксацией, так как повлиять на них снаружи практически невозможна. Оба варианта требуют наличия относительно уникального отпирающего устройства, что затруднят взлом.

В некоторых случаях, к безопасным можно отнести и сдвижной механизм. К примеру, когда тот расположен вертикально: чтобы открыть такую калитку нужно или вытащить его, находясь внутри, или же спилить снаружи через расстояние между полотном и землей, что повлечет за собой немало шума.

Подобные защитные механизмы рекомендуется использовать для дачных участков, а в жилых дворах использовать более надежные и устойчивые к взлому устройства.

Делаем самостоятельно калитку из профнастила

Основой, каркасом для калитки будет труба, выбранного сечения, минимум – это 40х40, но оптимальный вариант – это 60х40. Если труба не новая, то ее нужно зачистить и снять окалину, обработать составом защищающим металл от ржавчины. Это можно сделать быстро, используя специальную насадку на болгарку в форме чашечки.

Этапы дальнейших работ:

  • Разрезание трубы на детали нужного размера. Для начала будет свариваться каркаса, по периметру. Для этого нужно отрезать от трубы 3 куска по 1 метру (или той ширины, которая запроектирована в чертеже) – 2 куска по 2 метра – это высота калитки.
  • Скрепление между собой каркаса калитки. Из двух длинных и двух коротких создается прямоугольная рама. Примерно посредине вваривается перемычка, которая будет служить распоркой и ребром жесткости будущей конструкции.
  • Теперь нужно сделать раскосы. Для этого замерить по диагонали расстояние между образовавшимися углами квадратов верхней и нижней части калитки. Причем отрезать куски трубы нужно под углом, после тщательных замеров.
  • Раскосы ввариваются, как указано на рисунке.

Раскосы на каркасе калитки

  • В ходе всех сварочных работ нужно контролировать ровность крепления, чтобы они не шли на перекос, их нигде не коробило.
  • Далее привариваются петли к каркасу. Ответная их часть приваривается к столбу, при условии, если фундамент его уже полностью застыл.

Для проведения сварочных работ нужны умения, если сварка это что-то неведомое, лучше поручить эту работу знающему человеку, так не придется тратиться дважды, ведь с первого раза при отсутствии опыта, такую конструкции создать, не получиться.

Несколько важных нюансов при проведении сварочных работ

  1. Горизонтальные и вертикальные элементы должны располагаться строго перпендикулярно.
  2. Размеры горизонтальных элементов должны быть равными, только в этом случае удастся достичь прочности и надежности конструкции.
  3. После завершения сварочных работы швы зачищаются и покрываются антикоррозийным составом. По желанию каркас можно сразу покрыть краской.

Правила эксплуатации

Простые затворы, за исключением автоматических, можно приобрести в любом специализированном магазине, где продают двери и замки. Они не отличаются большой стоимостью, поэтому чаще всего они меняются на новые при поломке. Но продлить срок их эксплуатации можно, если знать правила использования:

  • Если засов при работе стал подклинивать, то необходимо добавить в корпус смазку. Это же касается тех случаев, когда запор заскрипел при работе.
  • Если произошел заклин выдвижного язычка, то скорее всего сам язычок деформирован от удара. Требуется демонтаж корпуса, его распайка и механическое выправление выдвижного язычка.
  • Нежелательно производить монтаж тяжелых засовов на легкие конструкции наподобие профнастила. В таком случае закрывашка не будет иметь прочного основания – это приведет к деформации и слому механизмов.
  • Запрещается закрывать засов ударами и рывками – это также приведет к поломке устройства.

Если придерживаться этих простых правил, то можно в значительной мере повысить сроки эксплуатации самодельного запорного устройства на ворота или калитку. Кроме того, используя данную статью, можно быстро и качественно выбрать или сделать надежные засовы на своем приусадебном участке.

Установка своими руками

Чтобы установить замок в калитку из профнастила, потребуются:

  • дрель, сверла по металлу разного диаметра;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • крестовая отвертка;
  • крепеж;
  • карандаш для разметки.

Действия при монтаже врезного, накладного и навесного замков различаются.

Навесной

Помимо перечисленных инструментов потребуются 2 металлические угловые проушины, на которые вешают замок, винты с гайками.

Порядок действий:

  1. На калитке и заборе выбирают оптимальное местоположение проушин. Они должны располагаться на одной линии, но на небольшом расстоянии друг от друга: так, чтобы не мешать закрытию калитки, и чтобы можно было повесить замок, продев его дужку одновременно в обе проушины.
  2. Прикладывают детали к профнастилу, отмечают карандашом точки под отверстия крепежа.
  3. Просверливают отверстия, используя дрель со сверлами, диаметр которых не превышает диаметр винтов.
  4. Прикручивают проушины к калитке и забору.
  5. Закручивают с внутренней стороны гайки на винтах.

Накладной

Установить накладной замок на калитку из профнастила несколько сложнее. Для монтажа используют два способа.

Накладной замок

Если на калитке есть поперечная перекладина, ширины которой хватит для закрепления замка, используют ее. Корпус устройства прикладывают к внутренней стороне калитки так, чтобы замок одной стороной в месте, где находится отверстие для крепежа, заходил на планку, а другой – той, где расположены личинка и ручка – находились выше или ниже перекладины.

При наличии возможности снять с каркаса калитки профнастил, делают это, чтобы закрепить замок на планке винтом и гайкой. Если профнастил закреплен на заклепки, используют шуруповерт и саморезы.

После в профнастиле прорезают отверстие под ключ и, если требуется, ручку.

Если перекладины у калитки нет либо она находится слишком низко или высоко, к каркасу в месте расположения замка приваривают металлическую пластину. Накладной замок устанавливают на нее. Для закрепления корпуса на пластине используют винты. Затем прорезают отверстие под ключ.

Врезной

Если для изготовления каркаса калитки были использованы профилированные трубы, установить замок можно двумя способами.

Врезной замок

Если каркас выполнен из узких труб, нужно сделать короб, в котором будет размещен замок. Для его изготовления используют листовой металл толщиной 3 мм. По размеру он должен быть таким, чтобы вложенный в него замок не соприкасался с его стенками.

Короб закрепляют на каркасе, используя сварочный аппарат. С торца калитки вырезают отверстие под ригель и винты. В боковой стенке короба просверливают отверстие под ключ.

Если каркас собран из труб, диаметр которых больше замка, короб не требуется. Устройство помещают в саму трубу. Для этого:

  1. Отмечают на каркасе местоположение замка.
  2. С помощью болгарки вырезают в трубе отверстие.
  3. Вставляют замок, размечают отверстия для крепления, просверливают их.
  4. Устанавливают механизм.
  5. Вырезают в профнастиле отверстие под ключ.

Ответная планка

После установки врезного или накладного механизма необходимо сделать ответную планку, чтобы замок можно было закрыть. Перед тем как приступать к монтажу, следует точно определить уровень ее размещения. На ригель наносят немного зубной пасты, закрывают калитку, проворачивают ключ. Ригель выдвинется, коснется опорного столба, пометив нужный участок.

Замок с ответной планкой

Порядок действий зависит от того, какой материал был использован для изготовления каркаса:

  1. Узкая металлическая труба. С помощью сварочного аппарата на опоре закрепляют металлическую пластину, в которой вырезают отверстие под ригель. Толщина пластины должна быть минимум 3 мм.
  2. Труба большого диаметра. В месте, где ригель касается опоры, вырезают углубление под него.
  3. Металлический уголок. В широком уголке вырезают отверстие, к узкому приваривают металлическую пластину с отверстием.

В процессе установки замка на калитку из профнастила своими руками нужно четко придерживаться инструкции. При наличии необходимых инструментов и опыта обращения с ними работа не займет много времени.

Обязательно посмотрите видео:

Требования к запирающим устройствам

Прежде всего к запирающим устройствам предъявляются требования касательно их функциональности:

  • Защелка на калитку должна быть выполнена в едином корпусе с точно пригнанными подвижными механизмами.
  • Устройство не должно «дребезжать» при работе.

Можно использовать жидкую смазку, например, индустриальное масло или твердую – литол, солидол и пр. Литол наиболее практичен и устойчив к внешним воздействиям.

  • Устройство корпуса и механизмов должно позволять быструю разборку, очистку и последующую сборку.
  • Конструктивные элементы должны давать возможность владельцу заменять их самостоятельно.
  • В наличии должны быть крепежные элементы, а на корпусе выполнены специальные пазы или проушины для монтажа.

Также есть критерии, определяющие безопасность:

  • Запор при открывании/закрывании не должен повреждать руки закрывающего.
  • Конструкция должна надежно монтироваться в соответствующем месте калитки или иной загородки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий