Распространенные методы бетонирования заборов из профнастила

Монтаж забора на ленточном фундаменте

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Перед выбором способа бетонирования стоит ознакомиться со всеми вариантами, изучить достоинства каждого из них, а также недостатки.

Забивание столбов

Существует несколько методов установки столбов, один из них — забивание.

Он имеет следующие преимущества:

1. Столб не выталкивается при промерзании почвы, если он вкопан достаточно глубоко в землю.
2. Работы экономически выгодны из-за того, что не нужно приобретать бетонный раствор или самостоятельно его замешивать.

При забивании столбов следует учитывать и минусы:

1. Если столб установлен под наклоном, поправить его будет практически невозможно.
2. В весенне-осенний период грунт перенасыщен влагой, поэтому опора может накрениться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Такой способ бетонирования чаще всего применяется, когда нужно сделать забор на дачном участке.

Метод сухого бетонирования

Метод сухого бетонирования отличается тем, что процесс нетрудоемкий. Владельцу участка не придется покупать бетономешалку или брать ее в аренду, не нужен бетонный раствор. С сухой смесью проще работать, она легче, хорошо трамбуется.

Сухое бетонирование хорошо подходит для ситуаций, когда строительство ведется на глинистых участках. Для гидроизоляции лунки используется рубероид.

Сначала выкапывают яму, в нее помещают столбик. После этого приступают к этапу гидроизоляции, затем в лунку насыпают глину. Достаточно ее хорошо утрамбовать, тогда она будет надежно держать столб в вертикальном положении.

Но сухое бетонирование имеет и минусы. Главным можно назвать то, что технология не подходит для работы на участках с влажными грунтами. Нельзя ее использовать на нестабильной почве из-за того, что опоры не будут прочно зафиксированы на месте.

Выходом может стать формирование лунки, расширенной в нижней части. Это делается для того, чтобы при промерзании почвы столбы не выпирало. Для этой же цели можно сделать в нижней части опор широкие основания. Приобрести такие изделия невозможно, поэтому придется самостоятельно заняться сварочными работами.

Бетонирование столбиков

Традиционный способ имеет ряд преимуществ:

1. Универсальность технологии. Способ подходит для возведения ограждения на почвах любого состава.
2. Долговечность.
3. Столбы выдерживают большую снеговую и ветровую нагрузку.

Недостатком этого способа можно назвать сложность строительства. При этом расходуется большой объем бетона, поэтому при покупке готового раствора нужно быть готовым к финансовым затратам.

Установка опор начинается с обустройства ям, что занимает много времени. Если допустить ошибку при расчете глубины установки, то впоследствии может появиться деформация полотна забора.

Расчет глубины можно сделать самостоятельно, но нужно понимать, что нельзя допустить ошибку. После застывания бетона изменить положение столбов будет невозможно. Следует верно расположить опоры, в этом случае они сохранят правильную геометрию, долго простоят без расшатывания и крена.

Делаем фундамент для забора из профнастила

Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:

1. Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
2. Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
3. Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
4. Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.

Существует немало разновидностей фундамента:

1. Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:

• Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
• Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.

Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.

1. Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:

• Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
• Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
• Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
• Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.

При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным

1. Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
2. Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила.
   Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).

Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование

Способ монтажа опорных элементов приусадебного ограждения находится в прямой зависимости от почвенных свойств. Перед тем как проводить работы по установке опор, нужно провести самостоятельные геоизыскания на своем участке. Путем опроса соседей и практических замеров следует выяснить уровень нахождения почвенных вод, крайнюю нижнюю точку промерзания земли. Также нужно определить тип грунтов на своей территории. Обладая такой информацией, можно проводить анализ существующих технологий установки опор забора.

Забивание

На проблемных участках с неустойчивым грунтом, если к забору не предъявляют повышенные требования, просто забивают опоры в почву. Это простой и дешевый метод монтажа столбцов, который обеспечит оградительной конструкции прочность. При этом способе нет необходимости в доставке готового раствора или компонентов для его приготовления на участок. Забивание столбцов осуществляется 2-мя методами:

Забить двухметровые столбцы поможет такое приспособление, как ударная кувалда.

• Ударная кувалда. Используется для монтажа 2-метровых опорных элементов.
• Специальное приспособление — «бабка». Применяется для установки столбов 3-х метров высоты.

Существует комбинированный метод монтажа заборных опор. Для его осуществления при помощи земляного бура делают скважину, диаметр которой должен быть немного меньшим от сечения столба. Потом, используя ударные молот или кувалду, забивают столбик в землю. Надежность монтажа этого элемента обеспечит глубокая и узкая скважина в грунте.

Бетонирование

Установка опор начинается с рытья отверстий в почве, куда заливается бетонная смесь. Этот метод бывает 2-х типов:

• Простой. Применяется на оптимально увлажненной почве.
• С использованием щебенки. Актуальный на слабом грунте с высоким размещением поверхностной воды.

Процесс монтажа с бетонированием опор бывает полный и частичный:

• Частичный. Столбец ставится в лунку, далее выполняется неполная заливка бетонным раствором. Это способствует экономии средств и рабочего времени при строительстве. Способ актуальный для стабильных грунтов и несущественной нагрузке на опору. Бывает 2 вида частичной заливки бетона:
  • Первый. В лунку ставиться столбец, нижняя часть подвергается уплотнению, как при бутовании. Когда опора из металла, то она забивается, а потом бетонируется. Способ применяется для монтажа ограждения из профнастила. При этом методе используют специальную опалубку, которая не позволит раствору растекаться. На тяжелой почве, которая плохо пропускает воду, опоры после зимы могут перекоситься.
  • Второй. Вниз лунки заливают подготовленный бетонный раствор до уровня точки промерзания земли, монтируется столбец. Потом верхняя часть отверстия с опорой засыпают щебнем и проводят уплотнение. Этот способ противостоит выталкиванию опорного элемента из грунта. Недостаток — необходимо обеспечить вертикальное положение конструкции до готовности бетона, которая наступит через 5 дней после заливки.
• Полный. В подготовленной скважине устраивают прослойку из песка мощностью в 100 мм. Потом устанавливают столбец с опалубкой вокруг. Выполняют заливку бетонной смеси. Раствор подвергают штыкованию — выводятся наружу пузырьки воздуха. Установку основной конструкции начинают по истечении 3-х недель, когда бетон «созреет».

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Заливка ленточной основы

Изображение готовой для монтажа профлиста конструкции

Для этой части работы готовится вязкий бетонный раствор, который состоит из цемента (1 части), песка (3 частей), мелкого гравия (15%). После проверки крепости фиксирования столбов начинают процесс заливки бетона в траншеи с опалубкой. Заливку выполняют постепенно. После того как один слой полностью схватился, заливают следующий.

И как при первом способе бетонирования, бетон периодически протыкают рейкой. Такие действия позволяют выйти воздушным пузырькам и равномерно распределить раствор в опалубке. Последний слой ленточного фундамента выравнивают мастерком или шпателем. Опалубку демонтируют спустя 5−10 дней, но прочным бетон становится только через 3−4 недели.

Ленточный фундамент для забора из профнастила является самым дорогим среди возможных оснований для такого типа ограждений. Зато это основание позволит забору из профнастила прослужить более 20 лет.

Монтаж ворот: пошаговая инструкция

Чтобы смастерить ворота без сварки на болтах, необходимо определиться с габаритами. Максимальная ширина проема выбирается не больше 3,5 м. В эти ворота запросто сможет въехать любой автомобиль. Наибольшая высота – до двух метров.

Крепление болтами

Установка опор начинается с выбора трубы. Как правило, для этого используют металлическую трубу сечением 9–10 см. Затем нужно выкопать котлован, куда устанавливается опора. Труба выставляется при помощи уровня и заливается цементным раствором. Пока цемент затвердевает, подготавливают рамы для створок.

Створки из профтрубы можно изготовить без сварки. Для чего потребуется профильная труба 45х45 мм для каркаса, болты М10, гайки и шайбы. Необходимо помнить, что использование пружинных шайб не допустит самопроизвольного откручивания и повысит прочность болтовых креплений.

Чертеж каркаса

Вначале трубы очищают от коррозии и обезжиривают, после чего обрабатывают грунтовочным составом и окрашивают.

Для изготовления потребуется электродрель со сверлами под диаметр болтов, а также гаечный ключ.

Петли для створок

Этапы сборки створок без сварки аналогичны вышеописанной последовательности для сварных ворот, кроме нескольких моментов:

• применяются соединительные элементы для крепежа профтруб;
• угловые косынки соединяются со всеми элементами каркаса через заранее проделанные отверстия;
• используют накладки для болтового соединения на участках крепления профильных элементов;
• поворотные петли закрепляются при помощи болтов и шайб.

Схема установки

Во время эксплуатации ворот на болтовых соединениях со временем ослабляется крепеж. Для сохранения жесткости нужно регулярно контролировать затяжку болтов.

Когда каркас собран, приступают к облицовке профнастилом. Лучше всего выбирать специальные болты для крепежа профилированного листа или саморезы с резиновой прокладкой.

Немаловажная часть – запорные пруты, которые выгибаются в виде буквы «Г». Эти штыри устанавливаются снизу обеих створок на их стыке. Для фиксации закрытых створок под ними в бетоне предварительно зубцами вниз укладывают широкий профиль с отверстиями под штырями. Оптимальным является размер прутка до 50 см.

Эскиз с размерами

Если запланирована конструкция с помощью навесных столбов, то их закрепляют с помощью анкеров (по 4 шт. на 1 опору). После крепления столбов подготовленные створки устанавливаются для примерки, чтобы определить месторасположение будущих петель. Кернером отмечается место установки, проделываются отверстия для болтов, на них нарезается резьба, после чего закрепляются петли. Стандарт петель составляет 3–4 см в диаметре.

К кирпичным опорам петли закрепляются с помощью дюбелей на предварительно вмурованную металлическую пластину.

Остается лишь надеть на петли непосредственно створки.

Петли на болтах

Это интересно: Установка дверей при кривых стенах — изучаем со всех сторон

Для чего необходимо бетонирование

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах. Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС»

Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Что нужно для создания добротного фундамента для забора из профлиста?

Ограждение из профилированного листа – разумный выбор многих владельцев дачных участков и частных домов. Среди его преимуществ – небольшой вес и доступная цена, также он надёжно закрывает ограждённую территорию и способен прослужить долгие годы. Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила — залог его долговечности. Его основными характеристиками должны быть прочность и надёжность, поэтому к его возведению нужно подходить с умом.

Даже для такой лёгкой конструкции, как забор из профнастила, необходимо добротное основание. В противном случае он просто “улетит”. Выбирая даже самый легковозводимый и экономичный вариант фундамента, не следует экономить на строительных материалах – покупать их нужно у проверенных производителей. Чрезмерная экономия времени также не нужна, спешить не стоит. Лучше делать всё по инструкции – только тогда результат действительно удовлетворит.

Предпочтение лучше отдать простому фундаменту ленточного или ленточно-столбового типа. Такое основание можно вполне изготовить своими руками, не привлекая специальной техники и рабочих. Кроме того, этот способ не требует особых навыков, не подразумевает огромных затрат и большого количества материалов. Нужно лишь самое необходимое для подготовки и заливки фундамента, а также определённый запас терпения.

Выполнять работы по возведению основы для ограды из профилированного листа нужно поэтапно. Ни один из этапов не должен быть пропущен, каждый из них является важным. Как только фундамент будет готов, он должен постоять в таком состоянии некоторое время (примерно неделю) и полностью высохнуть. Раньше этого срока выполнять работы по монтажу собственно заборного полотна не нужно. Это дело кажется простым лишь на первый взгляд, на деле оно не любит спешки.

Плюсы и минусы

Бетонирование является надежным и долговечным, однако затратным как материально, так и по времени.

Преимуществами бетонирования есть долговечность конструкции на стабильных грунтах, антикоррозийные свойства монолитной заливки, высокие устойчивые характеристики сооружения — столбцы в ограде стоят неподвижно. К недостаткам способа относится дороговизна стройматериалов для такой установки, высокие затраты рабочего времени на технологический процесс, при монтаже на увлажненных грунтах столбцы выпучиваются из своего места.

К плюсам забивания опор в землю относятся:

• Быстрота монтажа. Опоры просто забиваются в грунт без копания скважины и заливки бетона.
• Устойчивость к пучению земли. Метод защищает столбы от этого явления.
• Малобюджетность. Не нужно тратиться на приобретение стройматериалов и использование транспорта и прочих вспомогательных средств.

К недостаткам забивания столбцов относят:

• Способ неуверсальный. Он не подойдет для торфяных и песчаных грунтов, в которых сооружение не будет надежно зафиксировано.
• Забивание не используется для конструкций с большим весом. Опоры при таком монтаже проваливаются или разрушаются.
• Трудность установки на каменистых, плотных грунтах. При установке опоры деформируются.

Крепление лаг (прогонов)

Количество горизонтальных прогонов (лаг) зависит от высоты забора. Если она не больше чем 1,6-1,8 м, достаточно двух рядов горизонтальных прогонов. Если высота ограждения 2,0 и более метров, необходимо добавить еще один, третий ряд лаг.

Монтаж забора из профнастила выполняется с креплением лаг к опорам с помощью болтовых соединений. Но этот способ крепления имеет существенные недостатки. Необходимо помнить, что действующие на ограждения ветровые нагрузки непостоянны, их еще называют динамическими. Ветер как бы расшатывает забор, ослабляя при этом все резьбовые соединения, которые периодически приходится проверять. Поэтому гораздо надежней выполнить крепление прогонов к опорам с помощью электросварки.

Какой профнастил подойдет для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

• «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
• «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
• «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм. Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10

Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.