Виды и принцип работы
Все разновидности откатных ворот функционируют благодаря роликовым каретками и специальному направляющему рельсу. Механизм обеспечивает не только подвижность полотна, но и передачу нагрузки на несущие балки и опоры. По типу конструкции ворота бывают подвесные, с опиранием на наземный рельс и консольные, то есть с системой крепления на одном из концов.
Устройство откатных подвесных ворот
Подвесные
Такие ворота чаще используют на промышленных предприятиях. Полотно с роликами подвешивают на горизонтальную балку, опирающуюся в трех точках. При движении ворота сдвигаются в сторону как шторы. Все нагрузки воспринимаются несущей конструкцией, которая должна быть достаточно мощной и устойчивой.
Преимущества подвесных ворот — высокий ресурс работоспособности, небольшое пространство для отката. Недостаток — верхний рельс строго ограничивает габариты транспорта, что заставляет ставить высокие столбы. В загородном строительстве такие системы не очень популярны, поскольку требуют достаточно больших затрат материалов и труда.
Но если входная зона оборудована навесом, необязательно делать новые опоры. Можно использовать готовые стойки, а верхнюю балку сконструировать разборной. Тогда для проезда грузовика достаточно снять съемную часть, а затем поставить ее на место.
С опорой на нижний рельс
Эта конструкция проста и надежна. Полотно на роликах перемещается по направляющей, установленной в уровне дороги. Нет несущих балок, вся нагрузка передается на наземный рельс и боковые опоры. Наверху столба закреплен дополнительный ролик для удержания ворот при движении.
Для хорошего скольжения и бесперебойной работы механизма нужно тщательно очищать въезд от снега, льда, мусора, наносимого ветром или колесами автомобилей. Просвет дороги в условиях частной застройки не всегда возможно поддерживать в идеальном состоянии, поэтому откатные ворота с нижним рельсом устанавливают в районах с малоснежной зимой.
Консольные
Конструкции этого типа сложнее в изготовлении, чем другие, но не имеют таких недостатков, как ограничения по высоте или контакт с наземным рельсом. Роликовый механизм и удерживающая его опора расположены сбоку проема и закреплены на отдельном фундаменте. Консольная балка с приваренным к ней полотном движется по роликам. На ответном столбе находятся ловители. От раскачивания ворот удерживает верхнее направляющее устройство.
Чаще всего несущая балка крепится чаще внизу, но бывают разновидности с консолью сверху или посередине. Такое решение удобно, если электропривод зимой часто заметает снегом. Приподняв его над землей, можно избавится от этой проблемы.
Виды консольных ворот
Плюсы и минусы материала
Среди преимуществ штакетника:
- низкая цена;
- легкость, быстрота сборки и демонтажа;
- универсальность;
- экологичность;
- аккуратный внешний вид;
- в продаже доступен широкий выбор форм, размеров, цветов;
- не нуждается в особом уходе;
- отлично сочетается с кирпичом, камнем, металлом и другими материалами;
- возможность высадки растений прямо у основания забора;
- надежное ограждение территории.
Существенный недостаток штакетника ‒непродолжительный срок эксплуатации, до 15 лет.
Но при условии периодического ухода (обработка антисептиками, покраска) время использования можно продлить до 25 лет.
Калитка с рамным каркасом: типы соединений
Бывают:
- С металлозубчатыми пластинами, которые прибивают к деревянным планкам. Такие конструкции отличаются скоростью сборки, прочные, могут выдерживать большой вес. С этой целью ворота с калиткой делают комбинированными ‒ деревянно-металлическими, где опоры и каркас изготовлены из металла, а обшивка из дерева.
Шип-паз. Элементы входят в специальные проемы, смазанные клеем. Соединение закрытого типа, прочное. Шип должен вставляться в паз не легко, а с натягом. В качестве клея по дереву подойдет ПВА. Усилить крепеж можно шурупами.
Независимо от вида соединения углы рамы створок делаются по 90 градусов. Если померить раму по диагонали, то они должны быть одинаковыми. Кроме того, тип каркаса может иметь существенные отличия в зависимости от формы, предполагаемой нагрузки на полотно.
Так, Е-образный делают для вытянутых калиток, Z-образный для конструкций, подверженным нагрузкам, в виде песочных часов либо бабочки, когда обшивка калитки выполнена из легкого сырья.
Материалы
Выбор полотна определяется многими факторами: стоимость отделочного материала, желание полностью защититься от взглядов извне, экстерьер загородного дома. Естественно, что каждый материал также имеет положительные и отрицательные стороны.
Деревянные ворота
Дерево
Такие ворота редко встречаются, хотя они идеально дополняют деревянные дома. Чтобы конструкция была прочнее, сварные каркасы створок делают из металла. Ворота могут быть распашными, раздвижными, иметь калитку. Древесина обладает многими достоинствами:
- Изделия несложно сделать своими руками. При этом хозяин может воплотить в жизнь любой проект.
- Простота использования. Ролики, закрепленные на створках, упростят процесс управления.
- В случае повреждения доски несложно заменить.
К недостаткам относится вес (некоторые породы древесины тяжелые), высокая стоимость качественно обработанной древесины, недолговечность и необходимость постоянного обновления защитного покрытия.
Ограждения из натуральных материалов.
Для оформления полотен используют доски из сосны, ели. Хвойные породы пропитаны смолой и отличаются влагоустойчивостью, долговечностью, красивой текстурой. Сосна обладает твердостью, а ель — легкая и слабо усыхает.
Также часто полотна изготавливают из лиственницы – плотной и крепкой древесины, не загнивающей от осадков. Отличные эксплуатационные характеристики имеет дуб, но материал сложен в обработке и стоит недешево.
Ворота с калиткой
Чтобы деревянные ворота и калитки для частного дома длительное время сохранили отличный вид и качество, им требуется правильный уход. Рекомендуется каждые шесть лет обрабатывать их специальными пропитками (наносят не менее 23 слоев). Средства защищают материал от гниения и вредных насекомых.
Металл
По эксплуатационным качествам металл занимает лидирующие позиции. Прочность, долговечность, надежность – основные достоинства. Благодаря разным технологиям обработки материала, создаются изделия на любой вкус. Изготавливаются ворота гаражные и въездные. Створки делают из сэндвич-панелей, оцинкованной стали.
Правильная эксплуатация и уход продлевают срок службы конструкций. Минимальное техническое обслуживание:
- Периодически проверяется состояние петель, замков, элементов. Каждые полгода желательно смазывать подвижные детали.
- Специальная краска защитит металлическую поверхность от вредного воздействия осадков. Лучше использовать молотковую краску, имеющую в составе силиконовые смолы и пигменты металла. Состав отлично ложится на поверхность и подходит для внутренней и наружной отделки конструкций.
Ковка
Эти ворота отличаются прочностью и выделяются эффектным видом. В процессе ковки изготавливают изделия разнообразных форм и конфигураций (даже арки). Полотна бывают из сплошных металлических листов, украшенных элементами, или же проемы створок заполняют узорами.
Подъемные ворота
Выбирая дизайн и орнамент, ориентируются на стиль домостроения. Чаще всего устанавливаются откатные, распашные и гаражные ворота. Достоинства кованых конструкций:
- эксклюзивный вид;
- устойчивость к осадкам;
- надежность и прочность конструкций, изготовленных из нержавеющей стали;
- органично сочетаются с деревом, каменными ограждениями, кирпичом.
Из недостатков нужно отметить солидный вес, высокую стоимость, сложность монтажа.
Оригинальные кованые изделия.
Периодическая обработка полотен антикоррозийными составами продлит срок их службы на десятилетия.
Профлисты
Популярность материала объясняется его надежностью и возможностью быстро своими руками оформить ограждения. Для оформления ворот и заборов рекомендуется выбирать оцинкованный стальной лист, покрытый с обеих сторон полимерным антикоррозийным слоем (материал маркируется буквой «Н»).
Распашные ворота
Несущие качества металлопрофилей обеспечиваются гофроформой и специальными бороздками, придающими дополнительную жесткость. Преимущества материала:
- устойчивость к коррозии и переменам погоды;
- долговечность (гарантия около 50 лет);
- простота установки (не требуется спецоборудование);
- широкая цветовая палитра;
- простота ухода.
Подвесные ворота
Из недостатков профлистов выделяют «большую парусность» (при шквальных ветрах и слабом креплении створки могут быстро перекоситься). Также листы можно повредить сильными ударами.
Ворота частного дома
Варианты конструкции калитки из дерева
У домашнего мастера есть два варианта, как составить проект новой калитки:
- Изучить все имеющиеся у него в наличии рейки, бруски и уже на этом основании придумать конструкцию.
- Создать собственный чертеж и отправиться в магазин за материалом или заняться самостоятельным распилом и фугованием заготовок.
В конструкции калитки всегда присутствуют такие элементы:
- Опорные столбы;
- Створка;
- Навесы и запирающие механизмы.
Принципиальная конструкция каркасно-реечной калитки
Для установки деревянной калитки можно использовать уже имеющиеся металлические или кирпичные столбы, но лучше она смотрится с деревянными столбами. В зависимости от качества грунта и размера калитки деревянные столбы могут вбиваться в грунт, забутовываться или бетонироваться. Бетонирование – самый надежный способ, при котором опоры будут наиболее устойчивыми и прослужат долго.
Принципиально по способу сборки (и по сложности выполнения) створки калитки бывают двух типов:
- Каркасно-реечные.
- Рамные.
Реечная створка с фигурным верхом
Каркасно-реечный – наиболее простой и самый распространенный тип садовой калитки, который собирается без сложных столярных манипуляций. Принципиально они состоят из двух горизонтальных брусков, на которые вертикально набиваются рейки обшивки. Такая створка в виде решетки не будет жесткой, поэтому обычно в такой конструкции устанавливают подкос – диагональный брусок, соединяющий противоположные концы горизонтальных брусков. Такая конструкция калитки с подкосом на Z-образном каркасе может иметь разный дизайн за счет разной длины вертикальных реек обрешетки и плотности их набивки:
- Прозрачная створка получается, когда между вертикальными досками остается зазор.
- При плотной набивке без зазора створка будет глухой.
- Если все вертикальные рейки одинаковой длины, створка получится с прямым верхом. Обрезая рейки по разному размеру, получают калитку с фигурным верхом.
Прямая прозрачная створка
Классические рамные конструкции предполагают выполнение фрезерных операций, так как конструкция створки состоит из рамы и внутреннего заполнения. Рама собирается при помощи соединения шип-паз, а для вставки внутренних элементов (реек, фанеры) по внутреннему периметру рамки должен быть сделан паз. Рамные створки более прочные, массивные, напоминают настоящие двери, поэтому выглядят солидно и имеют безграничное количество вариантов дизайна. Все исходные материалы должны быть калиброванными.
Типы конструкций
Дизайнеры разделяют входные калитки по способу оформления прохода:
- Калитки с аркой.
- Калитки с перголой (с порталом).
Это сложные проекты, в которых дизайн всего прохода разрабатывается в комплексе (дизайн калитки, опорных столбов, стиль обрамления, подбор соответствующей фурнитуры).
Калитка с навесом-перголой
Две стратегии для установки ворот без провеса
Для того, чтобы исключить проблему провисания калитки, специалисты используют принцип триангуляции: введение диагонали для стабилизации квадратной рамы. При этом, можно пользоваться двумя способами стабилизации:
Натяжное решение: натяжное решение использует стержень или трос, чтобы рама не выкручивалась из квадрата. Но диагональное крепление будет устойчиво лишь настолько, насколько устойчиво основное соединение, к которому оно крепится
Важно отметить, что трос требует периодической регулировки.
Компрессионное решение: в этом решении используется сплошная скоба вдоль противоположной диагонали.
Чтобы обеспечить плотное врезное и шиповое соединения, просверлите отверстия в соединительной части, немного в сторону от отверстий, которые вы просверливаете в боковой части стойки. Жесткие соединения удержат ворота от провисания.
Кроме того, жесткость удерживает раму от скручивания, при этом, зазубренный врезной шип, установленный на калитку, станет прочным соединением. Вы должны попытаться сделать врезку точно для плотной посадки петель.
Занимаясь самостоятельным изготовлением и установкой калитки, вы должны, прежде всего, определиться с целями, задачами и собственными приоритетами.
Каким пространством вы оперируете, какой материал для вас более предпочтителен, что вы хотите получить в итоге, для вас важнее дешевизна и простота установки, либо сверхпрочность и долговечность? Необходимо дать ответы на эти вопросы, а затем приступать к рабочему процессу. Желаем вам удачи и энергии на исполнение самых смелых планов, а также уюта и гармонии вашего экстерьера.
Какую ширину калитки или ворот лучше использовать?
Заборные ворота используются для разных целей, и их ширина может сильно варьироваться в зависимости от того, для чего они используются и где установлены. Если калитка нужна лишь для прохождения, то ширина может быть 1 м. Если необходима возможность проезда автомобиля, то ширина должна быть 1.5-2 м.
Калитка должна открываться внутрь или наружу?
Хотя большинство калиток и ворот открываются внутрь, они могут открываться в любую сторону и даже в обе. Это зависит от планировки вашего объекта недвижимости и от ваших предпочтений.
Можно ли использовать панели ПВХ в качестве калитки или ворот?
Можно, только следует учитывать, что материал склонен к деформации и быстро изнашивается.
Почему ворота провисают?
Эта проблема может возникать по двум причинам: либо материалы, из которой они сделаны начинают разрушаться, либо установка была произведена неверно. Не забывайте о том, что столбы под забор и калитку должны быть хорошо зацементированы, а опоры тщательно зафиксированы. Плохая фиксация крепежных элементов становится причиной провисания.
Можно ли покрасить виниловые ворота?
Хотя обычно нет необходимости красить виниловые ворота, это вполне реально. Но перед покраской обязательно очистите поверхность и загрунтуйте ее. Возможно, вам понадобится два слоя краски на эпоксидной основе. Покрасочный процесс следует завершить герметиком для защиты.
Изготовление и установка простой деревянной калитки
Хорошая деревянная калитка своими руками, может стать предметом гордости хозяина — но без навыков сделать это нелегко. Чтобы потренироваться сделаем калитку, которую можно установить на даче, как запасную (заднюю) калитку на участке, в декоративной ограде палисадника и т. д.
Классический вариант калитки и дерева
Для изготовления нам понадобятся такие материалы и инструменты:
- Бруски и доски (штакетник).
- Петли, металлические уголки, запор.
- Саморезы-глухари или болты с гайками.
- Лобзик, шуруповерт и рубанок.
- Ножовка, дрель (желательно фрезер), стамеска.
Поговорим о каждом пункте немного подробнее.
Толщина брусков должна быть одинакова, 4-5 см. Для этого их строгают, периодически измеряя. Также поступают и с досками, но их размеры 2-2,5 см. Обычная ширина штакетника – 5-7 см.
Петли должны держать вес калитки: чем она тяжелее, тем длиннее должны быть «стрелы», которые крепят к створке и тем больше саморезы, которыми петли крепят к столбам.
Металлические уголки используют, если хотят обойтись без диагональной укосины.
Запор или какой-нибудь фиксатор нужен, чтобы калитка не открывалась самопроизвольно.
Глухарями или болтами крепят петли.
Ножовка и фрезер нужны для выборки пазов в брусках.
Изготовление начинают с замеров. Расстояние между столбами для калитки – это ее ширина. Если столбы не установлены, начинать лучше с них: устанавливать столбы по размеру готовой калитки труднее.
Для простой калитки вполне подойдут столбики из бруса, надо только их обработать составами от гниения. Нижнюю часть, которая будет находиться в земле, пропитывают отработкой или обмазывают гудроном и обертывают рубероидом. Надземную часть грунтуют и красят в два слоя. Брус перед обработкой строгают, а верх желательно и отшлифовать наждачной бумагой.
Небольшое примечание: чтобы у вас уже было место, куда «приходит» калитка, на притворном столбе можно выбрать паз по высоте створки и глубиной равной толщине бруска каркаса. Потом не нужно будет набивать дополнительных упоров (реек или уголков).
Изготовление калитки начинаем с каркаса. Его классическая форма напоминает букву «Z», к которой добавляют два вертикальных бруска: один для крепления к опорному столбу, другой – притворный. В какую сторону сделать укосину – это дело ваше.
Схема каркаса деревянной калитки
Все бруски каркаса желательно расположить в одной плоскости. Для этого и делают соединения на шипах. Размечают и с помощью дрели в нужном месте сверлят отверстия определенной глубины и стамеской выбирают паз. На «ответном» бруске делают шип. Наличие фрезера максимально облегчает эту операцию.
Размеры брусков берут с запасом на изготовление шипов.
Изготовив детали каркаса, их собирают на клею, дополнительно фиксируя деревянными «чопиками». После этого каркас можно загрунтовать и покрасить.
Обшивка каркаса дает возможность даже на простой деревянной калитке проявить ваш дизайнерский талант. Сплошная обшивка, штакетник, вертикально или елочкой, полукругом, с окошками, резные планки… Всего и не перечислишь. Не забудьте только перед креплением обработать планки грунтовкой и покрасить.
Подготовительные работы и разработка чертежа
Понятно, что всякая работа начинается с подготовительных мероприятий. При строительстве, первое что необходимо выполнить – это разработать детальный чертеж. По нему можно будет рассчитать количество требуемого материала. За основу можно взять готовые проекты, которые есть на различных Интернет-ресурсах в свободном доступе, либо сделать свой, исходя из предпочтений
Важно выполнять замеры точно в миллиметрах, это позволит избежать ошибок при создании конструкции
Чертеж не только поможет произвести изготовление калитки из профильной трубы быстрее и проще, но и даст возможность сэкономить средства. Правильно разработанная схема ясно показывает, сколько материала уйдет на изготовление конструкции из профильной трубы, и не нужно будет покупать лишнее. Так же наличие подробной схемы сокращает время на изготовление калитки из профтрубы.
Далее можно посмотреть несколько вариантов схем для изготовления данной постройки. Они могут стать основой для будущего строения, к которой можно добавить свои детали. В этом вопросе все зависит от личных предпочтений, и чертеж может быть дополнен другими элементами.
Когда схематическая разработка калитки из профильной трубы сделана, следует подготовить металлический трубопрокат к работе. Если это не новые изделия, то их следует очистить от коррозийных образований шлифовочным диском.
Если это новые изделия без ржавчины, то перед тем, как сварить, их необходимо обезжирить простым растворителем, которым разбавляют краску.
Затем трубопрокат для калитки из профильной трубы режут кусками намеченной длины. Для входного отверстия прямоугольной формы металлический проф материал рекомендуют резать парами. Так заготовки для строения из профильной трубы будут иметь одинаковую длину.
Размеры и форма
Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Калитка — устройство, размеры
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.
Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.
Дополнительные укосины увеличивают жесткость
Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.
Подготовка к работе
Перед работой подготавливают необходимый материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Для проведения расчета необходимого количества материала, потребуется выполнить замер пространства, на котором будет возведено будущее ограждение. При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.
При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.
Таким образом, определяется длина забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.
Полезное Размеры сетки рабицы для забора
Расчет необходимого материала
Разумеется, владелец будущего ограждения рассчитывает, какое количество материала потребуется для строительства.
То есть, перед тем как сделать забор из профнастила подсчитывает, какое количество опор будет приобретено. Как правило, пролет между опорами составляет от 2.5 до 3 метров, то есть можно длину будущего ограждения разделить на длину пролета, таким образом, будет получено количество опор.
Для столбов ограждения, собираемого без сварки, используют квадратный стальной профиль. Размер его сечения равен 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 2,5 мм.
Высота ограждения обычно лежит в диапазоне 1,8 — 3 метра. Соответственно высота опор состоит из двух частей высоты забор и подземной части, она лежит в диапазоне от 0,7 до 1 метр. На такую глубину потребуется изготовление ям под установку опор.
При сооружении забора нет необходимости в использовании деревянных конструкций. Они подходят для изготовления временных сооружений.
Длина лаг, необходимых для сборки конструкции теоретически равна длине забора, умноженная на два. На ограждении устанавливают две лаги. В местах с сильным ветром, лаги монтируют в три уровня.
Использование обсадной трубы для установки лаг вызывает сложности при креплении несущих кронштейнов, которые будут применены для закрепления поперечных лаг.
Для изготовления лаг или перекладин, применяют прямоугольный металлический профиль сечением 40*50 с толщиной стенок 2-2,5 мм.
Калькулятор онлайн
Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.
Выбор крепежных элементов
Для сооружения забора без использования сварки по металлу потребуется некоторое количество пластин и крепежей для забора из профнастила без сварки. Для соединения используют или саморезы или болтовые соединения. Чтобы подсчитать необходимое количество крепежа подсчитывают количество точек крепления. Например, пластина крепится к столбу двумя саморезами. На опорном столбе будет закрепляться две пластины, к этой пластине с двух сторон будут фиксироваться лаги. По два самореза на одну сторону. Итого на один столб потребуется 12 саморезов.
Полезное Как облагородить забор из профлиста своими руками с внутренней стороны
Для крепления листов профнастила к перекладинам используют саморезы со сверлом. Желательно, чтобы под шляпкой была установлена металлическая и резиновая прослойка. Такое сочетание ограждает места соединения от контакта с уличной влагой.
Не помешает и использование пластиковых заглушек, которые устанавливают на торцы опорных столбов. Такая мера необходима для предотвращения попадания осадков внутрь трубы.
Подбор профнастила
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос эксперту
Для создания забора целесообразно использовать специально выпускаемые для создания ограждений листы. На поверхность уже нанесено защитное покрытие, которое предохраняет от действия коррозии. Такое изделие называют заборным, облицовочным или НГ-профнастилом. Толщина такого листа начинается от 0,5 мм, а высота профиля составляет 20 мм. Понятно, что такие металлические листы, подходят для строительства забора малой высоты.
При подсчете количества листов учитывают то, что листы укладывают не встык, а устанавливают с нахлестом. Он составляет ширину одной волны. Это учитывают при выполнении расчетов.
Для установки забора из профлиста потребуется цемент, песчано-гравиевая смесь. Из этих компонентов будет производиться раствор, заливаемый в фундаментные ямы.
Строительные инструменты
Для сооружения забора без использования сварки потребуется следующий инструмент:
- рулетка и строительный уровень;
- бетономешалка, она будет изготавливать бетон для заливки опор;
- лопата;
- шуруповерт, оснащенный соответствующими битами;
- ямобур.
Подготовительные работы и пошаговый алгоритм установки калитки в изгороди
Расположение ворот, калиток, забора четко указывается еще при подготовительной стадии работ на общем техническом чертеже.
Относительно дверцы для прохода необходимо учесть несколько нюансов. Одним из таких выступает вышина будущей калитки. Средняя длина проходной двери варьируется от 1 до 1,5 метров.
Ширина изделия будет соответствовать 90 сантиметрам при оставленном пространстве между опорными столпами в 1 метр.
Первым шагом является установка опорных столпов на расстоянии порядка 1 метра друг от друга.
Под них необходимо залить фундамент отдельно или частью общего основания всей защитной ограды.
Далее берут и разбирают обе петли для монтажа дверки на две части. На столбах закрепляют те стороны крепежных элементов, где располагается штырь.
Для непосредственного создания дверцы понадобится собрать каркас. Формируется основа таким образом, чтобы обшивка прилегала достаточно плотно вверху, в середине, внизу соответственно.
Конструкция из бруса или трубы составляется следующим образом:
- Создают внешнюю базу под крепление наверху, снизу и по бокам. Имеет обычно форму квадрата или прямоугольника.
- В средней части располагают поперечный брус. Можно установить его параллельно верху и низу или по диагонали.
- Производят внешнюю обработку материала от внешнего разрушения.
- Закрепляют вторую часть навесных петель.
Далее каркасная часть либо сразу обшивается, либо сначала навешивается на петли опор. В любом случае необходимо соблюдать, проверять четкую вертикаль с помощью строительного уровня.
После нанизывания, обшивки следует этап прикрепления прочих элементов, к которым относятся:
- декоративные петли;
- внутренние, наружные ручки;
- засов внутри;
- замочные петли снаружи.
Рассмотрим на примере сооружение сквозной калитки из профнастила. На общей схеме ограждения предусматривается место для прохода, ширина составит, ориентировочно, 1 метр. Высота подбирается в соответствии с вышиной всей защитной конструкции или делается стандартно 1,5 метра.
В качестве опор для дверцы из профилированной обшивки лучше всего использовать железные столбы или трубы. Установка столпов в лунку, заливка фундамента, регулировка – все осуществляется с применением строительного уровня, отвеса на протяжении всей работы. Это делают для того, чтобы постройка не перекосилась, не завалилась.
Бетон окончательно отвердеет в течение 7-10 дней.
Сборка каркаса осуществляется из профилированных труб, которые сваривают между собой. На сами трубы наносят отметки, по которым делают нарезку под углом в 45 градусов.
Железные элементы располагают по отношению друг к другу под прямым углом. Между верхней, средней, нижней перекладиной выдерживают одинаковое расстояние.
Сварочные швы обрабатывают, грунтуют, окрашивают.
Обшивку каркаса металлическим профилем делают саморезами или заклепками. Для последнего типа крепления существует специализированный аппарат.
Петли для навешивания двери размещают на столбах частями со штырями, к самой калитке прикрепляют половины, которые надевают сверху.
Готовое изделие надевают на место и прикрепляют замок. Вешать замочные детали до монтажа дверки не рекомендуется, так как может не совпасть высота расположения постоянной и накидной частей.
Чтобы сооружение не раскрывалась слишком сильно или во все стороны, устанавливают угловой ограничитель. Обычно он делается из упругой пружины.
Классический вариант из дерева
Сделать деревянную калитку своими руками достаточно просто. Используемый материал отлично поддается строительным манипуляциям, а получившаяся конструкция всегда будет смотреться оригинально. К тому же ее легко декорировать. Но желательно, чтобы и сам забор были изготовлен из аналогичного материала.
Сначала изготавливаются опоры. Для этого нужно подготовить асбестовые трубы. Боковины, на которые будет крепиться калитка, можно сделать из сосны. После того как доски будут выверены в вертикальном направлении, их надо закрепить на опорах при помощи саморезов.
Раму следует собирать из заранее окрашенных досок. Все элементы крепятся на углы. Для фиксации применяют латунные планки и саморезы. Зубчатые пластины из металла обеспечат более высокую жесткость.
На опорном каркасе фиксируются петли. Если рама хорошо проходит в проем, то нужно сделать подкос и закрепить его на основании. Рама крепится на петли. После этого ставят обшивочные доски. Для этого используют саморезы. Угловые планки требуют более прочного крепления в три самореза. Затем можно делать задвижку и ручку.
Установка калитки из древесины может быть произведена и следующим образом:
- режется профильная труба, из которой сваркой обустраивают каркас с последующей шлифовкой;
- крепятся петли;
- на раме раскладываются доски, сверлятся отверстия с последующим креплением при помощи болтов;
- калитка навешивается, грунтуется, покрывается лаком.
Изготовление с установкой
Эскиз монтажа металлического изделия на опоры из трубы
Перед тем как сделать калитку из металла, необходимо установить опорные элементы
Важно их хорошо закрепить. Для этого рекомендуется их забетонировать, как и опоры на ворота и забор
А пока бетон набирается силы и прочности, можно приступить к изготовлению изделия.
Если необходимых навыков по работе с металлом нет, то сварить элементы поможет специалист. А при наличии возможностей и навыков, самое время приступить к изготовлению.
Калитка своими руками из металла начинает изготавливаться из каркаса. Для этого используется труба квадратного сечения. Все элементы необходимо сварить между собой. Ворота и забор выполняются по такому самому принципу. Прежде чем окончательно сварить все элементы, необходимо проверить каждую диагональ. Это предотвратит необходимость переделывать и тратить время.
Согласно чертежу, следует предусмотреть место для расположения замка и ручки. Замочная система может быть установлена на ворота и калитку независимо от того, где они используются — на даче или в частном доме. Садовые калитки могут обойтись без этого конструктивного элемента. Замковая система устанавливается по схеме, прилагаемой к комплекту.
После того как металлический каркас со всеми элементами будет готов, можно приступать к закреплению обшивки. Для того чтобы металлические элементы не подвергались коррозии, необходимо обработать их специальной грунтовкой по металлу.
Соблюдение технологии изготовления, всех правил строительства, и применение чертежа дают возможность своими руками выполнить все работы. В конечном счете садовая или задняя дверь двора, а также другие калитки, станут украшением всего ограждения и в полной мере выполнят все свои функциональные нагрузки, относительно защиты частной территории.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.
Для любимцев))
Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные
Из самых разных материалов… даже из сучков
Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация
Главный компонент — фантазия
Трафарет изменяет даже самый простой забор
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
В гости к сказкам
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
К забору из евроштакетника
Небольшой фрагмент — кот из фанеры
Оригинальный дизайн со стороны двора
Выбор места для калитки
Устанавливают ее обычно вместе с забором в том месте, которое чаще используется для входа на территорию участка.
Если нет необходимости на входе на дачный участок устанавливать ворота, выбирается самое удобное место для калитки. В таком случае может быть построен любой вид распашной калитки.
Для въезда на территорию участка автомобильного транспорта устанавливают ворота, где калитка может открываться как отдельная дверь или створка ворот.
Самым распространенным и удобным вариантом является установка калитки рядом с забором, когда при желании можно зайти на территорию дачи через калитку, а въехать – через ворота.
В таком случае калитку и ворота разделяет ограничительный столб, служащий опорой для конструкции.
