Возведение кирпичных колонн
Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.
Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.
После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.
Схема установки ограды с кирпичными столбами
Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.
Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.
Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.
Чертеж устройства фундамента для забора
Что учесть
Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.
Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.
Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.
https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM
Применение монолитного бетона
Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.
Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.
Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича
Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.
Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.
Основные принципы
Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик
Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам
Пример разметки столбов для забора из профлиста
Разметка
Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, — это правильно произвести разметку будущего дома
Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, — это правильно произвести разметку будущего дома, траншеи должны быть вырыты под всеми несущими стенами, на которые будет оказываться максимальная нагрузка. Ширина траншеи должна быть больше, чем толщина планируемых стен для снижения нагрузки.
По углам будущего сооружения и вдоль несущих стен следует забить колышки и наметить план. На следующем этапе установить отмостку с отступлением от колышков на несколько десятков сантиметров и обмотать их по периметру веревкой, которая и будет выполнять роль линейки.
Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться
Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.
Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.
Схема правильного и неправильного бетонирования столбов
Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.
Для этого потребуется:
- Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
- Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
- Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.
Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.
Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.
Расчет интенсивности пучения на участке
Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = ( H — h ) / h , в которой:
- Е – отвечает степени пучинистости грунта;
- h – высоте грунтового массива до замерзания;
- H – высоте грунтового массива после промерзания.
Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту 0.01.
Как снять воздействие пучения на грунт?
Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:
- Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
- Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
- Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
- Водоотвод.
Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.
Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м 2 . С его помощью можно возводить дома из кирпича.
Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.
Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий
Технология сооружения фундаментной основы в виде монолитной ленты для установки оградительной конструкции включает следующие операции:
- Подготовительные мероприятия.
- Выполнение разметки.
- Земляные работы.
- Формирование подушки.
- Монтаж опалубки.
- Сборку арматурного каркаса.
- Заливку бетона.
- Гидроизоляцию фундамента.
Остановимся на особенностях выполнения отдельных операций.
Формирование траншеи под фундаментную конструкцию ограждения
С земляными работами несложно справиться своими силами:
- Очистите периметр участка от камней, мусора и растительности.
- Сформируйте траншею, извлекая почву до нужного уровня.
- Придайте боковым стенкам вертикальное положение.
- Разровняйте совковой лопатой основание траншеи.
Своими силами несложно справиться с земляными работами
При выполнении земляных мероприятий ориентируйтесь на предварительно выполненную разметку.
Используем смесь песка и щебня для создания подушки
В подготовленном приямке закладывается основа фундамента. Формируйте подошву в следующем порядке:
- Насыпьте на ровное дно траншеи смесь песка и гравия.
- Пролейте гравийно-песчаный слой водой.
- Уплотните подсыпку ручной или механической трамбовкой.
Важно производить уплотнение до достижения толщины демпфирующего слоя, составляющей 0,1-0,15 м. Для создания подушки используем смесь песка и щебня. Для создания подушки используем смесь песка и щебня
Для создания подушки используем смесь песка и щебня
Как собирается опалубка на ленточном фундаменте для сооружения основы забора
Опалубка для забора изготавливается из следующих материалов:
- влагозащищенной фанеры;
- плит ДСП;
- обрезных досок;
- металлических листов.
Из имеющегося материала готовятся щиты, которые устанавливаются в сформированном приямке
При сборке опалубки обратите внимание на следующие моменты:
- гидроизоляционную обработку поверхности древесины:
- вертикальность установки опалубочных щитов;
- обеспечение неподвижности элементов опалубки.
Следует тщательно герметизировать зазоры между щитами для предотвращения потерь цементного молочка.
Для сооружения основы забора собирается опалубка
Какая используется арматура для забора и как выполняется армирование
Для сборки силового каркаса используют различную арматуру:
- стальные стержни с рифленой поверхностью применяют для продольного армирования. Используют прутки класса А-III диаметром 10-12 мм;
- гладкую арматуру устанавливают в силовом каркасе в качестве поперечных элементов. Применяется материал диаметром 6-8 мм класса А-I.
Процесс армирования осуществляется по следующему алгоритму:
- Нарезаются заготовки.
- Вяжется арматурная решетка.
- Собирается каркас.
Готовая конструкция размещается в опалубке с фиксированным расстоянием до поверхности грунта 40-50 мм.
Позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента усиление бетона стальной арматурой
Готовим раствор и осуществляем процесс заливки основания под забор
Для подготовки бетонного раствора используется песок, щебень, цемент, перемешанные в соотношении 3:5:1, а также вода. Порядок приготовления:
- Смешайте в бетономешалке сухие ингредиенты.
- Добавьте воду до необходимой пластичности.
Осуществляйте заливку бетона в опалубку следующим образом:
- Непрерывно подавайте бетонную смесь.
- Равномерно распределяйте бетон внутри опалубки.
- Выполняйте виброуплотнение бетонного массива.
- Разровняйте поверхность ленты.
При повышенной температуре воздуха увлажняйте бетон, чтобы предотвратить растрескивание. Для этого уложите на бетон полиэтилен, предохраняющий массив от испарения влаги.
Как выполняется гидроизоляция ленточных опор под будущее ограждение
Для гидроизоляции фундамента применяют различные методы:
- наносят на бетонную поверхность пропитывающие составы;
- покрывают бетон обмазочными смесями;
- укладывают на подушку полиэтиленовую пленку или рубероид.
Инструкция по изготовлению фундамента под забор
Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.
Ленточный фундамент
Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:
- Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
- Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
- Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.
Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора
Опалубку обычно делают из досок
Лента должна немного выступать над уровнем земли
Видео: ленточный фундамент для забора своими руками
Основание под лёгкий забор из профнастила
Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:
- Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.
Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором
Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт
Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.
Видео: столбовая основа под забор
Фундамент забора из кирпича
Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:
- ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
- ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.
Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.
Кирпичный забор требует основательного фундамента
Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:
- под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
- использовать цемент не ниже марки М-200;
- заливать бетон за один раз;
- если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
- между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.
Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом
Фундамент под ограждение с кирпичными столбами
Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.
Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент
Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:
- Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
- На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
- Уложить рубероид.
- Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
- После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
- Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
- Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
- Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.
Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами
Этапы и особенности строительства
Возведение МЗЛФ начинается с проектирования, а также подготовки участка (уборка от строительного мусора и выравнивание поверхности).
Этапы строительства:
разметка участка с помощью колышков и веревок;
- рытье котлована глубиной до 1 м;
- прокладка гидроизоляционных материалов (например, рубероида или пленки);
- засыпание песком и трамбовка слоя до 30 см;
- возведение деревянной опалубки, арматурного каркаса;
- заливка бетонной смеси (для бань выбирают марки бетона не ниже М200, для домов – не ниже М300);
- укладка верхней армированной сетки на еще влажную смесь;
- настил теплоизолирующего слоя (например, экструдированного пенополистирола) на застывший бетон;
- засыпание теплоизоляции песком и его трамбовка;
- при необходимости отвода воды устанавливают отмостку.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте – Фундамент своими руками
- Выбор профнастила
- Из чего сделать столбы
- Крепежные элементы
- Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила
- Этапы работ по устройству бетонной ленты
- Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте
- Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста
- Монтаж забора на ленточном фундаменте
Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.
Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.
Выбор профнастила
О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.
Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.
Рекомендуется обратить внимание на следующие марки: С8, С10, С13 и С18. Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения
Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение
Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.
Из чего сделать столбы
- брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
- железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
- опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
- столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.
Крепежные элементы
Схема ворот из профнастила.
В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал.
Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов.
Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.
Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.
Обустройство свайной основы
На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку. Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП -85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.
Применение свай-опор
На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:
- Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
- Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
- Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
- Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.
Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.
Виды МЗЛФ
Для малоэтажных домов подходит мелкозаглубленный фундамент нескольких типов:
- сборно-монолитный ленточного типа (серия 20, глубина 40 см);
- сборно-монолитный (серия 60, глубина 80 см);
- ленточный монолитный (серия 20, глубина 40 см);
- ленточный монолитный (серия 60, глубина 80 см);
- усиленный монолитный фундамент для сложных грунтов.
Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?
При устройстве обычного ленточного фундамента котлован имеет довольно большую глубину – почва изымается до самой глубокой точки промерзания. А во многих регионах нашей страны глубина промерзания достигает полутора метров и более.
Котлован для мелкозаглубленного обычно не более полуметра. И если на обычных почвах столь малая глубина не позволяет обеспечить максимальную прочность и надежность, то на пучинистой как раз это обеспечивает многолетнюю комфортную эксплуатацию фундамента.
В то же время, мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте значительно надежнее, чем заглубленный. Поэтому, если вы начинаете строительство частного дома в местности с проблемным грунтом, он станет для вас идеальным решением.
Ленточный мелкозаглубленый фундамент
В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.
По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.
Сборный
Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.
Монолитный
Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.
Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.
Особенности материалов
Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.
Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться
- бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
- кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.
Материал изготовления
Самый простой способ строительства мелкозаглубленного фундамента – залить монолитное основание из бетона. Существуют и другие варианты: такой тип фундамента можно выполнить как из кирпича, так и из бетонных блоков.
Железобетон
Наиболее востребованный и прочный материал для строительства фундамента. Его получают, соединяя бетонную смесь и арматуру. Установка дополнительно металлической сетки по периметру добавляет фундаменту прочность.
Бутобетон
Представляете собой смесь из цементного раствора, песка и крупных камней.
Такой материал подходит только для фундамента, возводимого на легких почвах — песчаных, например, или для укладки на скалистых породах, на гравии.
Кирпич
Довольно редко ленточный фундамент выполняют из кирпича. Эта технология используется исключительно в сухом климате, где выпадает минимум осадков и нет грунтовых вод.
