Фундамент под забор с кирпичными столбами: как сделать ленточный своими руками

Пучинистая земля с нормальной дренажной системой

Часть бруса, которая размещается в зоне замерзания, зимой находится в опасность. Замерзшая почва с бетоном создают монолитную массу и начинают давить на металл. Труба может сломаться, что негативно отразится на целостности ограды. Для предотвращения подобных ситуаций фундамент под забор своими руками оборудуется опалубкой. Она предупреждает соединение бетона и земли.

Для опалубки можно взять рубероид на пластиковой основе. Также активно используют пенопласт, пенополистирол и даже азбестоцементные трубы.

Внутри сваи требуется сделать армирование на всю глубину с выпуском в столб. Также можно в арматуре прикрепить трубу, на которую устанавливается столб. Лучше использовать цилиндрические сваи, они более надежные. Бурение ямы часто проводится ручным способом, но на плотных грунтах это тяжело.

Варианты бурения на плотных глинах:

Применение свай из оцинкованного металла. Их легче установить даже ручным способом.
Оборудовать подушку для свайного основания.

Обратную засыпку на нормальной почве можно сделать из земли. Для проблемных грунтов используют щебень.

Конструкции заборов с кирпичными столбами: виды и схемы

Кирпичный забор – это не просто престижный вид, а строение не менее долговечное, чем дом. Так что, если вы можете позволить себе расходы на такую конструкцию, даже и думать над выбором не стоит. Между прочим, даже на таком дорогостоящем строительстве можно сэкономить. И экономия эта будет заключаться в расходах на работников, потому что сделать кирпичный забор можно и самостоятельно.

Кирпичный забор – это крепость в прямом смысле слова. Ей не страшен не только ветер, но даже злоумышленники, особенно если продумать дополнительные меры защиты.

Если вы предпочитаете не каменную стену, то с помощью кирпича можно создать и облегчённые конструкции, дополнив их коваными пролётами, профнастилом или деревом.

Кирпичная кладка способна пережить века. Ей нипочём проливные дожди и морозы, палящее солнце. Кроме того, кирпичные опоры могут стать основой для очень массивных конструкций ворот с подвижными механизмами.

ФОТО: saratov.pulscen.ruДля дополнительной защиты столбов используют специальные приспособления – металлические или керамические колпаки. Форма у колпака может быть разной, но функция у всех у них общая – защита кирпичных столбов от атмосферной влаги

Если задумываться о материальной стороне такой стройки, то, конечно, заполнение пролётов комбинированными материалами намного выгоднее, чем полностью кирпичная кладка. Но и в случае работы только с одним кирпичом есть очень много разных идей для воплощения. Кладка в один кирпич может быть декорирована не только разными по цвету деталями, но рисунком кладки.

Опоры кирпичной изгороди позволяют использовать любое дополнительное оборудование, в том числе системы видеонаблюдения и освещения. И если, к примеру, грамотно продумать освещение, то такое решение может выступить ещё и дополнительным декором.

Чтобы выбрать вид и схему конструкции, нужно чётко представлять себе, каким вы хотите видеть свой забор. Начните хотя бы с высоты: вас устроит символическая ограда высотой 70 см или крепостная стена в 3 или даже 4 метра? Для высоких заборов из кирпича столбы нужно делать более основательными – со стороной как минимум в полметра.

ФОТО: pro-dachnikov.comВыбор высоты забора напрямую влияет на многие его параметры: расстояние между столбами, тип фундамента

Если вы выбираете облегчённый вид забора с пролётами из других материалов, можно удешевить конструкцию за счёт использования современных видов фундамента. К примеру, использование профнастила в пролётах даёт возможность не просто максимально упростить монтаж, но и придать забору лаконичный и демократичный вид.

Кроме профнастила, очень популярно использовать для пролётов штакетник из металла или дерева. Причём штакет можно расположить и горизонтально, и вертикально. Если вы готовы потратиться на усиленный фундамент, то заполняйте пролёты кирпичом или натуральным камнем. Это крепостной вариант.

ФОТО: ekaterinburg.fis.ruМожно заменить капитальную кладку коваными деталями – это всегда очень декоративно смотрится

Делают такие заборы даже с заполнением пролётов поликарбонатом. Почему бы и нет? Поликарбонат обладает умеренной прозрачностью и вместе с тем выглядит декоративно.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
равномерно распределять вес ограждения на грунт;
удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Последовательность выполнения работ

Перед укладкой кирпичных столбов для забора потребуется позаботиться о фундаменте, тип которого может быть ленточным, столбчатым или ростверковым. Для забора устраиваются те же виды фундаментов, что и для дома. Инструкция предполагает выбор наиболее дешевого типа фундамента, позволяющего возводить надежные сооружения

При этом важно соблюдать установленную последовательность выполнения работ:

Буром сделать ямы размером 40х40, глубина которых должна составить больше 20 см.
Дно каждой ямы утрамбовать слоем песка в 10 см.
Посередине каждого углубления установить опорный столб.
Залить все ямы бетонным раствором, выбрав марку цемента М200.
Оставить фундамент на 2 недели до полного застывания.

Приведенная инструкция позволит без особого труда залить основание для ограждения даже новичку. Специалисты рекомендуют для средних широт континента выкапывать ямы для забора из кирпича глубиной до 1,0-1,2 м. Утрамбовка ям песком необходима для сохранения устойчивости кирпичного сооружения и уменьшения колебания грунтовых вод. При установке опорных столбов можно воспользоваться методом укрепления каркаса с помощью прутьев арматуры.

Составляющие раствора для приготовления заливки фундамента для забора из кирпичных столбов могут быть выбраны в следующем соотношении: песок и щебень 2,8:4,8 на упаковку цемента. Если планируется возведение массивного забора, то подойдет бетонный тип основания. Каждое основание можно соединить между собой с помощью цоколей из бетона. Чтобы придать раствору цемента дополнительную прочность, в него можно добавить обломки кирпича, щебень и строительный мусор.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM

Устройство ленточно-столбчатого типа фундамента

Ленточно-столбчатый фундамент из кирпича своими руками заливается в заранее подготовленную опалубку, для армирования которой применяется сетка из металла. Основание под забор для дома должно иметь глубину 50 см, а ширину — 40 см.

Основание под столбы из бетона должно быть более широким и глубоким. Фундамент с таким параметрами будет меньше подвергаться риску смещения. Он подходит не только для устройства кирпичных, но и установки деревянных ограждений на каменных столбах.

Процесс устройства ленточного фундамента под кирпичный забор своими руками предполагает выполнение следующих действий:

рытье траншеи вручную либо с применением специальных технических средств;
утрамбовка песчаной или гравийной подушки толщиной 20 см;
укладка слоя битого кирпича либо щебня;
покрытие опоры из щебня арматурной сеткой;
установка опалубки, способной удержать смесь бетона до полного застывания.

Опытные мастера считают, что рытье траншеи вручную позволяет выполнить все работы более аккуратно, но времени на это уходит больше. В качестве опалубки можно использовать струганные доски либо другие материалы с ровной поверхностью.

Поскольку лента фундамента под забор должна быть выведена выше поверхности грунта на 30 см, опалубка устанавливается соответствующим образом, то есть на всю глубину траншеи. В подготовленные углубления необходимо установить металлические опоры для столбов.

Установка опалубки может осуществляться с помощью специальных сборных комплектов, обеспечивающих гарантию правильной геометрии фундамента забора вокруг дома.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Фундамент под забор с кирпичными столбами должен делаться максимально надежно и долговечно. Кирпичные столбы тяжелые, поэтому нужно заглубляться в грунт. В этом случае вероятность проседания фундаментной ленты уменьшится в несколько раз.

Планируя строительство фундамента под столбы, необходимо обращать внимание на его форму. Она зависит от типа грунта

Если он пучинистый, то его нужно сделать трапециевидным. Расширение нижней части фундамента предотвратит его выталкивание на поверхность в весенний период.

Основание необходимо, чтобы удерживать ограждение в одном положении. Его строительство приводит к тому, что нагрузка равномерно распределяется по периметру. Фундаментная лента придает каждой из секций забора дополнительную жесткость. В результате конструкция надежно фиксируется на месте и не деформируется.

Ленточное основание, своими руками можно сделать за неделю. Толщина основания зависит от веса кирпичных столбов, а также от материала, из которого сделаны секции ограды. На глубину залегания фундаментной ленты оказывает влияние высота забора и то, как глубоко промерзает грунт.

Готовое основание отделывают декоративным камнем или оштукатуривают. Выбор материала зависит от того, как будет выглядеть ограда, а еще от общего дизайна построек.

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить. При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки

Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором

При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Кладка под пруток

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Глубина закладки ленточного фундамента

Классический вариант ленточного фундамента требует закладки ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Это важный момент, так как почвенные воды, замерзая и превращаясь в лед, начинают расширяться и увеличиваться в объеме. Если лента расположена над прослойкой льда, снизу на нее будет оказываться серьезное давление, которое называется морозным пучением грунта. Оно достаточно сильно, чтобы деформировать или даже переломить ленту.

При этом нагрузка не обязательно может быть направлена снизу-вверх, возможны боковые или диагональные векторы воздействия. Если же фундамент погружен в грунт ниже уровня промерзания, опасность пучения снимается.

Пример ленточного фундамента с размерами

Однако, если в составе грунта нет слоев глины и почвенных вод, можно уменьшить глубину закладки ленты. В таких случаях используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), глубина закладки которого не превышает 1 м (обычно, 50-70 см). Это более экономичный вариант конструкции, позволяющий значительно уменьшить объем земляных работ, ограничить количество материалов и трудозатрат. Поскольку влаги в грунте нет, пучение отсутствует.

Максим
Строитель

При этом несущая способность уменьшенной ленты нисколько не снижается — она вполне обеспечивает надежную поддержку довольно высоких домов или сооружений (хотя для многоэтажных зданий мощности МЗЛФ не хватает).

— Максим Строитель

Вопросы и ответы

Рассмотрим несколько вопросов, чаще других возникающих у начинающих строителей.

Что будет, если во время выдержки отливки не поливать ее водой?

Внешние слои бетона высохнут быстрее. Поверхность усохнет, возникнут значительные напряжения, приводящие к растрескиванию бетона. Периодический полив водой позволяет уравновесить влажность и сделать процесс кристаллизации более равномерным.

Можно ли собирать арматурный каркас на сварку?

Сварные каркасы используются в строительстве, но для небольших ленточных фундаментов обычно производят соединение прутков с помощью проволоки. Слишком велика опасность перелома соединений из-за излишней хрупкости сварных швов.

Обязательно ли заливать бетон одним действием, без перерывов?

Да, это обязательное условие. Если залить часть отливки, а вторую выполнить позже, когда более ранние участки уже схватились, возникнет так называемый холодный шов. Он не способен набрать конструкционную прочность, и фундамент будет испорчен.

Обязательно ли гидроизолировать фундамент забора?

Да, это обязательная процедура. Многие нерадивые строители пренебрегают ею, но результатом такого подхода может стать разрушение ленты. Поэтому, нанести слой пропитки или битумной мастики настоятельно рекомендуется.

Можно ли использовать несъемную опалубку?

Да, можно. Однако придется либо изготавливать ее самостоятельно, либо потратить время, чтобы найти нужный размер или формат в магазинах.

Чем обрабатывать деревянный забор?

Обработка деревянного забора

Опорные столбы для забора

Этапы установки столбов для забора

После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.

Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.

Разбивка участка происходит по следующим этапам:

по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки;
устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;
после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;

Шнур позволяет выставить все опоры в одну линиюИсточник pro-remont.org

последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);
после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;
крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.

При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.

Столбчатый фундамент для кирпичных столбов

Схема видов столбчатого фундамента.

Этот тип основания для забора хорош тем, что кладка кирпича становится менее трудоемкой. Если в случае с лентой столбы выстраиваются непосредственно на ней, в случае со столбчатым они формируются вокруг уже установленных опор. Так происходит экономия кирпича. Что касается глубины закладки этого основания, то здесь актуальны все рекомендации, касающиеся пучинистых грунтов. То есть столбы следует устанавливать на глубину ниже точки промерзания грунта.

Траншею рыть не потребуется, нужны будут ямы в тех точках, которые найдены с помощью разметки. Углубления в грунте выгоднее всего формировать с помощью бура ТИСЭ. Он способен создавать уширения на дне лунки. Бетон, который заполнит их, будет отличным препятствием для выталкивания столбов силами пучения грунта. Сами опоры могут быть как заводского изготовления, так и самостоятельного. Во втором варианте понадобится либо деревянная опалубка, либо асбестоцементные трубы. Внутрь них будет заливаться бетон.

Столбчатый фундамент: этапы работ

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Производится разметка.
В нужных местах выкапываются ямы.
Дно ям утрамбовывается.
Отсыпается песок, увлажняется и уплотняется.
Заливается опорная бетонная подушка высотой 15-20 см.
После схватывания раствора на него устанавливается столб или опалубка для заливки бетона.
С помощью распорок опора фиксируется в вертикальном положении, которое выверяется строительным уровнем.
Производится засыпка. Эта работа ведется неспешно, с тщательным утрамбовыванием грунта. В яму добавляют гравий, щебень, строительный мусор. Отсыпка послойно бетонируется.
За несколько дней столбы должны прочно встать на свое место благодаря схватыванию бетона. Теперь (если это требуется) можно заливать его в опалубку, предварительно заложив в нее арматуру. Через две недели фундамент будет полностью готов к эксплуатации.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
равномерно распределять вес ограждения на грунт;
удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Пучинистая земля с нормальной дренажной системой

Конструкции заборов с кирпичными столбами: виды и схемы

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Последовательность выполнения работ