Как построить и сделать кирпичный забор своими руками: фото и видео кладки

Строительство

По внутреннему и внешнему периметру будущего сооружения вбиваются колышки и натягивается бечевка. Таким образом проводится разметка под фундамент.

В зависимости от типа грунта, глубины нахождения воды в почве, степени промерзания земли в зимний период, рельефа участка, вида будущего забора, выбирают вид фундамента. У нас есть отдельная статья про выбор типа фундамента для кирпичных заборов и его возведение.

Если кирпичный забор делают со столбами, их сооружают первыми. У нас опять же есть отдельная статья про постройку кирпичных столбов для забора во всех тонкостях.

Кладка забора

Раствор приготавливают из цемента, песка, извести в соотношении 1:4:0,5 соответственно. Все перемешивают в сухом виде и после постепенно вливают холодную воду. Вымешивают до достижения нужной густоты. Добавление извести делает раствор лучшей консистенции.

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить. Вертикальность контролируется при помощи отвеса.

Раствор зачерпывают кельмой, наносят на грань кирпича. Он полностью должен покрывать грань. Толщина слоя – не меньше 1,5–2 см. Кирпичи кладут на поверхность вдоль нити на равном расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Излишки раствора удаляются мастерком.

Первый ряд начинают с целого кирпича, второй с половинки. Далее ряды чередуются.

Завершающие работы

Вверху столбы закрывают металлической крышкой. Вверху поверхность ограждения оштукатуривается или монтируется козырек. На земле оборудуется сток для воды. Так обеспечивается защита от дождей, снега.

Швы обрабатываются защитной декоративной штукатуркой.

Выполнив работу с соблюдением всех правил, вы останетесь довольны полученным результатом.

Кирпичный забор для частного дома

Заборы для частного дома из кирпича могут стать не только защитой и ограждением личного пространства, но и значительным дополнением в ландшафте, особенно, если сам дом возведен из того же материала.

Архитектурно данное сооружение представляет стену, при кладке которой используются особые стандарты строительства: высота шва, консистенция раствора, горизонтальная и вертикальная плоскость.

Преимущества и недостатки возведения

К самым характерным преимуществам таких конструкций относятся:

Надежность и высокое качество защиты.
Дополнительно можно смонтировать сигнализацию и дополнительные средства защиты, например, «спираль Бруно» и т.п.
Возможны различные виды архитектуры: с колоннадой, художественное оформление, простая стена.
Долговечность при соблюдении правил строительства, если строится забор из красного кирпича.

Но также присутствуют и недостатки:

Высокая стоимость и трудозатраты, которые зависят от периметра.
Стенка не ремонтируется, так как конструкция представляет монолит.

Самостоятельное возведение требует от мастера навыков каменщика.
Нельзя создать большое скругление.

Навыки и знания, которые дадут возможность построить надежную ограду будут подробно представлены в данной статье.

Сооружение фундамента

Ограждение, выстроенное из природных или искусственных каменных блоков, отличается высоким весом. Поэтому строители формируют фундамент по технологическим правилам получения зданий из кирпича.

Если геологи обнаружили каменный грунт, можно обустраивать мелкозаглубленное основание ленточного типа. На остальных породах возводятся долговечные опорные сваи, куда присоединяется бетонная лента. Технология сооружения подобной разновидности фундамента требуют выкопать траншею глубиной 40-50 сантиметров.

В канаве проделываются углубления, величина подземного уровня которых достигает 120-150 сантиметров, а дно оснащается гравийными камнями и песчаным слоем. Затем из рубероидного полотна длиной 120 сантиметров создается надежная гидроизоляция и устанавливается арматура, предварительно сваренная из горячекатаных прутьев. Ее высота должна обеспечивать соответствие подобного параметра находящихся в скважине прутьев уровню планируемых столбов ограждения.

Плоскость бетонной поверхности поднимается посредством монтажа опалубочных досок высотой в 20-30 сантиметров. Заполненный бетоном фундамент обрабатывается защитной пленкой и оставляется в покое на семь дней, необходимые для схватывания фиксирующей смеси.

Преимущества кирпича

Один из самых крепких и прочных материалов. Если это не полая пористая модель, повредить его сложно.
Не боится бактерий, не подвержен воздействию химических веществ и влажности.
В зависимости от вида, он выдерживает в среднем от 50 до 200 циклов заморозки и оттаивания.
Толстые стены выдерживают ветер до 40 метров в секунду. А среднее максимальное значение — 15 метров в секунду.
Белый, коричневый, желтый или зелёный — выбор фактур и цветов ограничен только фантазией.
Экологичен.
С ним приятно работать. Добросовестные производители отбраковывают изделия, отличающиеся от эталона более, чем на 1 мм.

При этом существенный минус — цена. Если на выходе вы хотите получить глухую стену, будьте готовы к затратам.

Как приготовить раствор для кладки

Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.

При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень

В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.

Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.

Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Особенности дизайна

Внешний вид кирпичного забора обеспечивается путем различной кладки кирпичей или использования кирпичей разного цвета. В последнем случае заранее разрабатывается эскиз ограды и схема-порядовка кладки. Комбинации и расцветки зависят только от фантазии мастера.

Привлекательный дизайн можно выполнить и из однотонного кирпича, но с использованием различных способов его укладки и перевязки рядов. Выделяются следующие варианты.

Рельефная кладка

Она обеспечивается путем формирования на поверхности объемных элементов. Популярны такие разновидности:

«Вытачка». За стеновую плоскость выдвигаются один или несколько кирпичей с целью формирования определенного орнамента. Может выдвигаться целый ряд.
«Карниз». Самые верхние ряды кладки выдвигаются вперед во отношению к основной поверхности. Выступ делается в виде ступенек.
«Елочка». Кирпичи ложатся наклонно (чаще всего под углом 45 градусов). Так можно сформировать всю поверхность секции забора, уложить один или несколько рядов, сформировать «елочку» по вертикали. Ряды из наклоненных элементов могут выдвигаться наружу или наоборот утапливаться в стене.
«Сетка». Кладка аналогична «Елочке», но кирпичи находятся в одной плоскости, а между смежными рядами наклоненных элементов делается перевязка.
«Ежик». Кирпичи укладываются наклонно так, чтобы их углы выступали за пределы стеновой плоскости.
«Купол». В верхней части забора кирпичи ложатся в форме пирамиды.
«Соты». Производится ложковая кладка. В ряду между кирпичами оставляется зазор шириной до трети кирпича. Такие зазоры могут выполняться с разным шагом и в различной комбинации.

Плоская кладка

С обеспечением характерной текстуры. Нужный дизайн обеспечивается различным сочетанием ложковых и тычковых укладок, а также разной перевязкой одинаковых рядов:

Английский вариант. Стенка забора имеет толщину в один кирпич. Ложковые и тычковые ряды чередуются. В тычковом ряду 2-ой кирпич с обоих краев ряда стесывается в продольном направлении наполовину.
Фламандская кладка. В каждом ряду есть ложковая и тычковая укладка в разном сочетании для формирования определенного рисунка. Тычковая сторона может располагаться через 1-3 ложка.
Сочетания рядов. При строительстве заборов наиболее распространены такие варианты укладки рядов – поочередное чередование ложкового и тычкового рядов; только тычковая кладка с перевязкой и без нее; чередование тычкового ряда с 2-4 ложковыми рядами; чередование ложкового рядка с 2-4 тычковыми кладками.

Арочные пролеты

Между кирпичными колоннами возводятся кирпичные арки. Нижняя часть секций может выполняться из различных материалов.

Резная

Достаточно сложной в самостоятельном исполнении считается резная кладка. В этом случае кирпич подвергается ручной обработке с целью придания ему необычной формы. Для такой резьбы применяется стамеска, напильники, наждачный круг.

Небольшие сколы заполняются кирпичной пылью, смешанной с клеевым составом. Фигурные элементы укладываются по определенной схеме, что позволяет создать объемную композицию.

Советуем почитать: Столбы и колонны из кирпича своими руками

Конструкции заборов с кирпичными столбами: виды и схемы

Кирпичный забор – это не просто престижный вид, а строение не менее долговечное, чем дом. Так что, если вы можете позволить себе расходы на такую конструкцию, даже и думать над выбором не стоит. Между прочим, даже на таком дорогостоящем строительстве можно сэкономить. И экономия эта будет заключаться в расходах на работников, потому что сделать кирпичный забор можно и самостоятельно.

Кирпичный забор – это крепость в прямом смысле слова. Ей не страшен не только ветер, но даже злоумышленники, особенно если продумать дополнительные меры защиты.

Если вы предпочитаете не каменную стену, то с помощью кирпича можно создать и облегчённые конструкции, дополнив их коваными пролётами, профнастилом или деревом.

Кирпичная кладка способна пережить века. Ей нипочём проливные дожди и морозы, палящее солнце. Кроме того, кирпичные опоры могут стать основой для очень массивных конструкций ворот с подвижными механизмами.

ФОТО: saratov.pulscen.ruДля дополнительной защиты столбов используют специальные приспособления – металлические или керамические колпаки. Форма у колпака может быть разной, но функция у всех у них общая – защита кирпичных столбов от атмосферной влаги

Если задумываться о материальной стороне такой стройки, то, конечно, заполнение пролётов комбинированными материалами намного выгоднее, чем полностью кирпичная кладка. Но и в случае работы только с одним кирпичом есть очень много разных идей для воплощения. Кладка в один кирпич может быть декорирована не только разными по цвету деталями, но рисунком кладки.

Опоры кирпичной изгороди позволяют использовать любое дополнительное оборудование, в том числе системы видеонаблюдения и освещения. И если, к примеру, грамотно продумать освещение, то такое решение может выступить ещё и дополнительным декором.

Чтобы выбрать вид и схему конструкции, нужно чётко представлять себе, каким вы хотите видеть свой забор. Начните хотя бы с высоты: вас устроит символическая ограда высотой 70 см или крепостная стена в 3 или даже 4 метра? Для высоких заборов из кирпича столбы нужно делать более основательными – со стороной как минимум в полметра.

ФОТО: pro-dachnikov.comВыбор высоты забора напрямую влияет на многие его параметры: расстояние между столбами, тип фундамента

Если вы выбираете облегчённый вид забора с пролётами из других материалов, можно удешевить конструкцию за счёт использования современных видов фундамента. К примеру, использование профнастила в пролётах даёт возможность не просто максимально упростить монтаж, но и придать забору лаконичный и демократичный вид.

Кроме профнастила, очень популярно использовать для пролётов штакетник из металла или дерева. Причём штакет можно расположить и горизонтально, и вертикально. Если вы готовы потратиться на усиленный фундамент, то заполняйте пролёты кирпичом или натуральным камнем. Это крепостной вариант.

ФОТО: ekaterinburg.fis.ruМожно заменить капитальную кладку коваными деталями – это всегда очень декоративно смотрится

Делают такие заборы даже с заполнением пролётов поликарбонатом. Почему бы и нет? Поликарбонат обладает умеренной прозрачностью и вместе с тем выглядит декоративно.

Заключительные работы

Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.

Но если забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:

Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.

Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки

Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции

На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:

Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:

вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.

В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.

Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.

Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы

Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.

Материалы и инструменты для изготовления забора из кирпича

При строительстве кирпичного забора материалы и инструменты следует приготовить заранее. Потребуются блоки, цемент, песок, щебень, вода, а также столбы – профилированные стальные трубы 60 х 60 или 80 х 80 мм с заглушками. Для опалубки потребуются листы фанеры, колышки для разметки, для повышения надёжности конструкции – армирующая сетка, а для гидроизоляции – рубероид на битумной основе

Бетон и арматура для фундамента

Кирпичные блоки в столбах и стене связываются цементным раствором. Раствор создаётся по рекомендованным пропорциям (см. таблицу ниже). Имеется и такой вариант: готовый раствор можно купить, и его привезут прямо на площадку.

Выбор кирпича

Кирпичи выбираются разных типов и разного внешнего вида в зависимости от того, в какое место ограды они будут укладываться. Фундамент и цоколь требуют повышенной влагостойкости.

Количество кирпича нужно рассчитать поточнее. Для этого необходим полный чертёж забора. Если ошибиться, то придётся кирпич докупать, и не факт, что вы точно угадаете цвет.

За основу расчёта можно взять такие исходные величины:

Таблица 1. Расчёт количества кирпича

Единица измерения	Размер кирпича	Без учёта растворных швов, шт.	С учётом растворных швов, шт.
1 куб. м кладки	одинарный	512	394
утолщённый	378	302
1 куб. м кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)	одинарный	256	204
утолщённый	190	156
двойной	120	104
в. м кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)	одинарный	128	102
утолщённый	95	78
двойной	60	52

Приготовление раствора: пропорции и правила

Мастер сам выбирает тип цементного раствора. Пропорции примерно следующие.

Таблица 2. Пропорции для приготовления цементного раствора

Марки раствора, кг/см2	Рекомендованная марка цемента	Пропорции смеси цемент-песок
25	300	1:9,5
75	400	1:5,4
100	400	1:4,3

Инструменты для работы

Для выполнения работ нужно обзавестись комплектом инструментов каменщика: ёмкостями с лопатами для смешивания бетона или электрической мешалки, мастерком, верёвкой, уровнем, угольником, рулеткой, ведрами, болгаркой. Понадобится и арматура.

Этапы возведения кирпичного забора

Строительство кирпичного забора включает следующие основные стадии.

Подготовительный этап

Для начала выбирается проект, составляются чертежи (причем для сложных конструкций разрабатываются схемы-порядовки), производится разметка и подготовка территории

На этой стадии важно правильно оценить потребность в материале и выбрать его, а также подготовить нужный инструмент

Трасса пролегания забора очищается от растительности и мусора. Пни деревьев придется выкорчевать. По всему периметру участка осуществляется выравнивание почвы.

Возведение фундамента

Кирпичная конструкция обладает повышенной массой, а потому чаще всего делается фундамент ленточного типа путем заливки бетона по всей длине забора.

Используется раствор в виде смеси цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).

Глубина залегания фундамента составляет 35-45 см. Над поверхностью земли он возвышается не менее чем на 15-20 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и гравия (щебня). Заливка бетоном производится в опалубку, в которой предварительно монтируется армирующий пояс.

Сверху фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида, а бетонные стенки покрываются слоем битума. При строительстве забора на участке со значительными уклонами возводится столбчатый или свайный фундамент.

Строительство опор (колонн)

В поперечном сечении они могут иметь форму квадрата или прямоугольника. В первом случае в каждом ряду укладывается 2, 4 или 8 кирпичей.

Прямоугольное сечение образуется при укладке в ряду 6 и более элементов. Ряды ложатся с перевязкой.

Строго контролируется вертикальность кладки с помощью отвеса.

Для создания особо прочных опор в центре могут пропускаться армирующие стержни и оставляться полость для заливки бетона.

Кладка стен (секций)

Забор ложится обычно в один ряд. Используется цементно-песчаный раствор (пропорции 1:3 или 1:4). Для качественной кладки по углам устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка. Ряды ложатся с перевязкой, т.е. вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в верхнем ряду.

Контроль горизонтальности рядов ведется с помощью уровня, а вертикальности – отвесом. Шов надо держать ровным и одинаковой толщины (8-12 мм). Кирпич перед укладкой рекомендуется мочить в воде. Раствор кельмой наносится на ранее уложенный ряд, а кирпич плотно прижимается, и при необходимости подстукивается ручкой инструмента.

Внешняя отделка

Если для забора использовался недостаточно качественный материал, то необходимо произвести оштукатуривание поверхности кирпичной кладки. Для этого вначале наносится грунтовка и шпаклевка, а затем накладывается слой штукатурного раствора толщиной 10-20 мм.

При использовании качественного или декоративного кирпича штукатурка не нужна. Для придания окончательного вида производится обработка швов с помощью специального инструмента расшивки и их затирка. При необходимости в затирочный раствор добавляется пигмент нужного цвета.

Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству

При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.

Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.

Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) — 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) — 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) — 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) — 288 х 138×65 мм.

Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:

Грани кирпича имеют следующие названия:

постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.

До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8—2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.

Стена такой высоты — достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, — например, для поддержки ворот или калитки.

Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.

Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента — цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.

Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.

Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый “сверхэффективный”	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Выбор рисунка и отделка

Предварительно сооруженный кирпичный забор с профнастилом достаточно легко декорировать. Но до недавнего времени украшение колонн и простенков более основательных объектов забирало много трудовых и денежных ресурсов.

Развитие строительной индустрии разрешило декорировать конструкцию решетками, вертикальными стальными прутьями или железными узорчатыми накладками. Классическая ложковая перевязка блоков отлично заменяется другими способами, которые придумали опытные дизайнеры.

Шлакоблоки или бутовые камни увеличивают величину экономии, а также снижают потребление облицовочных деталей до 20 процентов от их общего количества, участвующего в сооружении двухметрового простенка. Применение кирпичей с темной окраской позволяет замазывать стыки белым цементом.

На некоторых фото кирпичного забора владельцы могут заметить присутствие специальных защитных колпаков. Они предотвращают попадание атмосферных осадков на верхнюю область столбов и простенка. Выбор предварительно заказанных накладных узоров и декоративных планок определяется общим обликом дачных объектов.

Правильный монтаж ненастоящих светильников наверху опорных колонн сформирует статусный облик ограждения. Основание покрывается штукатурными смесями, либо имитирующей гранитную или базальтовую поверхность плиткой.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.
Расчёт затрат.
Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.
Обустройство периметра.
Возведение основы.
Кладка самого забора.
Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.

Разметка периметра

Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

Создание фундамента

Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.
Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.
В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.
Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.
После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.
Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.

Строительство столбов и простенков забора

Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

Особенности кладки кирпича

Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
Остатки раствора должны удаляться сразу.
После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.

Устройство фундамента

Работы по устройству фундамента можно разделить на два основных этапа: подготовка и заливка. Каждый из этапов состоит из ряда операций, которые мы сейчас и рассмотрим.

Подготовка траншеи и устройство опалубки

Разметив будущее ограждение, можно приступать к устройству фундамента. Первым делом понадобится вырыть канаву. Кирпичные ограды довольно массивны, поэтому ширина канавы должна быть не менее 60 см, а глубина – не менее 80 см. Немного больше – хорошо, десяток дополнительных сантиметров лишним не будет.

Выровняв стены и дно траншеи, следует устроить песчаную подушку. Для этого на дно засыпается песок и тщательно трамбуется, пока толщина плотного слоя не достигнет около 10 см. Это будет естественный дренаж, отводящий лишнюю влагу от фундамента и, заодно, амортизационная подушка.

После необходимо установить опалубку так, чтобы она возвышалась на 30-40 см над землей. Запас высоты необходим для вывода фундамента на один уровень вне зависимости от особенностей рельефа участка. Стены опалубки должны быть как можно более близки к вертикали.

Вязка армокаркаса

После установки опалубки в траншею опускается армирование, собранное из арматуры подходящего размера. Элементы армирующей сетки могут быть связаны или сварены друг с другом.

Заливка

Уложив арматуру, можно приступать к заливке. Соответствующую строительную смесь можно заказывать в готовом виде, что гораздо быстрее и дороже или готовить самостоятельно из цемента, щебня, песка и воды в соотношении 1:4:3:3. В процессе приготовления допустимы небольшие коррективы для достижения необходимой подвижности смеси.

Для облегчения демонтажа опалубки рекомендуется использование специальной смазки. Только обрабатывать за раз следует только тот отрезок, который планируется заливать за один заход. В местах будущих столбов строго вертикально устанавливаются трубы или участки арматуры соответствующей высоты.

Опалубка демонтируется минимум через 10 дней после заливки. После фундамент должен отстаиваться в течение 3-4 недель. В особенно сухую погоду следует поливать его водой, чтобы избежать трещин.

Строительство кирпичного забора