Забор из обрезной доски своими руками

Как сделать деревянный забор своими руками

Строительство деревянного забора требует соблюдения некоторых условий.

Расчёт расходных материалов

При расчёте расходных материалов нужно учитывать, что столбы устанавливаются с шагом в 2 метра, а в каждом пролёте крепятся по 2 лаги. Чтобы определиться количеством досок, можно воспользоваться следующей формулой: М=Т/(А+В), где:

M — количество досок в одном пролёте;

Т — длина пролёта;

А — ширина доски;

В — расстояние между досками.

Для заборов более сложных конструкций типа плетённого или шахматки применяются другие формулы.

Необходимые инструменты

Монтаж ограждений проводится с использованием:

• лопаты;
• верёвок для выравнивания опор и полотна;
• рулетки;
• отвеса;
• уровня;
• топора и ножовки.

Если используются металлические столбы, то потребуется сварочный аппарат и ножовка по металлу.

Как крепить доски

Монтаж секций проводится, согласно выбранной схеме. Доски крепятся к горизонтальным лагам с помощью саморезов, болтов или гвоздей. Для выравнивания ламелей по вертикали по краям забора крепится верёвка.

Чем обработать деревянный забор

В связи с тем, что в древесине при постоянном контакте с влагой начинается процесс гниения, забор перед окрашиванием следует обработать антисептиком и другими подобными средствами, которые препятствуют разрушению материала.

Чем покрасить забор из дерева

Для окрашивания деревянных конструкций рекомендованы водно-дисперсионные, силикатные или силиконовые составы, которые после высыхания прослужат в течение 20 лет. И также подходит эмаль, которая не выгорает на протяжении 10 лет.

Декорируем забор

Декорировать ограждение можно с помощью нанесения рисунков или резьбы. А также на забор нередко вешают кадки с растениями или крепят элементы художественной ковки.

Установка конструкции

Конструкция ограждения из строганной доски устанавливается по традиционной и простой технологии.

Порядок установки следующий:

Разметка территории 

Вначале на участке, где планируется соорудить забор и калитку, следует сделать разметку, используя верёвку и колышки.

Затем, по линии разметки зафиксировать места установки столбов, к которым в дальнейшем будут крепиться направляющие.

Установка опор

Схема установки столбов и ширина пролетов

Дальнейшая работа по сооружению складывается из установки опор, сборке секций и креплению их к столбам.

Столбы (опорный «скелет» конструкции) могут быть деревянным, металлическими, бетонными или выложенными из кирпича.

При использовании деревянных столбов необходимо пропитать их основания антисептиком во избежание гниения.

Более надёжные столбы получаются из металлических труб, заглубленных в бетонный фундамент.

Монтаж секций

Варианты сборки секций

Дальнейший этап сооружения – сборка секций (строганные доски, закреплённые на направляющих, заранее рассчитанных на установку в пролётах между столбами) и их установка (крепление к столбам).

Готовую конструкцию можно окрасить и дополнить разными комплектующими элементами (козырьками на столбы, калиткой, доводящими элементами на ворота и калитки и др.).

Как собрать деревянный забор своими руками: с чего начать?

Изготовление ограждения для участка начинается с создания чертежа и подсчета материалов. В первую очередь определите высоту забора. Из досок можно собирать как низкие, так и высокие конструкции. Итоговый результат зависит от пожеланий владельца.

Если вы хотите полностью закрыть территорию от посторонних, берите за цель высоту порядка 2 метров. В случае экономии средств и материалов можно остановиться на отметке в 1,2 метра.

Для подсчета материалов нарисуйте на плане количество опорных столбов. Обычно расстояние между ними не превышает 2 метров. Облицовочная доска в штакетнике крепится через каждые 10-15 см. Сплошные варианты потребуют больше материала.

Между вертикальными столбами фиксируются поперечные балки. Нижняя устанавливается через 20 см от уровня земли, а верхняя – на высоте 1 метра. Если вы планируете устанавливать горизонтальный забор, то вам потребуется закрепить несколько вертикальных реек. Они нужны для придания жесткости секции.

Процесс монтажа

После того как все материалы приобретены, доски обработаны и пропитаны можно приступать к подготовке столбиков. Для этого необходимо нарезать арматуру кусками по 20 см (зависит от диаметра лунки, в нашем случае 25 см) и приварить её к столбикам, отступив от их низа по 10 и по 60 см (размер зависит от глубины заливки столбика бетоном, в нашем случае она составляет 70 см). Затем нужно выполнить покраску столбиков в два слоя и заполнить монтажной пеной их торцы (фото № 3).

Фото № 3 – Подготовленные столбики

Помимо обычных столбиков понадобятся угловые (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные (если ваш забор граничит с забором соседа). На фото № 4 угловые столбики расположены слева, стыковочные –  справа.

Фото № 4

В угловых столбиках использованы три доски. Одна из них пилена вдоль на 6 и 9 см. Торец стыковочного столбика в плане не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столбика накладывается на существующий забор.

Каркас столбиков готов и можно приступать к их облицовке доской. Для этого необходимо просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и просверливаем в них такие же отверстия при помощи сверла №7 (фото № 5).

Фото № 5

Приступаем к сборке столбика. Две просверленные доски крепим с обеих сторон элемента при помощи мебельных болтов и гайки таким образом, чтобы  зазор между досками составлял 6 см (фото № 6). Это необходимо для того, чтобы там поместились две необрезные доски пролёта (по 2 см каждая) с центральной планкой (2 см).

Фото № 6

Чтобы защитить стойки ограждения от загрязнения и порчи при монтаже можно обмотать их плёнкой (фото № 7).

Фото № 7

На данном этапе приступаем к бурению лунок. Для этого делаем разметку мест бурения при помощи шнура и колышек. Шаг столбиков принимаем равным 3 м. Лунки делаем при помощи мотобура на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.

Фото № 8 – Бурение лунок

На дно лунок укладываем ПГС с последующей его трамбовкой. В результате этого дно лунок должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в лунки устанавливаем гильзы из рубероида на глубину около 70 см.
Столбики вставляем в лунки так, чтобы между низом стойки и дном лунки оставалось 20 см для заполнения бетоном. Столбики фиксируем в строго вертикальном положении при помощи досок, подложенных под нижние торцы (фото № 9). Вертикальность проверяем при помощи уровня и верёвки. После застывания бетона в лунках до уровня земли засыпаем в выемки ПГС.

Фото № 9

Фото № 10 – Установка столбиков

Фото № 11

После установки всех столбиков можно приступать к монтажу пролётов ограждения. Прежде всего, необходимо измерять расстояние между столбами. Первую (нижнюю) доску лучше выбирать с ровным краем. Длина доски должна быть меньше на 1 см, чем наше расстояние между опорами. Торец после отпила, произведённого на месте, необходимо антисептировать. Затем эту доску устанавливаем в пролёт и фиксируем при помощи струбцин на высоте 5 см от уровня земли. Фиксируем доску двумя шурупами длиной 4,5 см, закрутив изнутри под углом.

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14 – Монтаж пролётов

Фото № 15

Посередине установленной доски необходимо монтировать вертикальную планку, не упирая её в землю. Доску выставляем строго вертикально и фиксируем двумя шурупами длиной по 3,5 см ближе к верхней части.

Следующая горизонтальная доска должна закрывать эти шурупы, тогда наш деревянный забор будет намного красивее смотреться. Все необрезные доски необходимо крепить широкой стороной к центральной планке для того, чтобы капли дождя стекали по грани наружу. Горизонтальные доски крепим к центральной планке поочерёдно с каждой стороны (как видно на фото). По такому принципу монтируем все пролёты.

Фото № 16 – Готовый забор

Виды деревянных заборов

Благодаря разнообразию пиломатериалов, сегодня можно устанавливать ограждения разных и оригинальных форм: от сплошных глухих, например, частокол, до декоративных, например, решетчатый забор. По типу крепления полотна заборы бывают вертикальными и горизонтальными.

Вертикальный забор

При монтаже доски крепятся вертикально по отношению к земле. Вертикальные ограды делятся на следующие типы:

1. Классический «штакетник» из планок, изготовленных из обрезной или необрезной доски, закреплённых на одинаковом расстоянии друг от друга.
2. Шахматка. Монтируется из досок, которые крепятся к лагам с двух сторон, закрывая таким образом щели.
3. Австрийская плетёнка из доски. Сложная с точки зрения установки конструкция, которая, однако, имеет оригинальный вид.
4. Частокол – ограда из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Часто его делают из брёвен. Сложный в возведении, но прочный и долговечный.

Вертикальный способ монтажа полотна также применяется, когда запланирован резной забор. В финале строительства на полотне вырезаются заранее подготовленные узоры.

Горизонтальный

При горизонтальной укладке полотна между опорными столбами монтируются вертикальные направляющие лаги. Горизонтальные ограждения делятся на следующие типы:

1. Горизонтальный шахматный. Как и в предыдущем случае, доски крепятся с двух сторон забора.
2. Ёлочка. Доски крепятся с напуском друг на друга.
3. Жалюзи. По типу напоминает ёлочку, только доски крепятся с незначительным расстоянием друг от друга.
4. Забор из бруса (обработанного дерева). При сборке ламели плотно защёлкиваются между собой, секции становятся единым целым и устойчивыми на изгиб.
5. Плетень. Сложная в монтаже, но привлекательная конструкция. Доски в данном случае идут волнами, облегая опоры в шахматном порядке с передней и задней стороны.

Вам также может быть интересна статья о плетёной изгороди.

Стилевое решение

Тип конструкции также зависит от выбранного оформления дома.

Необычно выглядят заборы в японском стиле с вертикально ориентированным полотном с зазорами разной ширины. Для возведения изгороди в стиле ранчо (кантри) на опорах крепятся по 2-3 горизонтальные доски на значительном расстоянии друг от друга. Высота такого забора не превышает метра.

Расходы

Конечно же, каждого читателя волнует вопрос, во сколько обойдётся такой великолепный деревянный забор. Вот приблизительные расходы на ограждение длиной 114,7 метров с двумя калитками шириной по 1 метру и откатными воротами шириной 4 метра:

1.На приобретение материалов и инструментов понадобится около 124 200 рублей, сюда входят:

• труба 100Х100 мм – 4791 руб.
• резка – 60 руб.;
• доска с расходами на доставку обошлась в 46080 руб.;
• болт, саморезы, шайбы, гайки – 2595,6 руб.;
• скотч, свёрла, рулетка – 898,7 руб.;
• плёнка, электроды, кисти, растворитель, эмаль «Новакс» — 4083,6 руб.;
• диски наждачные, рубероид, пистолет, пена, перчатки – 3523 руб.;
• лопата, грабли, струбцина, антисептик – 3058 руб.;
• уровень, розетка, мусорные мешки – 427 руб.;
• труба 60Х40 мм, арматура и порезка этих материалов – 17405 руб.;
• провода, петли, гофра, лента – 2256 руб.;
• цемент – 720 руб.;
• саморезы и металлические уголки – 158 руб.;
• уровень, ролики, ножи к рубанку – 12929 руб.;
• пгс, шарниры – 2720 руб.

2.   На оплату труда наёмных рабочих потребовалось 19100 рублей, сюда входят следующие работы и услуги:

• бурение 42 ямок – 6300 руб.;
• установка столбов и рытьё траншеи – 6000 руб.;
• установка ворот и калитки – 5300 руб.;
• транспортные расходы – 1500 руб.

Итоговая стоимость ограждения с воротами и калитками – приблизительно 143 300 рублей, при этом себестоимость одного погонного метра ограждения с воротами и калитками составила 1249,31 руб., а стоимость погонного метра ограждения без учёта ворот и калиток – 1060.81 руб. Более подробные расценки вы найдёте в прилагающейся смете.

Вот и всё, ваш деревянный забор готов! Надеемся, вам пригодится наша статья и ваш загородный дом или приусадебный участок получит достойное ограждение, которое сможет подчеркнуть красоту окружающего ландшафта и самого здания.

Фото забора спустя полгода

Автор статьи: Кулюкин Алексей Олегович

Электронная почта: al828@yandex.ru

Выбор доски для забора

Стильный и оригинальный вид ограждения зависит от выбранного материала

При выборе обращают внимание на породу дерева, качество досок, технологию обработки. Необходимо учесть ряд нюансов, чтобы изгородь получилась крепкой и надёжной

Доски для забора: что нужно знать.

По внешнему виду

Деревянные доски можно приобрести по недорогой цене. Внимательный осмотр дерева позволит определить качество материала. Полиэтиленовая упаковка должна быть прозрачной. В противном случае лучше отказаться от покупки.

Несколько рекомендаций:

• наличие влажных капель свидетельствует о сырости дерева, которое впоследствии деформируется. Выбирают только сухую древесину;
• отдают предпочтение строганным доскам. Шероховатости, сколы, трещины должны отсутствовать;
• выбирают ровный материал без винтовых искривлений;
• запах плесени говорит о гниении;
• нехарактерные пятна и неестественная окраска – признаки некачественного сырья.

Выбор породы дерева

Лучшими материалами считают ель, сосну, лиственницу. У дерева низкая стоимость. Доски прочные и имеют устойчивость к перепадам температуры.

Лиственница самая прочная и долговечная. Дерево меньше других подвергается нашествию паразитов и не загнивает. Дополнительная пропитка с помощью специальных средств продлит срок эксплуатации. Материал не склонен к деформации.

Выбор обрезной и необрезной доски

Строганную или обрезную доску относят к пиломатериалу первого сорта. Его подвергают обработке с 4 сторон. Необрезную или нестроганную доску обрабатывают с 2 сторон. На обоих боках присутствует кора. Такое сырьё относят к 2,3,4 сортам.

Преимущество необрезной доски заключается в невысокой цене и несложном монтаже. При возведении длинной изгороди пиломатериал будет отличным решением. На таком материале хорошо видна текстура, которая превосходно гармонирует с остальными сооружениями из дерева. Чаще всего изготавливается из хвойной породы, что способствует прочности и долголетию.

Обрезная доска выглядит намного лучше. Её делают из высококачественной сосны. У неё гладкая поверхность, что способствует лёгкой обработке, пропитке и покраске. Стоимость более высокая, чем у необрезного материала. В продаже есть уже готовые обрезанные закруглённые образцы и резные образцы для декора или в сплошном варианте.

Варианты доски для забора.

Выбор готовых досок для забора

Проще всего работать с готовой заборной доской. У неё нормальная влажность. Её тщательно обрабатывают и нарезают по размерам. Однако потратить на такое ограждение придётся значительно больше финансов. Чаще всего используют доску этих видов.

Террасная. У неё высокая стоимость и стильный вид. Установка сложная и за деревом необходим специальный уход.

Искусственно состаренная – специально разработанная технология придаёт необычный вид в стиле кантри. Применяют для изгородей, которые окружают деревенские дома.

Брашированную. Снимается верхний слой с помощью специальных щёток, открывая оригинальную фактуру дерева. После обработки специальным составом повышается прочность материала и появляется влагоустойчивость.

Белая обрезная – отлично гармонирует с современными домами. Аккуратная постройка напоминает европейскую изгородь. Материал имеет доступную цену.

Декоративная – обычный штакетник может стать основой для произведения искусства. Торцевые спилы выполнены с ажурными узорами.

Выбор толщины доски

Очень важно правильно выбрать толщину доски. Она варьируется в пределах от 1,6 до 3,2 см

Слишком толстые и тонкие доски не подойдут. Тонкие быстро согнутся и сломаются. Оптимальный показатель толщины от 2 до 2,5 см.

Заборы из поленьев разной толщины.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Плетеные заборы

Одной из нестандартных разновидностей деревянных ограждений являются плетеные заборы. Раньше их изготавливали из тонких и гибких веток. Современные конструкции собирают из широкой доски.

Строганные панели фиксируются на опорных столбах в шахматном порядке. Оригинальный эффект плетения создается при помощи добавления центральной перекладины.

Концы досок поочередно заводят за одну, а затем за другую ее сторону. Рейка фиксирует изгиб секции, а место крепления досок на столбе прикрывается ровной планкой.

Забор-плетенка из доски получается извилистый, но достаточно прочный. Его внешний вид демонстрирует оригинальный подход и утонченный вкус владельцев участка.

Заборные доски для конструкции

Нижний край столба необходимо устанавливать с промежутком от поверхности, чтобы защитить его от переувлажнения. А верхний край должен быть спилен наискосок в тех же целях.

Различают несколько видов досок для забора:

• строганная заборная доска. Подходит почти для всех видов забора. Наиболее популярный вид;
• декоративная заборная доска. Декоративность доске придают обработанные торцы и боковые кромки, получается своего рода эксклюзив.
• необрезная доска. Экономичный способ. Используется в том числе при оформлении экстерьера в стиле «этно», «кантри».
• состаренная доска. Со временем этот вид доски для забора становится очень популярным. Состаренные при помощи метода браширования доски делают забор эффектным и стильным. Дерево обрабатывают так, чтобы не оставалось мягких древесных волокон. Данный метод дает возможность выделить рельефный рисунок смолистой части, а также подчеркнуть природную фактуру дерева.

Можно использовать антисептики, огнебиозащиту, краски по дереву. В дополнение неплохо использовать лазурь для дерева, масло, воск, лак, грунтовку для поверхности дерева. Эти средства позволят грамотно обработать древесину.

Чтобы забетонировать столбы, необходимо приобрести цемент и песок. Поскольку хотим, чтобы ограждение получилось качественным и надежным, цемент лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно купить некачественный продукт, который впоследствии испортит результат.

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборы в виде жалюзи

Одной из последних новинок среди деревянных ограждений стали заборы-жалюзи. Это подвид горизонтального забора из досок. Его отличие заключается в особом способе монтажа поперечных планок. Они фиксируются между двумя столбами под углом в 45 градусов. Таким образом, получается непрозрачное ограждение оригинального вида.

Вся прелесть данного варианта заключается в том, что сквозь него могут пробиваться растения. Если вы посадите рядом с таким забором плетущиеся цветы или виноград, они окутают доски зеленью и вы получите оригинальное ограждение с природными элементами.

Небольшие зазоры между досками позволяют солнечным лучам проникать на участок. При этом от посторонних глаз и бродячих животных вы будете полностью защищены.

Приготовление досок к монтажу

Чтобы дерево не впитало излишнюю влагу о земли, вертикальные планки надо прибить на 5-6 см выше.

Приведем полный список инструментов, чтобы по нему можно было проверить собственный инструментарий или пойти в магазин, просто написав на бумаге то, чего недостает:

1. Электропила (бензопила).
2. Шлифовальная машина.
3. Ручной фрезерный станок.
4. Уровень.
5. Угольник, рулетка, карандаш для плоскостных работ.
6. Электрический рубанок.
7. Молоток.
8. Пассатижи.
9. Гвозди.

Вместо электрических инструментов можно обойтись ручными. Но в этом случае время, затраченное на работы, значительно увеличится. Доски можно готовить по партиям либо сразу поэтапно работать с ними. Угольник необходим для того, чтобы отмерять контуры, по которым будем резать доску. По окончании нанесения разметки необходимо при помощи бензопилы сравнять заготовки под единый размер. Далее, рубанком снимается верхний слой древесины. Обработку доски необходимо выполнить с обеих сторон несмотря на то, что видна будет в основном только внешняя часть. Затем дерево обрабатывается шлифовальной машиной, дабы свести на нет возможность получения занозы. Выполнить эту работу следует в 2 этапа: сначала грубой наждачной бумагой, затем бумагой поменьше, которая завершит шлифовку.

Получив красивые, гладкие доски для будущего забора, приступаем к работе с фрезером. Чтобы понять, какая насадка нужна, нужно взять набор насадок и опробовать каждую на мелких досках, оставшихся после распиловки дерева. Фрезой необходимо обрабатывать только лицевую сторону досок и по плоскости. Нужно неторопливо вырезать именно то, что нужно, поскольку любая ошибка будет видна на заборе. Получив понравившийся узор, переходим к финишному этапу заготовки дерева – окраске. Здесь можно смело воплощать собственные идеи на своем творении!

Приготовление досок к монтажу

Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются. Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

• натуральная олифа: 107 г.;
• мука ржаная: 193 г.;
• железный купорос (биозащита): 87 г.;
• железный сурик (придает цвет): 87 г.;
• поваренная соль: 87 г.;
• вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.Порядок изготовления:

1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
4. лобавляют олифу;
5. понемногу доливают оставшуюся воду;
6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Строганная и обрезная доска

И всё же, многие люди придерживаются классических решений, выбирая строганную доску. Это материалы 1 сорта, каждая грань которой отшлифована. В отличие от необрезной, доска строганная для забора, обрабатывается со всех четырех сторон. Этот материал обладает рядом преимуществ:

• прочность;
• стойкость к процессам гниения;
• малая твердость;
• своеобразная текстура.

Выбирая строганную доску, стоит помнить, что она изготовлена из высококачественной сосны, что характеризирует ее износоустойчивость и экологичность. Антикоррозийная обработка материала достаточно проста, так как поверхность имеет однородную структуру. Забор из доски обрезной выглядит более аккуратно и привлекательно.

Вот лишь некоторые преимущества такой доски для установки забора:

• простой монтаж;
• неприхотливость к условиям хранения и транспортировки;
• возможная установка различной конфигурации.

Если мы говорим о конкретной породе дерева, стоит отметить деревянные заборы из лиственницы. С древнейших времён она широко использовалась русскими зодчими, оценившими её отличные качества. Главными преимуществами, которыми обладает доска для забора из лиственницы, следует считает возможность использования без дополнительных защитных покрытий. Ведь само дерево содержит натуральный антисептик, «разработанный» природой.

Есть и негатив — сравнительно высокая стоимость, которая может испортить общее впечатление. В тоже время, выбирая обрезную доску стоит учитывать тот фактор, что материал нуждается в периодической обработке защитными средствами от климатических повреждений и вредителей.

Приготовление досок к монтажу

Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются.

Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

• натуральная олифа: 107 г.;
• мука ржаная: 193 г.;
• железный купорос (биозащита): 87 г.;
• железный сурик (придает цвет): 87 г.;
• поваренная соль: 87 г.;
• вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.

Порядок изготовления:

1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
4. лобавляют олифу;
5. понемногу доливают оставшуюся воду;
6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.