Расчет необходимого материала
Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:
- Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
- Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
- Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
- Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
- Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
- Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
- Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
- Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.
Делаем самостоятельно калитку из профнастила
Основой, каркасом для калитки будет труба, выбранного сечения, минимум – это 40х40, но оптимальный вариант – это 60х40. Если труба не новая, то ее нужно зачистить и снять окалину, обработать составом защищающим металл от ржавчины. Это можно сделать быстро, используя специальную насадку на болгарку в форме чашечки.
Этапы дальнейших работ:
- Разрезание трубы на детали нужного размера. Для начала будет свариваться каркаса, по периметру. Для этого нужно отрезать от трубы 3 куска по 1 метру (или той ширины, которая запроектирована в чертеже) – 2 куска по 2 метра – это высота калитки.
- Скрепление между собой каркаса калитки. Из двух длинных и двух коротких создается прямоугольная рама. Примерно посредине вваривается перемычка, которая будет служить распоркой и ребром жесткости будущей конструкции.
- Теперь нужно сделать раскосы. Для этого замерить по диагонали расстояние между образовавшимися углами квадратов верхней и нижней части калитки. Причем отрезать куски трубы нужно под углом, после тщательных замеров.
- Раскосы ввариваются, как указано на рисунке.
Раскосы на каркасе калитки
- В ходе всех сварочных работ нужно контролировать ровность крепления, чтобы они не шли на перекос, их нигде не коробило.
- Далее привариваются петли к каркасу. Ответная их часть приваривается к столбу, при условии, если фундамент его уже полностью застыл.
Для проведения сварочных работ нужны умения, если сварка это что-то неведомое, лучше поручить эту работу знающему человеку, так не придется тратиться дважды, ведь с первого раза при отсутствии опыта, такую конструкции создать, не получиться.
Несколько важных нюансов при проведении сварочных работ
- Горизонтальные и вертикальные элементы должны располагаться строго перпендикулярно.
- Размеры горизонтальных элементов должны быть равными, только в этом случае удастся достичь прочности и надежности конструкции.
- После завершения сварочных работы швы зачищаются и покрываются антикоррозийным составом. По желанию каркас можно сразу покрыть краской.
Разметка и земляные работы
Для того, чтобы произвести разметку размещения опорных столбов, необходимо определить месторасположение калитки. При ее отдельной установке столбов будет 3, а при встроенной в полотно створки достаточно 2-х опор.
Если забор вокруг территории участка уже установлен, натяните шнур между его крайними стойками. Положение нити обозначит линию положения забора из профнастила с воротами и калиткой, а так же позволит отметить места установки столбов в соответствии с подготовленным чертежом.
Несущей основой кирпичного столба является профильная труба 60х60 мм.
Для ее вертикальной установки и последующего бетонирования нужно пробурить в земле 2 или 3 отверстия. Диаметр бура 120-140 мм. Выкапывание ям лопатой приведет к увеличению их размера и излишнему расходу бетона. Глубина ямы должна быть не менее 1/3 от высоты устанавливаемой стойки.
Какой замок поставить на калитку из профнастила
Замочные устройства делятся на следующие виды:
- Реечный. Это засов, двигающийся в петлях, для чего они должны привариваться к профнастилу. Монтаж таких систем производится на внутреннюю часть ворот или калитки.
- Навесной. Эти замки также называются амбарными. Их предпочитают устанавливать на дачной территории, где не находится дорогое имущество, поскольку взломать такие механизмы довольно просто.
- Накладной. Такие изделия надежны, и без специального инструмента открыть не получится.
- Врезной. Этот вид замков нужно врезать в дверное полотно, так исключается вероятность физического взлома. Перед тем как выбирать этот замок, нужно учитывать, что установка подобных механизмов возможна не для каждого вида калитки.
Врезной механизм
Все описанные выше конструкции можно поставить на даче. Однако нужно не забывать, что требуется правильно выполнить расположение устройства, поскольку от этого тоже будет зависеть надежность механизма запирания. Чтобы определить, какой купить замок для конкретного участка, необходимо учитывать особенности забора.
В этом случае вору сложно подобраться к защелке, чтобы спилить либо сдвинуть ее. Как правило, для калиток из профлиста используют врезные конструкции. Они помогают надежно защитить дачу от злоумышленников.
Зимой
Электромеханические варианты
Эти запоры могут открываться с помощью ключа или за счет электрического импульса. Если к вам пришли гости, калитку можно будет открыть не выходя из дома, нажав кнопку домофона.
Накладной вариант перед установкой
Кодовые электромеханические изделия
Этот замок называется кодовый. Такие механизмы надежней в отличие от электромагнитных устройств, поэтому их покупает множество владельцев дач. Данные виды изделий состоят из запора и панели приборов. Чтобы отпереть калитку, требуется набрать код.
Если возникнет необходимость, можно изменить заданный код. Минус этих устройств состоит в том, что для работы требуется постоянная электроэнергия. Поэтому часто производится установка замка на калитку из профнастила, работающего от аккумуляторной батареи. Взломать этот механизм почти нереально, для этого требуется дорогое оборудование.
Надежный вариант на сварной конструкции
Электромагнитные
Устройства не применяются на калитках из профлиста, их ставят на дверных полотнах в подъездах многоэтажных домов. Они настраиваются на магнитные таблетки, и отпереть их возможно лишь с помощью специально сделанного для этого оборудования. Главное достоинство электромагнитных замков – их повышенная надежность.
На складе
Также к преимуществам относят следующее:
- нельзя отпереть отмычкой;
- можно крепить в местах частой эксплуатации двери;
- нет подвижных механизмов. За счет этого устройство имеет продолжительное время эксплуатации.
Изготавливаются электромагнитные замки для дверных створок массой 400–600 кг, отдельно для полотен весом больше 1500 кг. По типу работы эти механизмы делятся на два типа:
- Сдвиговые.
- Удерживающие.
Перед монтажом
Последний вид производит свою работу за счет «прилипания». Так, даже во время усадки дома функциональность запорного механизма не будет нарушена. Эти замки обычно ставят на полотна, часто используемые на протяжении дня.
Сдвиговые конструкции ставят на любые типы полотен, в частности и на калитки из профлиста. Прежде чем сделать выбор определенной модели, стоит присмотреться к механизмам, использующимся для работы на улице в плохих погодных условиях.
На фото изображен навесной замок.
В строительном магазине
Запорные механизмы для калиток из профнастила
Для полотен из профнастила изготавливаются специальные замки, которые имеют малые габариты и ставятся в профтрубу. Следует заметить, что монтаж устройства не потребует приваривать эту конструкцию, вследствие чего крепеж значительно облегчается.
Схема цилиндрового механизма для врезного изделия
Чтобы поставить такую систему запирания, нужно только вырезать в профтрубе стенку, затем сделать отверстия для запора. Во время врезки необходимо четко определиться с расположением защелок.
Для чего вначале требуется надежно зафиксировать конструкцию в профнастиле. Далее нужно попробовать открыть калитку, обработав щеколду и ручку средством, оставляющим след в процессе соприкосновения. Стоимость этих замков невелика, а монтаж довольно прост, поэтому их покупает множество домовладельцев.
На фото ниже представлена калитка из профлиста с ручкой на даче.
Летом
Виды конструкций
Распашные ворота Перед началом строительства нужно выбрать подходящую конструкцию.
Различие состоит в методе открывания, по этому признаку выделяют следующие виды ворот:
- распашные;
- откатные;
- раздвижные.
Распашные – более привычный и распространенный вариант, при котором створки ворот открываются внутрь или наружу. Конструкция состоит из двух стоек с закрепленными на них обшитыми профлистом створками, калитку обычно делают отдельно. Открывающийся механизм у таких ворот работает плавно (если петли с подшипниками исправны).
Распахивание створок чаще происходит ручным способом, но возможна и установка автоматической системы. Среди преимуществ распашной конструкции – простота сборки и доступность, а недостатком является обязательное наличие свободного пространства для открывания.
Откатные конструкции экономят свободное пространство
Откатные и раздвижные ворота, как понятно из названия, не распахиваются, а заезжают на забор по специальным рельсам, рационализируя использование территории. Они подходят для установки на участках с ограниченным количеством свободного места и создают комфортные условия для проезда габаритного автотранспорта. Но есть и минусы – цена выше, чем в случае с раздвижной конструкцией, поскольку требуется установка дополнительного оборудования, а монтаж более трудозатратен.
Выполняем подготовительные работы
Перед изготовлением ворот обязательно нужно сделать эскиз с указанием размеров всех элементов (при этом необходимо обязательно учесть размеры используемых листов). Затем профили разрезаются и свариваются между собой, в точном соответствии с эскизом или схемой
Особенно важно на этом этапе создать конструкцию строго прямоугольной формы. Для точного соединения составляющих основы, важно выбрать идеально ровную поверхность
Как этого добиться на практике? Прежде всего, поверхность для работ по сварке должна быть идеально плоской и из негорючего материала. Заранее позаботьтесь о приборе контроля прямых углов (это могут быть два деревянных бруса, перпендикулярно сбитые между собой).
Монтаж — ответственная и важная часть работы по их установке
Именно в этой конструкции будут стыковаться составляющие основы ворот, в черновом виде скрепляться сваркой. Если всё прошло удачно, капитальное обваривание проводят в другом месте. Если каркас изготовлен верно, — полученная конструкция будет прямоугольной формы. Вспоминаем школьные уроки геометрии, измеряем диагонали полученного четырёхугольника. И, если длины получились равными, — мы всё сделали верно. Думаю, не нужно напоминать, что в процессе работ замеры и контроль за правильностью сварки должны быть постоянными.
Не забываем о вертикальной прочности конструкции. Ведь нагрузка будет идти и от каркаса, и от листов профнастила, да и от вспомогательных металлоизделий (те же саморезы). Для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости, створки дополняют горизонтальными составляющими (иногда, при большой величине ворот, целесообразно диагональное соединение конструкции). В результате, жёсткость нашего каркаса будет гораздо больше.
Распашные ворота с калиткой
Распашные модели бывают двухстворчатыми или же одностворчатыми. Самая востребованная конструкция: дверь и две створки. Они открываются либо ручным способом, либо автоматически. Полотно к раме прикрепляется с помощью петель. Каркасная конструкция ворот должна быть прочной. Также это касается арочных модификаций со встроенной дверью.
Створки распашных изделий могут распахнуться на 90-110˚. Их максимальная высота 4-5 метров. Конструкции можно устанавливать в широкие проемы – до 15 метров.
При проектировании таких изделий, надо сразу выбрать вариант открытия створок.
К преимуществам распашных моделей относят простую установку, длительный срок эксплуатации и приемлемую стоимость. Такие ворота можно сделать из любого материала: профилированный настил, дерево, сетка и так далее. Есть у распашных модификаций также несколько минусов. Серьезные требования выдвигаются к монтажу опор – устанавливать их необходимо на большую глубину и в обязательном порядке бетонировать основу.
Достоинства и недостатки профилированных труб
Среди главных преимуществ профильных изделий, используемых в производстве ворот, эксперты выделяют:
- невысокую цену;
- высокую прочность при легком весе;
- возможность самостоятельного монтажа (металлопрофиль легко режется, сваривается и соединяется самонарезающими шурупами).
На участке
К недостаткам профильных изделий относят:
- подверженность ржавлению при взаимодействии с атмосферными осадками, обусловливающими образование коррозии;
- неудобство в грунтовании и окрашивании поверхности трубопроката, что влечет за собой увеличение временных затрат на установку труб.
Фигурный металлоштакетник
Изготовление/монтаж калитки: 3 шага
Шаг #1 Опорные стойки
- Как было обозначено выше, для устройства опор могут использоваться металлические трубы. Как другие варианты рассматриваются каменные или кирпичные конструкции.
- В процессе устройства, при любом инженерном выборе, стоит внимательно следить за соблюдением строго вертикального положения. В противном случае неизбежен перекос калитки, а значит и функциональность готового изделия.
- Чтобы при эксплуатации калитки стойки не проседали, правильным будет устройство фундамента (глубина от 0,7 м). В яму вертикально устанавливается стойка, затем заливается раствор – мелкий щебень + песок + цемент. Период полного застывания, когда уже можно будет приступить к дальнейшему монтажу – 10 дней.
Шаг #2 Каркас
- Для каркаса используется труба. Чтобы ее «раскроить» на нужные детали потребуется болгарка и сварочный аппарат.
- Если труба не новая, то перед началом работ с нее удаляется окалина, ржавчина или иные дефекты. Выполняется это с помощью металлической щетки-насадки на болгарку.
- Очищенная труба сначала обезжиривается растворителем, а затем грунтуется антикоррозийным составом.
- На трубе отмечаются размеры заготовок.
- По меткам выполняется нарезка, причем срез должен выполняться под углом 45 градусов. Эта фаска позволит выполнить более качественный сварной шов. Он, после декоративного оформления готового изделия, будет практически незаметным.
- Итак, после разметки и нарезки у нас получилось две продольных детали по 1,75 м и две поперечных – по 1,0 метру. Сначала они точечно свариваются прихватками с шагом 20-30 м. При этом необходимо контролировать, чтоб все элементы, в том числе и центральная поперечная труба, был относительно друг друга строго перпендикулярны.
- При желании прочность каркаса можно усилить за счет прокладки диагональных деталей. Как вариант увеличение прочностных параметров можно достичь за счет выполнения внутри основной рамы дополнительного каркаса из той же самой трубы. Чтобы в процессе изготовления жесткой основы калитки от перегрева при сварке не было искажения каркаса, прихватки нужно выполнять в шахматном порядке.
- Когда каркас готов, производится установка дополнительных деталей – ручки, пластин для монтажа замка (по необходимости), навесов.
Шаг #3 Калитка
Ну, а теперь непосредственный ответ о том, как сделать калитку из профнастила своими руками.
- По завершении сборки, тщательно зачищаются все сварочные швы, затем места соединений вскрываются антикоррозийным составом. Каркас окрашивается.
- С помощью саморезов или заклепок, заранее подготовленный по размерам лист профнастила крепится к каркасу.
- Шаг расположения крепежных элементов – на усмотрение домостроителя. Это может быть в каждую волну, а можно через одну. А вот к поперечной перемычке обязательно прикрепляется в каждую волну.
- Непосредственная установка калитки выполняется или благодаря обычным железным петлям, или модным в последнее время полимерным завесам.
- Если стойки-опоры – это железные столбы, то завесы способом сварки крепятся просто к ним. Если же в будущей конструкции планируется устройство стоек из натурального камня или того же кирпича, то к ним предварительно закрепляется труба, которая в свою очередь крепится дюбелями или анкерами.
- Готовая калитка навешивается на свое место и проверяется ее функциональность, а также работа замка.
- С «изнаночной» стороны из уголка приваривается ограничитель. Это не определит направление открывания калитки.
- Посредством поворотных планок прикрываются зазоры межу стойками и полотном.
- Все рабочие элементы, кроме полотна еще раз обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой.
В чем ее преимущества
Для стеновых сооружений
Профлист обладает достоинствами, которых не хватает другому строительному материалу. Конечно, есть и недостатки, но преобладающее количество достойных внимания качеств значительно больше:
- Разработчики и изготовители этого материала постарались защитить его от коррозий и влажности несколькими слоями защиты. Защитными покрытиями выступают оцинковка, полимер и специально разработанная краска.
- Прочность и жесткость профилированного листа обеспечена не только металлом, но и ребрами жесткости на листах. За счет, изготовленных на производстве ребер различной глубины, жесткость профлиста увеличивается в разы.
- Материал имеет достаточно небольшой вес, что облегчает процесс доставки и установки. Спецтехнику не придется нанимать, чтобы соорудить калитку из профлиста своими руками. Производить монтаж конструкции не составляет особых усилий.
- Всевозможные оттенки, предлагаемые производителем, позволяют сочетать несколько видов материала. При этом создавать уникальные и эстетически привлекательные конструкции своими руками.
- Профилированный лист устойчив к влажности, и не требует дополнительной обработки, что значительно увеличивает срок эксплуатации, и экономит время и средства на покрасочные работы.
К недостаткам относится только то, что конструкция из профлиста не обладает достаточной шумоизоляцией, и подвержена механическим повреждениям. Но, согласитесь, и бетонную стену можно повредить при желании, а шумовой эффект на улице не принципиален для многих.
Дополнительная информация
Для создания ворот любой конструкции рациональнее купить новые трубные профили. При недостаточности денежных средств допускается использование ранее эксплуатируемых изделий. В этом случае потребуется дополнительное время на очистку труб от ржавчины. Если коррозия слишком глубокая, использовать такую продукцию не рекомендуется.
В частном доме
Новые стальные трубы можно приобрести на металлобазе либо через интернет. Например, на Авито. По представленному на ресурсе прайс-листу можно найти как новую, так и недорогую б/у продукцию. Дополнительную информацию по выбору и сборке ворот из профиля можно найти на специализированных форумах.
Изготовление ворот из пиломатериала
Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.
Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан
Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции
Соединение в пол доски
После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.
Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.
Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.
Видео описание
В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:
Монтаж деревянных ворот
Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.
О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.
А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.
Петли для деревянных ворот
Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.
На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.
Видео описание
В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:
Дополнительные операции
На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.
Видео описание
В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:
Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.
