Особенности такого ограждения
Эта разновидность представлена заборами на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и каркасами для крепления профлистов. Наличие армированного основания является их отличительной особенностью, в противном случае опоры будут перекашиваться из-за собственного веса. Ширина ленты зависит от предпочтений владельца участка и варьируется от 10 до 25 см, высота – от климатических условий региона и веса, минимум заглубления составляет 30 см. На местах расположения столбцов убирается не менее 1 м грунта, они армируются по всей длине. Высота варьируется от 2 до 3 м, ширина пролетов – от 2,5 до 5-6, но не более.
В сравнении с заборами из одного профлиста такие конструкции считаются более надежными и привлекательными, максимальный декоративный эффект достигается при облицовке внешних стен дома одинаковым кирпичом. К преимуществам также относят возможность установки опор своими силами без привлечения спецтехники, долговечность до 50 лет и закрытие участка от собак и мелких животных. Предлагаемый современный ассортимент позволяет реализовать любую идею, особенно эффектно выглядят марки, имитирующие натуральный камень или древесину. Пришедшие по каким-либо причинам в негодность пролеты легко заменить.
Требования к марке профнастила и другим материалам
К главным учитываемым параметрам относят толщину металла, надежность антикоррозийной защиты, эстетичность и параметры гребня. Несущие способности особой роли не играют, для закладки вертикальных ограждений, усиленных каркасом, достаточно стенового листа с маркировкой С-8, С-10 (в крайнем случае С-20 или МП20), его размеры подбираются исходя из протяженности, высоты и ширины пролетов. Серьезные требования выдвигаются к толщине проката, допустимый минимум составляет 0,5 мм, при значительных ветровых нагрузках – 0,7.
Срок службы зависит от вида наружного покрытия, предпочтение отдается маркам с двухсторонней полимерной защитой с долговечностью до 30 лет. Цвет обычно подбирают в тон со стенами фасада, при неограниченном бюджете забор стоит обшить изделиями, имитирующими природные материалы. Для крепления используются саморезы длиной в 30 мм со специальными шляпками в тон основной поверхности. При расчете от общей длины ограды отнимают ширину всех столбов, полученное значение делят на размеры проката с учетом величины нахлеста на одну волну в местах стыков. Предусматривается запас в 1-2 листа. Могут монтироваться в любом направлении, большинство владельцев устанавливают их вертикально.
Дополнительно потребуются:
- Клинкерный или лицевой кирпич стандартного размера.
- Для закладки опор под ворота или калитку используется двойной швеллер 100×50 мм или труба 80×80, для остальных кирпичных столбиков – 40×40 с толщиной металла не менее 2 мм.
- Для каркаса (горизонтальных лаг) – металлопрофиль квадратного сечения 40×20×2 мм.
- Для армирования фундамента – прутки с сечением не менее 6 мм.
- Цемент, песок и щебень средней фракции для приготовления раствора для заливки основания, готовые смеси для кладочных работ, рубероид – для гидроизоляции подушки при риске подтапливания конструкции.
- Доски или фанера для опалубки.
Собираем стальной каркас забора
Перед началом сварки каркаса забора профильные трубы устанавливаются по уровню
Если бетон выстоялся в опалубке в течение двух дней, можно начать сборку каркаса. Сборка производится с помощью дуговой сварки из профильных труб 20х40х2 мм.
Каркас под забор из профнастила можно собрать так:
- разрезать профильные трубы на участки нужной длины;
- нанести на вертикальные столбы метки прикрепления труб (на 30 см от края забора);
- по одной приложить трубы к опорам и прихватить сваркой с одной стороны в районе меток;
- проверить положение трубы с помощью уровня;
- произвести сварку.
Проведение сварочных работ при возведении забора
Сварное соединения забора
Окрашенный стальной каркас
Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.
На участке забора длиной около 15 м сварочные работы длились около двух часов.
После сваривания стальной каркас нужно окрасить, например, алкидной эмалью. Если металл еще не покрылся плотным слоем ржавчины, можно не применять перед покраской преобразователи ржавчины.
Выбор материала для изготовления каркаса
Однако же, в любом случае каркас должен быть прочным, устойчивым и износостойким. Правильный выбор материала – залог долголетия всей конструкции. Экономить на каркасе не стоит, иначе придется переделывать целые пролеты ограждения.
Металлопрокат
Хорошее не бывает дешевым. Поэтому планируя монтаж забора с каркасом из металлопроката, нужно понимать, что сэкономить на нем не удастся.
Однако конструкция из стальных труб, металлических уголков, прокатных рельсов прослужит не одно десятилетие. Скрепляются части с помощью сварки или металлических болтов. Обработка антикоррозионными материалами значительно увеличит срок эксплуатации.
Брус
Неплох вариант каркаса дачного забора из бруса
Важно, чтобы на его изготовление шла древесина твердых сортов, без изъянов. Способов крепления немало, можно выбрать наиболее удобный
Арматура
Как вариант, можно сварить забор из арматуры. Он будет надежным и прочным, относительно дешевым и практичным. Арматура может послужить для основы под бетон, камни, дерево, профнастил.
Двухэтажные дома
Фасад играет важную роль в привлекательности и не уступает в этом плане интерьеру, а двухэтажные дома выглядят особенно эффектно. Задумываясь о покупке или строительстве двухэтажного кирпичного дома, необходимо учитывать, что есть два типа конструкций: облицовка кирпичом и монолит из кирпича.
Просто и эффектно
Просматривая фото кирпичных строений кажется, что все они сделаны полностью из кирпича, однако многие кирпичные дома, построенные в течение последних нескольких десятилетий, на самом деле не построены из него.
Гармонично смотрится красная облицовка и зеленая крыша
Как это может быть? Монолитные конструкции определенно крепки, они также очень дороги и трудоемки. Поэтому, чтобы получить законченный внешний вид кирпичного дома без дополнительной работы, был придуман кирпичный облицовочный сайдинг.
Забор можно сделать из того же материала что и дом
В чем разница?
Самое главное отличие в том, что сайдинг не является структурным элементом конструкции. Истинные «кирпичные дома» имеют этот материал в своей основе, в то время как сайдинг лишь внешняя оболочка, которая не несет структурной функции. Это просто кладка в один слой, положенная на базовый деревянный каркас дома.
Она крепится к дому с помощью небольших металлических стяжек, обеспечивая небольшой зазор воздуха между первичной внешней стеной и декоративным фасадом.
Как ее увидеть?
Самый простой способ узнать разницу — увидеть, когда был построен дом. Если он был построен в течение последних 40 лет, скорей всего это не сплошной кирпич. Кроме того, посмотрите на рисунок кладки. Монолит кладется продольно (горизонтально), с случайными рядками, где установлены блоки, поэтому вы можете только увидеть их торцы—нерегулярный крест-накрест обеспечивает прочную структурную герметичность.
К тому же вокруг окон будут усилены арки, обращенные в сторону дома для укрепления проема. Но простая облицовка тоже почти всегда кладется в продольном направлении, но уже без структурной ответственности.
Отделка фасада дома сайдингом под кирпич
В чем выгода?
Сайдинг по-прежнему сохраняет некоторые преимущества кирпича. Как и любая кладка, она прочная, огнестойкая. Вам не обязательно окрашивать или как-то иначе поддерживать внешний вид вашего дома. Кроме того, декоративная кладка — отличный способ обеспечить естественную изоляцию от зимнего холода и летней жары.
Но в отличие от монолита, облицовка кирпичом – еще лучший изолятор, потому что он задерживает воздух в зазоре между двумя наружными стенами. Кроме того, сайдинг позволяет устанавливать дополнительную теплоизоляцию в полостях между облицовкой и несущей стеной дома, экономя ваши деньги на коммунальных счетах.
Такая отделка огнестойкая и прочная
Некоторые меры предосторожности для сайдинга
Хотя сама кладка не будет гнить, потому что есть небольшой зазор между двумя стенами, влага может попасть внутрь и вызвать проблемы. Для проветривания этого промежутка должны быть продуманы вентиляционные отверстия.
Кирпич имеет пористую структуру, поэтому, когда идет дождь, вода может просачиваться между блоками и раствором, создавая повреждение внешнего вида дома. Поэтому при установке несущих стен нужно разместить водонепроницаемый слой, чтобы предотвратить проникновение влаги и плесени в дом.
Важно разместить водонепроницаемый слой при установке сайдинга
Планировка 1-й (однокомнатной) квартиры (210+ Фото). Стили от «А» до «Я» для хрущевок небольшого размера
Основные требования к забору на участке
Перед тем, как построить забор на участке, необходимо узнать требования, предъявляемые установке. Существуют законодательные ограничения, касающиеся высоты секций, прозрачности материала, расстояния между ограждением и жилыми постройками, огородом, садом.
Законодательные ограничения
Забор для частного дома со стороны улицы можно построить из любого материала, его высота не должна превышать 2.2 м. Между соседними участками высота ограждения ограничивается полутора метрами.
Расстояние между забором и домом (садом) – 3м, до хозяйственных построек должно быть не менее 4 м, до кустов и грядок – не менее 1 м.
Каркас
Каркас для забора, рассчитанного на долгое время, должен быть легким и прочным. Целесообразно использовать материалы с высокой износостойкостью, дополнительно обработав их специальными средствами.
В зависимости от высоты, частоты крепления и ширины секций, каркас монтируется таким образом, чтобы остальные элементы крепились максимально удобно.
Столбики
Сделать столбы для забора можно из бетона или дерева, в зависимости от материала для секций. Главное – грамотно их заглубить, чтобы конструкция оказалась прочной и устойчивой.
Секции
Изготавливают из древесины, металлопрофиля, сетки, камней, кирпичей и другого материала. Строительство забора – процесс трудоемкий, но его можно сделать не очень затратным.
Технология укладки
Последовательность действий:
Первым шагом производят разметку контура забора с помощью бечевки. В местах будущих опор вбивают колышки. Для свайного фундамента по отметкам колышками с помощью бура делается отверстие шириной 30-35 сантиметров и глубиной для песчаного грунта 80 сантиметров, а для глинистого – до слоя промерзания плюс 20 сантиметров.
В средней полосе России лучше всего выдерживать глубину 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. В эту яму засыпают ведро щебня и утрамбовывают его. По диаметру ямы изготавливают опалубку, можно из рубероида свернуть нужного диаметра трубку. В эту опалубку вставляют стальную трубу и заливают цементной смесью.
Смесь цемента с песком делают в пропорции 1: 5 или 1: 6, для пластичности можно добавить немного жидкого мыла. Раствор должен получиться не жидкий и не сухой, поэтому воду добавляют постепенно. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку по ширине столба. Для ленточного фундамента между столбами прокапывается траншея глубиной 50 см и шириной 40 см. Нижний слой укрепляется подушкой из щебенки, вдоль траншеи устанавливается опалубка из досок и заливается раствором.
- После заливки фундамента к кирпичной кладке приступают не ранее, чем через 2 недели. Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы кирпич не впитывал влагу от почвы. Здесь можно применить рубероид, но более современным материалом является гидроизол на битумной основе.
- На стальную трубу навариваются закладные уголки, ушки для навеса ворот или привариваются поперечные трубы для закрепления материала пролета – штакетника, профлиста или ковки.
- При желании можно сделать декоративную отделку швов, обычно в цементный раствор добавляют краситель или фактурную крошку и после окончания кладки отдельно промазывают швы. Это придает аккуратности и завершенности всей постройке.
- После укладки всего столба, среднюю часть вокруг трубы заполняют раствором, можно заполнить щебенкой и залить более жидким раствором. Верх опять закрывают гидроизоляционным слоем.
- Если проект предусматривает комбинированную кладку, то надо внимательно выбрать размеры основного и отделочного кирпича. Если кирпичный столб отделывается натуральным камнем, то после высыхания кладки наносится финишный отделочный слой.
- Следующий этап состоит в навешивании материала пролета: профлиста, металлической решетки, штакетника или выкладывании пролета декоративным кирпичом.
- Заключительным видом работ является установка ворот и калитки, монтаж освещения.
Произведение расчетов
Прежде чем приступить к строительству забора из кирпича либо профлиста, нужно предварительно разработать план и подсчитать количество требуемого материала, а также учесть инструмент, который будет использоваться.
Для установки забора, необходимо заранее рассчитать его длину
К необходимым инструментам можно отнести:
- Бетономешалку.
- Сварочный аппарат, так как без помощи сварки не обойтись.
- Электрический генератор, если наблюдаются перебои электричества.
Во время подведения расчетов рекомендуется учитывать природные ресурсы, особенности участка. Например, если участок новый, то потребуется провести ландшафтные работы, а для этого нужно привлекать тяжелую технику.
Живая изгородь
Невозможно придумать более природный и натуральный дизайн, чем ограждение из живых растений! Живая изгородь 100% будет уместна в саду. Являясь частью ландшафта она надежно скрывает территорию от прохожих, является практически непреодолимой преградой для вандалов (особенно если посажены кусты с шипами). Живая изгородь защитит от пыли: озеленение не только задерживает вредные вещества, но и обогащает двор кислородом.
К минусам относится длительное разрастание саженцев до нужной густоты и высоты. Необходимость ухода за изгородью делает ее менее привлекательной в глазах людей, не желающих взваливать на свои плечи дополнительные заботы.
Растения для забора выбирайте под свой климат, состав грунта. Самыми неприхотливыми считаются дерен, кизильник, сирень, боярышник, акация. Все перечисленные кустарники относятся к листопадным
Если хотите вечнозеленую изгородь, обратите внимание на тую, можжевельник, кипарис, ель
Разновидности заборов
Мы занимаемся строительством заборов разных видов:
- из профнастила – их создают из профилированных листов оцинкованной стали, покрытых полимером, который защищает от воздействий извне;
- из сетки-рабицы – самая доступная недорогая модель, которая быстро устанавливается, не нуждается в фундаменте ввиду малого веса;
- из металлического штакетника (евроштакетника) – высокопрочный вариант из легированной листовой стали с полимерным покрытием разных цветов;
- из поликарбоната – прозрачные, легкие изгороди из полимера, которые смотрятся эффектно благодаря большому количеству цветов;
- из профильной трубы – прочные, надежные сварные ограды, позволяющие солнцу беспрепятственно попадать на растения, исключающие наличие затененных мест;
- из кирпича – прочные, красивые, солидные сооружения, считающиеся одними из наиболее долговечных.
Этапы строительства
Все работы, которые профессиональные строители осуществляют во время подготовительных процессов и сборки конструкции, разделяются на четыре этапа:
- В специализированной компании или на соответствующем интернет-ресурсе выбирается стиль оформления ограды.
- Тщательно формируется документация сметы, где вычисляется стоимость расходников и услуг квалифицированных мастеров, после чего проектируется сооружение простенка.
- На определенную глубину выкапывается траншея, где сооружается достаточно надежный фундамент под кирпичный забор.
- На его конструкции укладываются блоки, составляющие основную структуру опорных столбов и ограждающих стен.
Происходит корректный монтаж декоративных элементов, решетчатых изделий, защитных деталей, освещающих приборов. Поверхность обрабатывается веществами, замедляющими потерю характерного оттенка и разрушение обожженной глины.
Затем предварительно созданная поверхность обрабатывается лакокрасочным веществом, гармонирующим с палитрой всех компонентов ландшафта.
С чего начать?
Считается оптимальным, если на 5—6 метров приходится как минимум 2 столба. Тогда забор окажется устойчивым и будет смотреться эстетично. На фото можно увидеть, что рекомендации по расстоянию выдержаны. Естественно, вы можете брать шаг между столбами равным 8 или 9 метрам. Это снизит затраты, но существенно повлияет на устойчивость.
Чтобы определить линии нахождения конструкции, нужно вбить в землю по периметру участка колышки и на них привязать веревку. Вот так мы ограждаем участок.
Затем решаем, где и как будут формироваться столбы, а также, какой высоты и ширины их делать. Что касается высоты, то старайтесь, чтобы она была как минимум 2 метра. В любом случае все зависит от вашего вкуса и пожеланий.
Кроме того, ориентируйтесь на высоту профнастила, который выбрали. Идеальное сечение столбов, составляющих забор — полтора кирпича
Если обратите внимание на фото готовых столбиков, то увидите, что рекомендации практически везде выдержаны
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Что нужно учесть при покупке профнастила для забора?
Профнастил для забора (он же стеновой профнастил) может иметь разную высоту волны – от 8 до20 мм. Такие параметры оптимальны для жесткости и прочности. При этом, чем выше волна, тем уже будет лист.
Ширина «волны» (профиля) также бывает разной. Она стандартная и также привязана к ширине самого листа. Стеновой профнастил может иметь 1000-1100 мм полезной ширины. Длина листа может составлять 12 м.
Толщина листов влияет, главным образом, на стоимость забора. Слишком плотные и тяжелые листы для него не берут – нет особого смысла. Толщина стеновых листов может быть от 0,4 до 0,8 мм.
Обратите внимание на тип покрытия
Существует три типа покрытия листов: оцинкованное, полимерное и пластизольное. При этом с разных сторон покрытие может быть разным.
Оцинкованные листы стоят на 30-40% дешевле аналогов с другими типами покрытия. Вполне устойчивы к абразивам, воздействию осадков, солнца.
Полимерное покрытие состоит из пластмассы и разных полимерных смол. Наносится на оцинкованную поверхность, как правило, только с одной стороны листа. Покрытие устойчиво к действию ультрафиолета, осадков, песка и пыли. Стоит, конечно, дороже, но имеет эстетичный вид и отлично сочетается с кирпичом, деревом. Такой вариант наиболее часто используется при строительстве забора для дачи и частного дома.
Пластизоль также красиво выглядит, но стоит существенно дороже полимерного покрытия. Его главные преимущества – долговечность и повышенная устойчивость к различного рода воздействиям.
Забор из кирпича
Кирпичный забор состоит из трех основных элементов: фундамента, столбов, пролетов. Каждый из них имеет свою технологию строительства:
- Фундамент. Как правило, делают сложное основание — со своей схемой армирования для пролетов и столбов, а иногда разной глубины и ширины. Под столбы делают фундамент полного профиля (заглубленный), для пролетов могут сделать мелкозаглубленное основание (зависит от характера грунта). Вид фундамента — ленточный железобетон, с дополнительным армированием трубой основания столба. Труба выходит на высоту забора и служит элементом жесткости. Наземную часть могут облицовывать плиткой из керамики (клинкера) или натурального камня.
- Столб. По исполнению это колодезная кладка. Пустое пространство внутри, рядом с трубой, заполняют бетоном. К трубе столбов ворот и калитки приваривают закладные пластины.
- Пролеты. Более всего распространены кирпичные пролеты в кирпич, как наиболее надежные и устойчивые к механическим нагрузкам. Пролеты в полкирпичаа используют реже, в этом случае высоту ограничивают двумя метрами, а просвет между столбами делают не более 2.5 м.
Очень часто кирпичный забор строят не в «чистом» виде, а в комбинации — часть пролета из кирпича, а остальное ограждение из металлической решетки.
Непопулярное и новое решение в выборе забора:
dizlandshafta
Полезно14Бесполезно
Классификация заборов
Есть три признака по которым можно классифицировать заборы: назначение, вид пролета (исполнение) и материалы.
Назначение
Естественно, что у любого ограждения есть две главные функции — разграничение и защита. Но для заборов муниципальных объектов и домов важна еще декоративная составляющая. И правильнее различать промышленные и декоративные заборы. Отсюда вывод: любое ограждение вокруг частного дома должно соответствовать архитектурному облику здания и особенностям ландшафта (в том числе, дизайна участка).
Исполнение
Пролеты заборов бывают:
- Глухими. Или полностью закрытыми. Иногда при глухом полотне могут быть небольшие щели возле столбов и у земли (или фундамента) — зависит от материала исполнения.
- Сетчатыми или решетчатыми. Сюда же относятся заборы в виде жалюзи и из перфорированных листовых материалов.
- Светопрозрачными. Это пролеты из сотового поликарбоната. Хотя они и относятся к сплошным, но не создают тень и пропускают достаточно света для растений.
Материалы
Часть заборов можно полностью изготовить из одного материала, но часто их комбинируют. Например, профильную металлическую трубу также используют при строительстве деревянных и пластиковых заборов, а у кирпичного забора она служит в качестве армирующего элемента столба. Поэтому ниже приведен список материалов, которые идут на изготовление пролетов:
- Дерево. Используют все виды пиломатериалов и природного дерева: штакетник (рейка), обрезная доска, брус, бревно, необрезная доска и горбыль, жерди, лоза. Единственный недостаток — склонность к гниению и поражению жуками-древоточцами. Поэтому все деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками и наносить защитное покрытие (краску, лак). Природное дерево, а также бревно, необрезную доску и горбыль надо очищать от коры.
Металл. Еще один распространенный материал. Так же как и из дерева, из него изготавливают глухие и дырчатые пролеты (решетки, штакетник, сетки, жалюзи, перфорированные листы).
- Кирпич и камень. Используется для строительства пролетов нечасто — сооружение тяжелое, требует устройства капитального фундамента, трудоемкое и затратное в изготовлении.
- Железобетон. Популярен не только для промышленных, но и бытовых заборов. Промышленностью выпускают уже готовые комплекты из столбов с креплениями и дырчатыми пролетами.
- Пластик. Помимо хорошо известного сотового поликарбоната, для изготовления элементов пролетов используют ПВХ. Для надежных оград, как правило, это столбы, доски и рейки, которые состоят из пластиковой оболочки с металлическим сердечником. Изготавливают также комплекты декоративных заборов и методом литья — их могут использовать для ограждения цветников и клумб.
- Трава. В некотором роде экзотический материал, пригоден только для домов в сельской местности (как и заборы из необработанного дерева). Из соломы, камыша, тростника плетут маты, которые крепят на прожилины из дерева. Есть вариант, когда эти же материалы вплетают в металлическую сетку. К особому виду относятся заборы из бамбука, и хотя он также относится к траве, из него изготавливают решетчатые пролеты.
Виды кирпича
Для строительства забора применяют разные виды кирпича. И часто используют тот вид, который выбрали для строительства или облицовки дома:
Рядовой керамический кирпич. Цена одного стартует от 5 руб. У него низкие декоративные свойства и его в строительстве заборов используют редко – только под штукатурку или облицовку плиткой.
Забор из «классического» рядового кирпичаИсточник aviarydecor.com
Облицовочный кирпич для забора. Среди керамических кирпичей он по стоимости следующий после рядового. И наиболее востребованный при строительстве ограждений. Цена одного лежит в интервале от 8 до 17 руб.
Возведение забора из облицовочного кирпичаИсточник stroidom.info
Забор из клинкерного кирпичаИсточник nadoremont.com
Ручной формовки. По технологии это классический керамический кирпич, но как продукт ручной работы стоит дорого. А чтобы оправдать высокую цену, производители стараются компенсировать ее оригинальной фактурой. Штучная стоимость в среднем в два раза выше, чем у клинкера, но здесь встречаются другие стандарты размеров (более «мелкие»), поэтому стоимость квадратного метра кладки может быть в 3-4 раза выше.
Забор из кирпича ручной формовки смотрится очень эффектноИсточник sladkiyson.net
Силикатный кирпич. Благодаря почти идеальной поверхности, этот вид рядового строительного блока может использоваться как лицевой, хотя есть и кирпич с улучшенной поверхностью. Обычный «белый» силикатный кирпич для забора будет стоить от 7 руб., лицевой – на 10-20% дороже, за цвет придется доплатить еще столько же. Дороже всех силикатный кирпич с колотой поверхностью – от 20 руб. за штуку. На фото ниже забор из белого кирпича с дополнительной отделкой камнем.
Забор из светлого силикатного кирпича с дополнительной отделкой из камняИсточник stroitelcentr.ru
Забор из гиперпрессованного кирпича требует высокого мастерства кладочникаИсточник moidachi.ru
Советы и рекомендации
Согласно мнению специалистов, для постройки кирпичного дома лучше всего подойдет фундамент на сваях. Когда его строительство завершено, обязательно стоит подготовить гидроизоляцию. Ведь основание будет постоянно контактировать с сырой землей, и только надежная защита позволит ему долго выполнять свои функции.
Кровля кирпичного дома по большей части делается из металлической черепицы. Она соответствует стенам по своей стилистике, хорошо удерживается ими, надежно защищает внутренний объем и очень прочна. Классические мотивы в оформлении фасада выражаются при помощи использования колонн и арок. Наилучшую совместимость с кирпичом демонстрируют ЛКМ на основе латекса или портландцемента, но под них должна быть использована грунтовка. Только такое сочетание подходит для длительной эксплуатации.
Нельзя красить кирпич при помощи:
- резиновой;
- алкидной;
- масляной;
- эпоксидной краски.
Все эти четыре варианта препятствуют обмену паров и газов, создают много проблем с микроклиматом. Вычистить нанесенную краску с кирпича долго, сложно и дорого. Потому к ее выбору и к соблюдению технологии обработки следует подходить максимально тщательно. Экономия на подготовке может обернуться дополнительными материальными убытками или безобразным видом дома. В идеале вообще выбрать способ отделки без окрашивания.
Перед постройкой рекомендуется оформлять все документы заблаговременно. Это намного практичнее и легче, нежели пытаться преодолеть давление местной администрации через суд. Конечно, к моменту подачи заявки и пакета документов вместе с ней все работы по проектированию должны быть завершены на 100%.
Для мелкой дачной постройки, которая будет заселена только летом, можно предусмотреть стены в ½ кирпича. Для постоянно используемых домов (а также тех, в которых предстоит бывать нерегулярно, но независимо от времени года) рекомендуется использовать кладку в один кирпич. Если же планируется соорудить несколько этажей, специалисты советуют использовать мощную полуторную кладку. В северных регионах РФ требования несколько жестче.
Если формируется ленточный фундамент, стоит сделать его повторяющим по форме контуры внешних стен и внутренних перегородок. Это позволит распределить создаваемую наверху нагрузку максимально равномерно. Общая устойчивость вырастет, а потому получится не только красивый, но и надежный дом. Перед началом строительства стоит позаботиться о разметке путем вбивания кольев и протягивания между ними крепких канатов. Чтобы все веревки шли по строгой горизонтали, специалисты рекомендуют выверять их строительным уровнем.
Там, где вероятны суровые зимы с минимумом снега, этот показатель увеличивается до 400-500 мм. Когда территория неровная, отсчет ведут от наиболее высокой точки ее
Очень важно заблаговременно подсчитать реальную потребность в арматуре, отталкиваясь от сведений о почве и о числе этажей постройки. Трехэтажный особняк на рыхлых породах должен иметь максимально упрочненный фундамент
Если тяжело разобраться, какие именно габариты кирпичный дом должен иметь, стоит ориентироваться на соотношение сторон 6 и 9 м. Именно такой вариант позволяет вместить все необходимые большинству людей помещения без мучительных поисков «куда бы эту комнату воткнуть».
При габаритах 8х10 м в прямоугольной форме обычно мансардное помещение отводят для хозяйственных нужд. А вот внизу располагают кухню, зону досуга и участок для общения с пришедшими гостями. Винтовая лестница может только приветствоваться, потому что она создает красивый и романтичный интерьер.
Одноэтажная постройка 9х9 м предоставляет все необходимое для полноценной семьи с двумя детьми. Организация нескольких спален позволяет людям разных поколений разграничить свое личное пространство и даже улучшить условия для гостей. Рекомендуется сделать обособленную котельную, чтобы не заполнять иные комнаты нагревательным и бойлерным оборудованием. Можно даже увеличить пространство, отводимое для гардеробного помещения.
В подобные проекты может входить:
- пара холлов (крупный и уменьшенный);
- санузлы (по одному на ярус);
- тамбур;
- котельная (куда легко попасть из тамбура);
- гостевая и личная гардеробная;
- гостиная комната;
- объединенное пространство кухни и столовой;
- лестница наверх;
- лестница в подвал (если он есть).
