Монтаж колоритного забора из бревен своими руками

Разновидности тынов и сферы их применения

Классический тын — это забор-частокол, возведенный из толстых бревен, плотно прилегающих друг к другу.

Фотография № 1: классический тын

Обычно частоколы делают сплошными и высокими. Такие конструкции используют в качестве основных ограждений.

Тыны также могут быть сквозными и низкими. Их используют в декоративных целях и при зонировании участков.

Фотография № 2: декоративный забор-тын

Заборы из жердей также пользуются популярностью у любителей этнонаправления в дизайне.

Фотография № 3: тын из жердей

Существуют и более современные разновидности тынов. Вот, к примеру, частокол, установленный на ленточном фундаменте.

Фотография №4: частокол на ленточном фундаменте

Расскажем о преимуществах и недостатках тынов.

Подготовка к строительству забора-тына на опорах своими руками

Выбор древесины для бревен

Лучше всего для возведения частокола подходит древесина хвойных пород (кедр, ель, сосна и пр.), т. к. в ней содержится большое количество смолы, защищающей материал от влаги и гниения. Кроме этого, данные породы широко распространены и стоят недорого.

Для возведения забора-частокола на опорах отлично подходят бревна небольшого диаметра, оптимально — 15 см. Получившаяся прочная конструкция не будет выглядеть громоздкой.

Покупка материалов

На строительной базе купите:

• бревна;
• металлические опоры и лаги крупного сечения;
• щебень;
• арматуру;
• цемент;
• универсальную пропитку для защиты древесины от влаги, насекомых, плесени и гниения.

При расчете материалов ориентируйтесь на размеры стандартного сырья. Длина типовых бревен — 6 м. Если собираетесь строить двухметровый забор, то из одного бревна получите 3 кола для будущего ограждения.

При расчете количества лаг и опор учтите следующее. Оптимальное расстояние между соседними опорами — 2,1 м. В одну секцию поместятся 13 бревен. Опоры будут заглубляться в землю на 1,5 м.

Необходимые инструменты

Для строительства забора-тына на опорах вам понадобятся:

• лопата;
• садовый бур;
• сварочный аппарат;
• емкость для смешивания бетона;
• веревка и колышки;
• дрель;
• бензопила;
• топор;
• рубанок;
• уровень;
• крепеж.

https://youtube.com/watch?v=1FPSGrYF1s8

Как купить качественное сырье

Выбор материала основывается на предназначении изгороди. Если желаете быстро соорудить временный забор, то подойдут заготовки из ясеня, ольхи, березы. Есть строите крепкое заграждение, которое будет стоять десятки лет, то лучше брать доски из сосны, осины или лиственницы.

Рассмотрим достоинства каждого дерева:

• Доски из сосны подойдет для защитного сооружения, но требуют регулярной обработки антисептиком, защиты от насекомых и влаги.
• Осина – прочный материал, не боится повышенной влажности, повреждений от насекомых. Не расколется и не деформируется во время эксплуатации.
• Сырье из лиственницы – самое прочное из перечисленных материалов. Изгородь из лиственницы отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Основная функция изгороди из досок — защита и безопасность. Выбирая долговечный материал, вы обеспечите защиту подворья на долгие годы.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

1. Устанавливаются опоры.
2. Монтируются поперечины.
3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

1. Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.

   Так буром делаются ямы под опоры

2. Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
3. В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
4. Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
5. С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
6. Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.
7. Песком и щебнем яма засыпается до верха.

   Схема установленной опоры методом забутовки

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

1. Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
2. Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
3. Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
4. Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
5. От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.
6. Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.

   Крепление поперечников к опорам

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Монтаж штакетников производится до установки лаг на опоры

1. Поперечины должны быть в одной плоскости и с одинаковым шагом друг от друга.
2. Подготовить специальные шаблоны под просветы. С ними работа пойдёт гораздо быстрее, т. к. не нужно будет каждый раз отмерять расстояние под них.
3. Чтобы каждый раз не отмерять на каком уровне поставлены планки по отношению кверху или низу, можно воспользоваться лишним поперечником, положив его на нужном расстоянии вверху или внизу полотна ограды.
4. Планки монтируются с помощью саморезов или болтов к лагам. Прогибов и других напряжений в конструкции быть не должно.
5. После того как полотно готово, его необходимо поднять и зафиксировать при помощи болтов к уже приваренным кронштейнам. Для этой работы удобнее будет пригласить помощника.
6. Заготовьте подставки, высота которых равна 100–150 миллиметрам. Это необходимо для того, чтобы ставить на них полотно секции. Таким образом, будет оставляться необходимое расстояние до грунта и это упростит фиксацию секции на кронштейны.
7. Если поперечные лаги вы выставили точно и при монтаже досок не деформировали их, то вход их в кронштейны должен пройти просто.

   Готовые секции забора перед тем, как их оденут на опоры

Монтаж планок на уже зафиксированные лаги

Распространенные разновидности ограждений из бревен

Частокол

Чтобы построить забор из кругляка, необходимо определиться с типом конструкции. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие виды ограждений:

1. Частокол. Конструкция представляет собой плотно соединенные бревна в вертикальной проекции, которые уходят в землю. Та часть конструкции, которая находится в земле, поддается дополнительной обработке.
2. Частокол может быть и другого вида. Во втором случае используют оцилиндровку меньшего диаметра, которая крепится на поперечные рейки. Последние крепятся к более массивным бревнам, которые закреплены в земле, а сама изгородь висит над землей на небольшом расстоянии. В этом случае дополнительная обработка кругляка не понадобится.
3. Конструкции бывают с горизонтальным расположением древесины. В таком случае сруб может располагаться как вплотную, так и с просветами необходимого размера.
4. Аналогом деревянных ограждений может послужить сайдинг, который более прост в работе своими руками, однако полностью имитирует структуру древесины. Такая конструкция значительно легче и не требует серьезного основания.

Необходимо подчеркнуть, что все конструкции, кроме классического частокола и сайдинга, требуют фундамента. Необходимость заключается в сопротивлении сильным порывам ветра, дождю и снегу.

Виды заборов из бревен

Чтобы соорудить подобный забор, необходимо определить тип будущего ограждения. Сегодня самыми популярными считаются следующие виды изгородей:

1. Частокол. Такой забор представляет собой плотно подогнанные вертикальные бревна, уходящие в грунт. Часть ограждения, которая находится в земле, требует дополнительного покрытия защитными материалами.
2. Существует другой вид частокола. В этом случае применяется оцилиндровка меньшей толщины. Бревна закрепляются на поперечные лаги 150х150 мм. Обрешетка фиксируется к более толстым бревнам, закрепленным в грунте, а непосредственно забор находится над уровнем земли на незначительном расстоянии. В таком случае дополнительно обрабатывать кругляк защитными составами не потребуется.
3. В конструкции забора можно выбрать горизонтальный вектор расположения сруба. В этом случае бревна можно устанавливать как вплотную друг с другом, так и с небольшими просветами.
4. Аналогом может являться забор из бруса. Он намного проще в сооружении. Клееный брус легче, и он не потребует серьезного фундамента.

Удачные примеры готовых заборов из бревна можно посмотреть на фото ниже.

В городе

Оригинальные решения

Если есть желание и свободное время, можно обнести дом фигурным штакетником. Самый простой вариант – резьба по дереву. Для этого подготавливают шаблон, согласно которому на каждую доску наносят определённый узор. Затем штакетины выпиливают строго по линиям. Работа довольно кропотливая, но полученный резной забор определённо стоит затраченных усилий.

Оригинально и интересно смотрится штакетник, когда доски устанавливаются наружу не плоскостью, а боковой кромкой. Это придаёт конструкции объёмный вид, но требует гораздо больше времени и материала. Для таких заборов доски распиливают пополам, штакетины делают разной длины и заостряют в верхней части. После установки заборчик из дерева напоминает фигурную волну, которая красиво обтекает дом по всему периметру.

Как купить качественное сырье

При выборе обращайте внимание на следующие моменты:

1. Материал должен быть завернут в прозрачный полиэтилен или другую упаковку. В красивой, но темной обертке брать не стоит. Иначе высок риск купить низкосортный товар.
2. Сучковая древесина со сколами не подходит. У нее ограниченный срок службы.
3. Если под полиэтиленом видны капли воды, то материал сырой. Брать такой нежелательно, поскольку высыхая, он начнет деформироваться.
4. Цвет должен быть естественный, без пятен на поверхности.
5. Запах древесный свежий. Если чувствуется сырость ‒ это признак начала гниения досок.
6. Самой долговечной породой считается лиственница. но стоит она много, менее крепкими ‒ сосна, ель, но они дешевле. Для декоративных изгородей лучше брать березу, бук, ясень.
7. У строганных досок поверхность гладкая, без шероховатостей.
8. Смотрите на помещения, где хранились материалы. Там должно быть сухо и тепло.
9. Берите доски из одной партии, чтобы они не отличались цветом поверхности.

Четко рассчитывайте расход сырья, покупайте с запасом на 10%. Тщательно оцените вид, условия хранения и качество упаковки.

Разновидности заборов из кругляка

Изгороди могут быть в нескольких вариантах.

В виде частокола – кругляк размещают в грунт вертикально. Нижняя часть должна быть гидроизолирована. Верхнюю часть необходимо обтесать с каждой стороны (угол может быть от 30 до 45 градусов), чтобы сделать кол. Диаметр должен быть от 10 до 15 см.

В виде массивных опор, расположенных по краям. За ними устанавливают более мелкий кругляк. Крепление происходит с помощью поперечных реек, на расстоянии от земли. Необычная и интересная конструкция.

С горизонтальным расположением кругляка – возможна плотная фиксация или наличие небольших зазоров. В виде сайдинга – конструкция имеет лёгкий вес. Заливать массивный фундамент в этом случае не надо.

Длина древесины в среднем от 17 до 20 см. Часть мастеров считают, что лучше брать более длинный кругляк (до 40 см). По количеству берут на 2-3 единицы больше.

Чтобы посчитать точный расход материала необходимо длину разделить на диаметр.

Стоимость

Частокол за счет демократичной стоимости является самым распространенным способом ограждения. Приблизительная цена с установкой представлена ниже в таблице.

Высота, м	Толщина, см	Цена 1 м. п., руб.
1,6	9	1550
2,1	10	1750

Процесс сооружения забора из бревен довольно простой. При этом не требуется каких-то особых познаний в строительной сфере.

Массивная ограда

Самое важное – со всей ответственностью подойти к работе и соблюдать все правила подготовки и установки. В результате на дачном участке получится красивое и прочное ограждение, которое сможет прослужить не один десяток лет

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Как сделать забор из доски в стиле австрийской плетенки своими руками

Деревянный плетеный забор из досок выглядит красиво, если произведена точная разметка и установка опорных столбов. Для австрийской плетенки балки возводят на расстоянии 3 м. Этапы монтажа забора из досок:

1. Чтобы плетенка выглядела аккуратно, линию горизонта выводят на один уровень. Проверяют высоту при помощи гидроуровня. Производят разметку на подготовленном участке. На месте установки столбов делают отметку. Выкапывают ямы глубиной 50-150 см. Из песка и щебня делают подушку высотой 10 см. устанавливают столбы и заливают бетоном.

   Чтобы столбы не перекосило, пока подсыхает бетон, их с двух сторон укрепляют блоками или прибивают страховочный брус

2. В центр промежутка устанавливают стержень из металлического профиля или доски толщиной 2-2,5 см и шириной 8-10 см. Чем тоньше стойка, тем легче гнуть плетенку. Монтаж начинают с опорной балки. От края опоры плетенку выдвигают на 20 см и закрепляют гвоздем, чтобы не сбить рисунок. Заводят за центральный стержень и оборачивают на противоположную опорную балку. Выходит конец плетенки на ту же сторону, с которой она заходила.

   Австрийская плетенка создает гребенчатый рисунок на опорных балках

3. Чтобы плетенка равномерно создавала узор, сначала укладывают все плетенки первого яруса по периметру ограждения, затем монтируют второй ряд и т. д.

   Количество досок определяется высотой забора

4. После монтажа досок проверяют уровень и величину гребня. При необходимости спиливают лишнее. Забор покрывают антисептическим составом. Затем наносят 2-3 слоя атмосферостойкой краски или лака.

   Некоторые дачные умельцы брашируют предварительно плетенку, выделяя структуру дерева, и покрывают полиуретановым лаком

Конструктивное исполнение

Существуют два варианта установки:

• вертикальный:
• горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Вертикальный способ

Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.

Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Защита

Перед установкой необходимо сделать защитную обработку.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

Технологии установки заборов-тынов

Установка забора-тына из жердей проходит очень просто. Монтаж включает в себя три этапа.

1. Бутование столбов забора.
2. Крепление лаг.
3. Фиксация жердей к лагам.

Кроме основных материалов для забора (столбы, лаги и жерди), установка потребует наличия щебня, лопаты, гвоздей, молотка и пропитки на битумной основе.

Для возведения заборов-тынов из толстых бревен применяют различные технологии.

Старинный метод установки заборов-частоколов из толстых бревен

В древности частоколы возводились так:

• бревно заостряли с двух сторон;
• выкапывали углубление;
• вставляли в него бревно;
• увлажняли землю водой;
• тяжелым молотом забивали бревно в землю до упора (примерно на 1/3 от его длины).

Выбирайте этот способ строительства забора-тына, если хотите отдать дань традициям. Не забудьте, что перед вбиванием бревен их нижние части необходимо обработать пропиткой на битумной основе.

Установка тына в траншею

Этот метод установки частоколов требует меньших трудозатрат.

• По периметру будущего тына выкапывают траншею. Глубина — 1/3 от длины бревен.
• На дно котлована укладывают подушку из щебня. Толщина слоя — 15 см.
• Подготовленные и обработанные бревна размещают в траншее вплотную друг к другу в вертикальном положении.
• Канаву равномерно засыпают землей и тщательно утрамбовывают.
• К внутренней стороне получившегося забора по всей его длине прибивают горизонтальные перекладины (сверху и снизу).

Обратите внимание! Вышеперечисленные методы относятся к наименее надежным и экономически неоправданным. Древесина рано или поздно начнет гнить и потеряет привлекательность

Если ограждение перекосится, его придется полностью восстанавливать. Рекомендуем рассмотреть более современные и надежные способы установки тынов, о таких технологиях мы расскажем ниже.

Установка тына на ленточный фундамент

Включает в себя следующие основные этапы:

1. возведение ленточного фундамента с бетонированием опор;
2. монтаж лаг;
3. крепление бревен.

Этот способ возведения тына самый дорогой.

Установка забора-частокола на опоры

Проходит по следующей схеме:

1. точечное бетонирование опор;
2. крепление лаг;
3. монтаж бревен.

Этот метод строительства забора-тына сочетает в себе высокую надежность, приемлемую стоимость и простоту работы. Установленные бревна не будут контактировать с землей. Каждый элемент частокола можно без проблем заменить при необходимости.

Расскажем, как установить такое ограждение своими руками.

Чем хорош забор из оцилиндрованного бревна?

Если использовать бревна как есть, в том состоянии, в каком они поступают с лесопилки, когда вся обработка их поверхности заключается лишь в ободранной коре и стесанных сучках, красивый забор у вас получится только в двух случаях. Во-первых, это описанный выше частокол, причем между бревнами придется оставлять небольшие промежутки или устанавливать их в шахматном порядке, поскольку из-за неровной поверхности они не будут плотно прилегать друг к другу. Во-вторых, это ограда в стиле «ранчо», когда между горизонтально уложенными бревнами опять же имеется промежуток.

Другое дело забор из оцилиндрованного бревна, он выглядит аккуратно и добротно независимо от того, в каком положении установлены деревянные элементы конструкции, горизонтальном или вертикальном. Обработанные бревна ложатся плотно, и, при правильном подходе к выбору материала выглядят одинаково, что называется, одно к одному.

Идеально округлая форма в поперечном сечении без каких-либо выступов и выемок не позволяет зимой снегу задерживаться между рядами горизонтально уложенных бревен, что во время оттепели станет несомненным плюсом – меньше будет сырости в стыках. И главное преимущество – не нужна дополнительная отделка, а значит, экономятся время, силы и финансы, несмотря на то, что оцилиндрованные бревна дороже.

Забор из бревен – вспоминаем, как строили предки.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Расчёт и подготовка материалов

Работы по возведению частокола начинаются с расчёта необходимого количества собственно брёвен. Для этого достаточно разделить длину предполагаемой ограды на диаметр одного из них. В случае с необработанными брёвнами такой подход позволит заложить необходимый запас в получившееся количество, но, даже приобретая оцилиндрованные «карандаши», следует добавить 10% на всякий случай.

Оптимальный выбор – хвойные породы. Они дешевле остальных и лучше сопротивляются влиянию внешней среды за счёт высокого содержания смол в древесине. Со временем эти смолы полимеризируются и повышают прочность бревен.

Поставщики предлагают бревна диаметром от 75 до 230 мм. Они могут быть достаточно тяжелыми, что необходимо учитывать во время самостоятельной постройки забора. Касаемо длины, следует рассчитывать на то, что треть её будет находиться под землёй. При установке на основание заглубление можно ограничить на 50 см.

Перед покупкой материалов не помешает уточнить наличие обработки. Как правило, оцилиндрованные брёвна поставляются уже пропитанные антисептиком, который предотвращает развитие мха, рост грибков и гниение. Это обстоятельство исключает необходимость дополнительной обработки после установки ограждения.

Также потребуется брус или планки для устройства горизонтальных ригелей и крепёж к ним. Лучше брать оцинкованные гвозди или шурупы – они со временем не поржавеют.

Рассчитав и получив все брёвна, понадобится обработать их нижние части, которые будут уходить в землю. Обработке подлежит заглубляемая часть и 25-30 см, которые будут над землей. Для этих целей подойдёт битум. В качестве дополнительной меры защиты обработанный участок заворачивают в рубероид или геотекстить. Верхушки остаются плоскими или затачиваются под углом в 450 или 300.