Чем крепятся настенные предметы на деревянных стенах

Особенности установки крепежа в бетон

Есть два варианта, как закрутить саморез в бетон.

• С установкой пластикового дюбеля.
• Без установки дюбеля – подходит только для нагелей с периодической резьбой и насечками.

В любом случае монтаж начинается с того, что в бетонной конструкции бурится установочное отверстие.

С дюбелем

Дюбель – это пластиковая гильза с ребристой внешней поверхностью. Ребра выполняют функцию распорок и обеспечивают жёсткую фиксацию крепежа в теле бетона. Он незаменим при работе с пористыми и ячеистыми материалами, а также когда на шуруп приходится высокая нагрузка или он «работает» в условиях вибрации.

Канал для установки гильзы высверливается перфоратором, ударной дрелью или шуруповёртом.

• Перфоратор или дрель применяются для бурения твёрдых и плотных оснований.
• Для ячеистого бетона лучше подходит шуруповёрт.

Диаметр отверстия должен совпадать с наружным диаметром дюбеля, он и диктует выбор подходящего бура или сверла. А глубину канала делают на 4-5 мм больше длины пластиковой вставки.

Схема монтажа крепления с дюбелемИсточник krepometr-tula.ru

Перед тем как в бетонную стену вкрутить саморез, выполняют разметку. Затем в намеченных точках делают отверстия, удерживая инструмент строго перпендикулярно к основанию. При малейшем отклонении от прямого угла внутренний диаметр отверстия изменится в большую сторону, что не позволит плотно загнать в него дюбель и обеспечить его стабильное положение.

Чтобы удалить из канала бетонную пыль и мелкие осколки, нужно несколько раз на небольшой скорости подвигать сверлом вглубь и наружу. Оставшийся мусор помешает вогнать дюбель на всю его длину.

Видео описание

В этом видеоролике показан весь процесс монтажа шурупа с дюбелем, а также альтернативный способ прочистки монтажного канала:

Дюбель вставляют в отверстие и аккуратно забивают молотком до упора, после чего завинчивают шуруп, пользуясь отвёрткой либо шуруповёртом с соответствующей шлицу насадкой.

Без дюбеля

Многие люди не знают, можно ли вкрутить саморез в бетон без дюбеля и насколько надёжным получится такой крепёж. Между тем существуют специальные метизы, не требующие дополнительной оболочки – это нагели для бетона.

Алгоритм их монтажа тот же. В стене сверлится отверстие диаметром 6 мм – он обязательно должен быть меньше сечения рабочей части самореза, чтобы в отверстие входил только стержень. Острые ребра в процессе вкручивания сами нарезают в толще бетона бороздки.

Кончик шурупа не должен упираться в дно канала, поэтому его глубину делают на 8-10 мм больше длины вкручиваемой части метиза. Как и в предыдущем варианте, отверстие перед монтажом очищают от разрушенных частиц бетона.

Видео описание

В этом видео наглядно показаны примеры крепления металлических и деревянных конструкций к бетону с помощью нагелей:

Обычные универсальные саморезы в комплекте с пластиковой гильзой-дюбелем позволяют прочно закрепить любые конструкции на бетонном основании. Но ещё более надёжными являются нагели – специальные шурупы для бетона с особой резьбой. Её ребра легко вгрызаются в плотный материал, нарезая в нем спиральные бороздки. При выборе такого крепежа нужно учитывать условия его эксплуатации и наличие инструмента для монтажа – он должен подходить к шлицам или форме головки шурупа.

Классификации

По срокам эксплуатации выделяются анкеры:

По размерам крепежные элементы разделяются на:

• Малые (длиной до 5,5 см и диаметром до 0,8 мм).
• Средние (длиной до 12 см и диаметром до 1,2 см).
• Большие (длиной до 22 см и диаметром до 2,4 см).

По материалу основанию выделяются анкеры:

• Для плотных бетонных, кирпичных или каменных материалов.
• Для пустотелых кирпичных и бетонных оснований.
• Для листовых материалов — гипсокартона,
  древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

По способу крепления выделяются:

Крепление осуществляется за счет прямого механического воздействия рабочей части анкера на основание
(расклинивания, трения, упора, сопротивления материала и т. д.).

Дополнительно используют механизм (силу) склеивания, при закреплении применяется клей на основе полиэфирных смол.

Какой анкер используете Вы?

ХимическийМеханический

Механические анкеры по технике введения в основание разделяются на следующие типы:

• Клиновые.
• Распорные.
• Забивные.
• Винтовые.

• Втулочные.
• Разжимные.
• Пружинные.

Распорные

Распорные анкеры — классическая разновидность данного вида крепежа. Представляют собой стержень в виде болта или шпильки с конусовидным окончанием и внешним элементом в виде гильзы, втулки или пружинного кольца. Конический элемент под воздействием поступательного движения стержня распирает гильзу и закрепляет конструкцию в основании.

Разжимные

Разжимной анкер состоит из резьбового стержня, в качестве которого могут выступать болт, шпилька или винт, и гильзы, состоящей из 4 продольных лепестков с пружинным кольцом и конусной гайкой с одной из сторон. При вращении стержня конусная гайка разжимает лепестки гильзы, в результате чего анкер расширяется и закрепляется в основании за счет силы трения.

Клиновые

Клиновые крепежи представляют собой длинный стержень, на конце которого размещена деформационная гильза. После завинчивания стержня в высверленное отверстие происходит расширение лепестков гильзы. Данный вид крепежа способен выдерживать большие нагрузки.

Пружинные

Пружинные анкеры применяются при работе с тонкостенными основаниями, например, при обустройстве интерьера. Зачастую пружинные анкеры применяются в качестве потолочных и оборудуются крюком. Закрепления анкера происходит за счет разворачивания пружины.

Винтовые

Винтовые анкеры, или болты Молли, используют при работе с пустотелыми конструкциями с низкой несущей способностью — пустотелым кирпичом, гипсокартоном, древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами и т. д. Болт Молли оборудуется специальной цангой, которая при затягивании болта раскрывается и упирается в материал с обратной стороны.

Втулочные

Анкеры втулочного типа состоят из 3 или более элементов, основным из которых является цанга — пружинная разрезная втулка. Также в конструкцию втулочного анкера входят расклинивающий элемент и стержень с резьбой. При закручивании анкера расклинивающий элемент входит в цангу и распирает ее, тем самым закрепляя крепежный элемент в основании.

Забивные

Основу забивного анкера составляет металлическая деформационная гильза с коническим отверстием, разрезами на корпусе и внутренней резьбой. В нижней части гильзы устанавливается боек. Гильза устанавливается в просверленное отверстие вручную или с помощью пневматического пистолета. При ударе по внешнему окончанию гильзы она деформируется, после чего в гильзу вкручивается болт или шпилька, необходимая для крепления какого-либо объекта.

Подготовка к работе

Для прикрепления полки вам понадобятся электродрель, рейка-шаблон, столярный клей, крепежный набор, муфта и стержень с резьбой. Также приготовьте анкерный болт длиной 180 миллиметров и полоску силиконового каучука, которая будет подпирать полку снизу.

В качестве настенных полок вы можете использовать отрезок доски для подоконника, которая обладает искусственным покрытием. Ширина подоконной доски должна составлять до 200 миллиметров, толщина – 25 миллиметров. Также для этой цели подойдет деревянная клееная доска шириной до 250 миллиметров и толщиной в 30 миллиметров. Для детской комнаты выбирайте красивые яркие полки с рисунками и специальными подставками для книг.

Оцинкованный анкерный болт

Оцинкованный анкер такой же, как и другие разновидности внешне. Его отличает наличие оцинкованного металла в конструкции, что не позволяет ему разрушаться даже при внешнем воздействии. Именно поэтому такой анкер равносильно подходит как для монтажа изделия к стене, то есть вертикально, так и к потолку.

Конструкция такого анкера понятна и проста. Окончанием у него может быть как крюк, так и обычная шайба, либо кольцо. Вращая шайбу, мы двигаем шпильку с резьбой, и тем самым, увеличенным в диаметре окончанием, раздвигаем плечики, которые будут воздействовать на стены пробуренного отверстия. Таким образом, происходит фиксация.

Оцинкованный анкерный болт с потайной шляпкой под отвёртку

Диаметр, длина анкерных болтов, диаметр шайбы, а также другие характеристики оцинкованного болта могут отличаться в зависимости от поставленных целей и задач. В то же время такой болт подходит для монтажа к бетону, и абсолютно не подходит для крепления к стене из гипсокартона, пеноблока, а также других мягких материалов.

Пошаговое руководство монтажа крепежей к стене

Пустую полку прикладывают к стене, снизу размечают точки крепления, выполняют проверку по уровню.

В зависимости от типа основания делают или не делают отверстия дрелью. Толщина сверла должна совпадать по диаметру с дюбелями, анкерами.

Горизонтальные элементы сначала фиксируют на полках: их «наживляют», потом проверяют ровность вкручивания, после этого затягивают до упора.

Подготовка к монтажу

Внутрь настенных отверстий вставляют дюбель, прикладывают полку, проверяя правильность проделанных отверстий. Если все верно, полочку прикручивают шурупами. Сначала «наживляют», выверяют ровное расположение, потом стягивают до конца.

Пример крепления полочки своими руками можно посмотреть в следующем видео:

Установка держателя без видимого крепления

Скрытое крепление подразумевает абсолютную точность разметки.

Монтаж на стержни производится поэтапно. Сначала монтажную пластину фиксируют в горизонтальном положении к стене на саморезы, дюбели с предварительным сверлением отверстий. Потом изделие надевают на прочно зафиксированные выступающие части крепления.

Пластины прикручивают к обратной стороне саморезами. В данном случае нужно применить фрезер для выемок или поставить заднюю стенку так, чтобы она была немного утоплена внутрь полочки. Это нужно, чтобы после установки не было зазора между двумя плоскостями.

Под скрытые петли фрезеровочным аппаратом вырезают выемки, чтобы петелька встала «заподлицо» относительно кромки. Все крепежи фиксируют саморезами, готовые элементы подвешивают на заранее поставленные шурупы с дюбелями. Остается повесить изделие за петельки.

Особенности установки стеклянных полок

Стекло нельзя сверлить, поэтому невозможно использовать петли или похожую фурнитуру. Нельзя просто класть стекло поверх крепежей из-за скользкой поверхности.

Оптимальное решение – установка менсолодержателей или «пеликанов». Преимущество – крепежи надежно прячутся за декоративными накладками, повышая привлекательность полок.

Пример установки стеклянной полочки

Сначала детали разбирают, сверлят отверстия, устанавливают крепежные части, проверяют, насколько ровно выполнена установка. Последний шаг – надевают декоративные заглушки, вставляют, фиксируют полку.

Как выполнить работу при гипсокартонных стенах

Листы ГКЛ не отличаются способностью прочно фиксировать полочные держатели. На такой случай нужно позаботиться об армировании основания.

На стадии сборки или обшивки к каркасу прикрепляют дополнительные профили из металла или дерева. Тогда при монтаже полки крепежи вкручивают не в гипсокартон, а в металлопрофиль или древесину, что упрочняет положение изделия.

Металлический дюбель для гипсокартона

Когда рабочее пространство уже зашили гипсокартоном, не делали дополнительные укрепления, есть выход в виде специальной фурнитуры. Подойдут зонтики, бабочки, кнауф хартмут, моли дрива или легс.

Особенности и варианты крепежа для деревянных стен

Вариантов как именно повесить инструменты на стену огромное множество. Для изготовления полок или емкостей для инструментов и запчастей, вход могут пойти любые подручные средства. А сами крюки можно приобрести в любом строительном магазине. Цены на настенные крюки варьируются от 85 до 1000 рублей, в зависимости от их размера и модификации.

На такие приспособления можно повесить следующее:

Канистры. Если срезать горлышко получится отличная емкость для гвоздей или других мелких деталей. Крепеж к стене можно использовать самый простой, так как канистры не будут особо тяжелые.
Полка из дерева. Деревянная дощечка крепится штырем на стену. В зависимости от того, что будет ставиться на полку, будет варьироваться размер крепежного устройства.
Узкая полка с отверстиями. Специальная полка для отверток и других инструментов, которые можно вставить в отверстия.
Подставка под инструменты, такие как например плоскогубцы. К стене крепится широкими крюками.
Рейлинг. На два маленьких торчащих из стены или потолка шурупа с крюком вешается металлический прут, который при желании можно вытащить. На такой конструкции хорошо хранить малярные кисти. У них есть специальное отверстие на конце ручки, через которое можно продеть прут.
Ячейки. Каждую ячейку из ПВХ труб повесить на маленький крюк. Или соединить все ячейки вместе, например, склеить их или просверлить шурупом, после чего повесить на два средних или больших крюка.
Стеллаж из ненужной старой доски. Берется длинная доска, в ней делается углубления для инструментов под углом в 45 градусов сверху по отношению к полу. Вверху доски делается отверстие для крюка. А углубления можно положить небольшие плоские инструменты, например, гаечные ключи. Конструкция хороша тем, что висит надежно, но не ее можно при желании снять, перевесить или вообще убрать.
Шкаф без створок. Сколоченный из старых ящиков шкафчик с отсеками для банок или баллончиков краски
Здесь надо обратить внимание на два фактора

Конструкция сама по себе громоздкая, поэтому крюк надо выбирать с особой осторожностью, лучше повесить на более широкий
И второе, крепеж к стене должен быть на определенном расстоянии, которое зависит от ширины шкафчика, если сделать уже или слишком широко, то конструкция будет неустойчива. И громоздкий шкаф грозит упасть на голову.
Большой стенд на деревянной стене

Здесь может быть множество крюков для различных приспособлений, кроме того, сам стенд крепится двумя большими крюками к стене.
Вешалка. Самый простой способ использовать крюки. По периметру стены вбить несколько средних крюков на одинаковом расстоянии. Получается вешалка для электроинструментов.
Использование плечиков для одежды. Вешалка крепится к стене штырем. Может использоваться для мелких деталей, таких, например, как скотч.

крючки для полотенец

Рекомендации

Как посчитать необходимое количество кронштейнов для карниза? Данный вопрос не теряет свою актуальность много лет. На количество держателей влияют, в первую очередь, параметры карниза и вес портьер.

Стандартно считается, что для удержания карниза длиной 1,5 м необходимо два держателя. Если он длиннее, то следует учитывать на каждый последующий метр ещё по 1 фиксатору – это поможет избежать провисания.

Выбирая кронштейны для карниза, следует помнить, что на них возложена двойная нагрузка – они должны быть практичными и красивыми. Поэтому нелишним будет предварительно изучить как можно больше информации об этом виде крепления.

Работа с анкерами

Работа с анкерными болтами по дереву имеет свою специфику. Ключевая особенность здесь заключается в том, что при несоответствующем диаметре отверстия или чрезмерной нагрузке, древесные волокна могут лопнуть. Сам монтаж выглядит следующим образом:

• В ранее отмеченной точке высверливается отверстие. При использовании распорных или упорных метизов, их размер должен точно совпадать. Для вкручивающихся берётся диаметр на 1-2 мм меньше анкера (например, для 10-миллиметрового болта готовится 8-миллиметровое отверстие). Крепежи химического плана наоборот, подразумевают большую ширину, так как предварительно понадобится ввести клей, который расширится в процессе затвердевания.
• Далее отверстие очищается от стружки. При использовании вкручивающихся анкеров этот этап можно пропустить. Для всех остальных типов чистка рекомендуется.
• Метизы, фиксация которых осуществляется посредством механического контакта со стенками отверстия, требуют предварительной смазки. Небольшое количество мыльного раствора или пара капель автомобильного масла, облегчат процесс монтажа. Кроме того, улучшение скользящих свойств материалов снизит вероятность растрескивания деревянных волокон.
• На заключительном этапе выполняется установка анкера по дереву в отверстие и его затяжка. Способ, который будет применяться в каждом конкретном случае, зависит от типа крепежа. Необходимо учитывать, что при чрезмерном усилии метиз может провернуться или окажется вырванным из мягкой древесной структуры.

Принцип работы с анкерами по деревуИсточник krep-komp.ru

Коротко об анкерном крепеже

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Чтобы установить нужный анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его основными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

• Маркировка, где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
• Вырывающая сила, выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
• Допустимый изгибающий момент по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
• Крутящийся момент находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

1. Значение 1 – внешний диаметр.
2. Значение 2 – диаметр анкерного болта.
3. Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Своими руками

Проще всего создать крепление в виде полки. Перед ее установкой следует выяснить следующие параметры:

• глубина – определяется расстоянием между выносом руля и концом грипсы;
• вырез для байка – зависит от диаметра рамы;
• ширина – прямо пропорциональна ширине рамы.

Эти параметры следует схематично перенести на заготовку для полки, вырезать отверстие для рамы и приступить к очистке поверхности: с будущей полки следует убрать остатки клея, лака, краски, обезжирить ее поверхность. После этого в заготовке просверливаются отверстия для болтов или петель, а затем ее можно монтировать. Дополнительно ее можно отшлифовать, украсить рисунком, покрыть краской или лаком.

Видео-инструкция по изготовлению полки-подвеса:

Как закрепить люстру на гипсокартонном потолке

Весь процесс монтажа состоит из нескольких этапов. Сначала размечают на потолке место под осветительный прибор. К этому участку прокладывают электропроводку. Обязательно ее тестируют на работоспособность. Дальнейшие действия зависят от выбранного способа крепления под люстру определенного веса.

Как подвесить легкую люстру к потолку из гипсокартона

Легкие осветительные электроприборы способно удержать тело гипсокартона. Можно применить бабочку, грибок. В любом случае сначала сверлят отверстие в гипсокартоне под провода, выводят их, после чего ставят крепеж.

Для надежности даже легкий светильник можно подвесить на крюк

Если такой вариант не устраивает, монтаж люстры на потолок из гипсокартона осуществляют по более надежному способу. В ГКЛ вырезают коронкой отверстие. Через него выводят провода. В перекрытии сверлят еще одно отверстие, вбивают пластиковый дюбель и вкручивают крюк с винтовой резьбой.

Штатную планку легкого светильника можно закрепить на закладном бруске

Если легкий светильник имеет прямоугольную штатную планку, ее фиксируют на гипсокартон. Сначала прорезают коронкой отверстие, выводят провод. Из отрезка бруска делают закладную деталь. Элемент вставляют через отверстие, крепят к потолку, а к нему уже саморезами прикручивают планку.

Совет! Закладные элементы удобнее заранее предусматривать в нужном месте до подшивки гипсокартона

Как закрепить тяжелую люстру на гипсокартонном потолке

Для фиксации тяжелого осветительного электроприбора способ с использованием закладного элемента не подойдет. Штатную консоль крепят анкерами к бетонному перекрытию. Можно повесить тяжелую люстру на гипсокартонный потолок анкером с крюком, если вместо штатной планки под декоративным колпаком предусмотрена петля.

Для сверления ГКЛ используют электродрель с коронкой

Чтобы добраться до основного перекрытия, электродрелью с коронкой высверливают в ГКЛ отверстие. Для сверления бетона потребуется перфоратор и сверло с победитовой напайкой. В плите перекрытия сверлят отверстие по диаметру анкера. Вставив цангу, с помощью ключа вкручивают распорную шпильку. Раздвигающиеся лепестки надежно фиксируют анкер внутри отверстия.

К анкерной шпильке можно закрепить штатную планку

Если крепление люстры выполнено штатной планкой, ее фиксируют к анкерной шпильке. Когда вместо планки имеется кольцо, оптимально в бетон сразу вогнать анкер с крюком.

Совет! Для подвешивания массивных осветительных электроприборов к бетону анкерными болтами часто крепят кронштейны. Они имеют петлю, приваренную к металлической пластине или крестовине из профильной трубы.

Как повесить на гипсокартон люстру со смещением

Электропроводку по потолку распределяют до обшивки гипсокартоном. Концы провода на момент монтажа освещения свисают из просверленных отверстий. Бывают ситуации, когда осветительный электроприбор нужно сместить в сторону от подготовленного места.

Проблема решается просверливанием другого отверстия, где устанавливают новый крепеж подходящего типа. Однако сюда же нужно еще вывести провод. Решить проблему поможет простейшее приспособление.

Под гипсокартоном магнитом передвигают гайку с привязанным шнуром

На тонкий шнур привязывают гайку, вставляют ее в одно из отверстий и перетягивают магнитом по листу ГКЛ до следующего отверстия. Подобным способом протягивают шнур к новому гнезду. Теперь осталось привязать к нему конец свисающего провода и перетянуть его в новое отверстие.

Когда провода будут выведены в смещенное отверстие, приступают к установке крепежаНа новом месте штатной планкой или другим способом крепят люстру

Процесс монтажа подробнее отображен на видео:

Что подразумевается под понятием анкер

В переводе с немецкого «Anker» обозначает «якорь». Под этим термином подразумевается крепёжный элемент, который фиксируется в несущем основании и надёжно удерживает то или иную конструкцию. Способ крепления разный, зависит от типа изделия.

От дюбеля он отличается наличием комбинированного, самостоятельного крепёжного элемента. Одновременно со способностью крепко удерживаться в основании, он надёжно фиксирует конструкцию.

Соединение бруса с помощью анкераИсточник marisrub.ru

История существования анкеров тянется из глубины веков. Например, кованные трёх и четырёхугольные штыри встречаются в строениях, относящихся к западноевропейской культуре эпохи позднего средневековья. В некоторых случаях они использовались не только с конструктивной целью, но и выполняли декоративную функцию. Так, анкерами, вбитыми в фасадную часть строения в виде цифр, отображали дату постройки.