Забор из бруса или бревен своими руками

Конструктивное исполнение

Существуют два варианта установки:

• вертикальный:
• горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Вертикальный способ

Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.

Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Защита

Перед установкой необходимо сделать защитную обработку.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

Внешний вид

Заборные доски можно купить и оптом, и в розницу, причем цены на них относительно невысоки. Качественные они или нет, можно определить по внешнему виду. Полиэтилен упаковки должен быть прозрачным, если же нет – дерево лучше не приобретать

Осматривая пиломатериал, нужно обращать внимание на следующее:

• если на полиэтилене внутри имеются капли влаги, это значит, что древесина сырая, и при высыхании с течением времени может деформироваться;
• обычно ограждения изготавливают из строганных досок, которые не должны иметь на своей поверхности шероховатостей, сколов, трещин;
• иногда на них бывают искривления, так называемые винтовые, такой пиломатериал тоже не годится. Желательно выбирать идеально ровные;
• не надо брать сучковатый или с выпавшими сучками пиломатериал;
• при прикосновении поверхность материала должна быть сухой;
• не должен ощущаться запах плесени – это значит, что древесина уже начала гнить;
• неестественный цвет и присутствие нехарактерных пятен должны насторожить.

Наличие данных признаков означает, что качество пиломатериала не самое лучшее.

Виды

Для ограждения дачи можно сделать один из следующих видов деревянных заборов:

• частокол, он выполняется из бревен, которые устанавливают вертикально и плотно друг к другу. Чтобы сделать более прочным такое ограждение, с внутренней стороны бревна можно скрепить поперечными планками. Главным недостатком является большой расход древесины;
• изгородь из досок является хорошим решение для дачи. Сначала ставят опоры, а к ним в горизонтальном положении крепят доски, можно провести установку досок и в вертикальном положении или по диагонали;
• штакетник является самым распространенным решением для ограждения дачи. Построить его несложно, все работы можно выполнить самостоятельно;
• плетень является недорогим и красивым решением для дачи. Чтобы сделать такой забор используют ивовые или березовые ветки;
• бамбуковая изгородь является красивым и оригинальным решением, но строительство такого забора обходится дорого, а срок службы небольшой.

Виды декоративных деревянных заборов

Виды декоративных заборов включают в себя как классические, так и экстравагантные варианты. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые, наиболее популярные виды декоративных заборов.

Классический забор собирают из досок любого вида — обрезных, необрезных, строганых, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше. Способы декорирования классического забора примерно такие же, как и для штакетника.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический забор, но, как правило, с использованием только строганых, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3-4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5-2 см с каждой стороны.

Деревянный забор «шахматка»

Деревянный забор «шахматка» по технологии сборки и методам декорирования полностью идентичен предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 60°. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

• рейки закрепляют на лицевой стороне;
• один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
• к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Обработка и защита бревен

При традиционном способе обустройства частокола часть бревна будет зарыта в землю, это чревато гниением древесины. Незащищенное дерево уже через 2-3 года придет в негодность и обвалится, а защитное сооружение придется полностью сменять на новое. Для продления срока службы частокола наши предки обрабатывали нижнюю часть кольев путем обугливания на костре. В результате получалась обугленная 15 см корка, которая препятствовала разрушению древесины. Обугливанию подлежала не только заглубленная в землю часть бревна, но и участок ствола в 20-25 см над землей. Эта несложная процедура позволит не только защитить древесину от гниения, но и убережет ее от паразитов.

Сегодня применяется более простой метод защитной обработки древесины. Перед вкапыванием нижняя часть каждого бревна погружается в горячий битум

Плюсы и минусы забора из кругляка

Плюсы изгороди из брёвен:

• высокая прочность и устойчивость к большим нагрузкам, способность защитить от ветра;
• из-за плотной укладки материала участок не может просматриваться посторонними людьми;
• долговечность – при обязательной обработке защитными средствами;
• необычный вид – вписывается в любой интерьер;
• надёжность – бревенчатую ограду злоумышленники не смогут преодолеть;
• быстрая установка – возводят быстрее, чем бетонное, кирпичное, каменное ограждение.

Минусы:

• забор очень массивный и нуждается в надёжном фундаменте;
• одному человеку не под силу монтаж конструкции;
• высокая стоимость.

Выбор материала

Еловые брёвна

Прежде чем приступать к работе по сооружению забора своими руками, необходимо определиться с материалами. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу хвойных пород деревьев, а именно: ель, сосна и лиственница. Главная их особенность заключается в высоком содержании смол, что свидетельствует о долгом сроке эксплуатации древесины и о способности противостояния воздействию всевозможных погодных условий.

Особой привлекательностью отличаются ограждения из березы. Однако стоит понимать, что данный вид древесины весьма недолговечен и требует большего времени и сил на регулярную обработку.

Не стоит забывать, что перед началом выполнения работы необходимо обработать весь материал антисептиками. В противном случае срок эксплуатации забора снизится в несколько раз.

Стоимость

Частокол за счет демократичной стоимости является самым распространенным способом ограждения. Приблизительная цена с установкой представлена ниже в таблице.

Высота, м	Толщина, см	Цена 1 м. п., руб.
1,6	9	1550
2,1	10	1750

Процесс сооружения забора из бревен довольно простой. При этом не требуется каких-то особых познаний в строительной сфере.

Массивная ограда

Самое важное – со всей ответственностью подойти к работе и соблюдать все правила подготовки и установки. В результате на дачном участке получится красивое и прочное ограждение, которое сможет прослужить не один десяток лет

Виды и способы монтажа

Существует несколько видов возведения деревянной изгороди. Все они делятся в зависимости от вкусовых пожеланий и возможностей владельца.

Вертикальный

Устанавливают горизонтальные лаги. К ним прикрепляют штакетник вертикально. Ограждение может быть с щелями или сплошным.

Верхняя часть ограждения может быть округлой, скошенной или с резьбой. Все это делает забор более интересным внешне.

Горизонтальный

Устанавливают опоры. Вертикально ставят лагу из бруса. А после того метизами крепят к ней доски горизонтально.

Один из популярных вариантов подобной изгороди – лесенка.

Шахматный

Крепят поперечные балки. Потом по очереди с двух сторон в шахматной последовательности фиксируют доски. Внешне такая изгородь получается объемной.

Такая конструкция не позволяет любопытным прохожим просматривать то, что находится на участке. Но, при этом территория остается хорошо вентилируемой.

От того, как одна доска будет находить на другую внахлест, будет зависеть «прозрачность» забора.

Недостаток – для строительства нужно много сырья, но в итоге получается интересная и аккуратная конструкция. Неплохим дополнением можно признать каменные или кирпичные столбы, а также фигурные элементы на верхней части.

Елочка (американка)

Забор ставят в горизонтальной технике. Доски крепятся с напуском одна на другую. Если на изгородь смотреть в профиль, то можно заметить силуэт елочки.

Ограждение можно сочетать кирпичными, бетонными или стальными столбами.

Жалюзи

Забор относят также к горизонтальной технике. Доски крепят под углом и с едва заметным зазором. Внешне конструкция напоминает жалюзи.

Участок хорошо вентилируется. Размеры зазоров зависят от угла наклона досок. Расход сырья большой при строительстве.

Плетенный из досок

Доски скрепляют, загибая между опорными стойками. Внешне такая конструкция сильно напоминает плетеное изделие и выглядит она по-настоящему красивой.

Конструкцию собирают по горизонтальной технике, чтобы гнуть доски было легче.

Вертикальный забор существует. Его при строительстве дополняют горизонтальными досками, которые крепят к верхней и нижней части изделия.

Ранчо

Из названия понятно, что конструкция имеет американские корни. Ее не устанавливают для уличного ограждения.

Изделие больше решает декоративные задачи. Сооружением ранчо ограждают сады, огороды или перегораживают территорию от животных.

Высота забора – 1 м. Столбы ставят из бревна, камня или бруса. К ним фиксируют доски на заметном расстоянии друг от друга.

Чтобы сделать сооружение более крепким, внутреннюю часть дополняют стальной сеткой. Это не позволяет даже мелким животным проникать на территорию.

Частокол

Такое ограждение ставили еще во времена Древней Руси. Одна сторона бревен заостренная, поэтому внешне они похожи на колышки. Их вкапывают в землю так, чтобы они стояли плотно друг к другу.

Изделие обойдется хозяину участка недешево, зато оно будет надежным и прослужит долгое время. Нижнюю часть материала рекомендуется обработать защитным составом.

Резной

Виды резьбы:

• Контурная – вручную карандашом рисуют изображения. Контур рисунка выбивают, а чтобы сделать его объемным, используют несколько цветов;
• Кружевная – на досках рисуют карандашом любые узоры. Потом просверливают отверстие для лобзика. И им уже вырезают изображение;
• Геометрическая – таким способом пользуются профессионалы. Они работают с помощью специального ножа и стамески.

Без опыта и особых навыков проще использовать контурную резьбу. А если нет желания тратить время, можно купить готовые доски с резьбой.

Комбинированный

При строительстве комбинированного изделия древесину сочетают с другими материалами. Неплохо подходят бетонные стойки, кованые элементы.

Декоративный

Такой забор – украшение участка и часть общего дизайна. Ограждение невысокое и легкое. Его можно своими руками изготовить из штакетника, досок или реек.

Древесину можно составить, покрыть лаком или покрасить в любимый цвет.

Решетка

Решетчатый забор используют только в декоративных целях. Для его возведения используют штакетник или рейки.

Их перекрещивают между собой. Конструкция получается легкой, но надежной.

Секция продаются готовые. А самые ходовые цвета – белый и натуральный коричневый.

Сплошной

Ограждение подходит для обустройства уличной территории. Сплошной забор станет прекрасной преградой от шума, пыли, грязи и любопытных глаз.

Изготавливают изгородь из обрезных досок или штакетника. Их крепят плотно без зазоров.

В среднем высота – 1,5 – 2 м. Рекомендуется устанавливать планки немного выше земли, чтобы обезопасить их от негативного воздействия влаги.

Деревянный забор своими руками

Первыми устанавливаются крайние стойки. Столбы соединяют шнуром в верхней и нижней части

Важно проверить вертикальность стоек и горизонтальность расположения шнуров

Чтобы торцы столбов располагались в одной плоскости, воспользуйтесь гидроуровнем. Это две емкости с водой (прозрачные пластиковые бутылки), которые соединены гибким шлангом длиной до 25 м. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Используя это нехитрое приспособление, легко добиться, чтобы верхушки всех столбов ряда формировали одну плоскость.

Убедившись, что крайние столбы стоят правильно, лунки засыпают щебнем и песком, камнями, утрамбовывают. Рекомендуется залить сверху слой бетона. По той же технологии, ориентируясь на натянутые шнуры, монтируются остальные опорные стойки. К монтажу прожилин приступают через 2 дня, когда бетон полностью схватится.

Если опорные стойки выполнены из металлопроката, то и в качестве прожилин удобно использовать трубы квадратного сечения. Их концы крепятся на тыльную сторону стойки при помощи саморезов по металлу (отверстия сверлятся заранее) или сваркой.

Концы деревянных прожилин можно аналогично закрепить на деревянном столбе саморезами или гвоздями. Для более прочного соединения элементов в месте установки прожилин в столбе выбирается канавка соответствующей ширины. Крепление – на ершенные гвозди

Важно учитывать, что прожилины верхней и нижней линии следует стыковать на разных столбах для повышения жесткости конструкции

Возводя деревянный забор своими руками, необходимо правильно рассчитать сечение деревянных прожилин. Этот параметр зависит от характеристик материала, из которого будет выполнена лицевая часть конструкции. Чем выше нагрузка, тем толще прожилины. Если предполагается использовать строганную доску толщиной 50 мм, толщина прожилины должна быть не меньше, а ширина – в два раза больше, т.е., это будет брусок 50х100 мм.

В свою очередь, ширина деревянных стоек должна вдвое превышать толщину прожилины. В нашем примере для ограждения требуется использовать стойки сечением не менее 100х100 мм.

Плюсы и минусы бревенчатых оград

Чтобы решиться на строительство такого ограждения, надо понять его позитивные и негативные стороны. Плюсы бревенчатых построек очевидны:

• примечательный и самобытный внешний вид;
• правильно установленный забор из бревен отличается прочностью и надежностью;
• благодаря большой толщине и массивности деревянных элементов ограда имеет длительный срок службы;
• по той же причине строение спокойно выдерживает любые ветровые нагрузки.

С другой стороны, массивность бревен является существенным минусом, поскольку вес готовой конструкции довольно значителен. Конкретно недостатки сооружений из оцилиндрованных бревен выглядят так:

1. Тяжелая конструкция требует более надежного основания и опорной части.
2. Возведение своими руками — процесс трудоемкий, который лучше выполнять вместе с помощником.
3. Эксклюзивный забор из кругляка – сооружение материалоемкое, а потому недешевое.
4. Как и всякое деревянное изделие, стволы нуждаются в обработке и постоянном уходе.

Если говорить о непрозрачных ограждениях, где соседние бревна плотно прилегают по всей длине, то они требовательны к качеству и степени просушки древесины. Влажный кругляк начнет ссыхаться естественным путем, отчего между элементами появятся щели и внешний вид потеряет всю привлекательность.

Существует способ уйти от всех сложностей, связанных с массивностью конструкции. Все чаще вместо природных лесоматериалов в строительстве заборов применяется имитация бревенчатой стены – пролеты из сайдинга, изготавливаемого из металла либо того же дерева.

Забор из бруса

Забор из бруса собирают аналогично тому, как это описано в технологии строительства выше в статье.

Стяжной сруб. Пожалуй, самая экономичная, но в то же время наиболее трудоемкая и сложная разновидность срубов. В процессе монтажа каждое бревно требуется поднимать на высоту ограждения, а высверливание отверстий производить с высокой степенью точности и аккуратности.

Работы начинают с выполнения разметки фундамента. С учетом его высоты и ширины (60 и 30 см соответственно) роют канаву глубиной 40 см и устанавливают опалубку высотой не менее 20 см. Затем приступают к бетонированию, при этом через каждые 2 м в раствор углубляют специальный стержень-стяжку с якорем на конце в виде кольца либо иного сварного элемента.

После того как бетон хорошо схватится и просохнет (при теплой погоде это займет около двух дней), приступают непосредственно к монтажу сруба. Для этого по вертикальной осевой централи бревен высверливают отверстия, которые должны точно совпасть со стержнями-стяжками. Для облегчения задачи подбирают сверло диаметром в два-три раза больше, чем сечение стержня. Далее бревна надевают на стержни и закрепляют на гайку.

Сруб на колодцах. Колодец — это четырехстенное сооружение, выполненное из бревен длиной 60-80 см по технологии сруба. В данной разновидности ограждения оно играет роль опоры. Фундамент заливают, как и в предыдущем случае, при этом под колодец добавляют площадку, а в местах пересечения осевых бревен колодца устанавливают стержни-стяжки.

Сборку сруба на колодцах начинают со специальных половинок, чтобы избежать просвета между бревном и поверхностью фундамента. Далее действуют по стандартной технологии, закрепляя элементы колодца на гайки через ряд.

Забор из бруса возводят по той же технологии, что и сруб на одинарной опоре, сдвоенных опорах и стяжной. Только вместо оцилиндрованного бревна используют брус.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Технология установки

После разметки территории для установки забора из брусьев и кирпича и расчета количества столбов и штакетников, выкапываются лунки с расстоянием между ними в 2-2,5 м и на глубину 1-1,5 м.

Брус, обработанный гудроном, опускается в лунку с подушкой из гравия или песка. Лунки засыпаются землей и песком и для усиленной прочности заливаются бетоном.

К брусам крепятся деревянные перекладины, на которые будут монтироваться доски забора. Столбы из бруса для забора в лунках обкладываются кирпичом.

При варианте забора из кирпича, на высоту 40-50 см из кирпичей укладывается фундамент и основание, доски для забора рассчитываются исходя из длины кирпичного основания

Деревянный забор с кирпичом смотрится очень солидно, это классическое сочетание.

Конструктивные особенности сруба

Технологии деревянного домостроения имеют свои особенности, связанные со специфическими качествами строительного материала – древесины. Усушка, усадка, подверженность воздействию внешней среды – эти показатели присущи только строениям из дерева. Поэтому при строительстве используют специальные приемы, без применения которых бревна, сложенные друг на друга, срубом (основой дома) являться не будут.

Подготовленное бревно а — компенсационный пропил, б — лунный паз

Продольные пазы

Рубить сруб следует таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого требуется вырубка продольных пазов.

Ширина паза зависит от климатических условий, в которых возводится жилой дом. Зимняя температура, достигающая 30° ниже нуля, не страшна, если его ширина более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40-градусной отметки и ниже, паз должен быть шириной от 14 см.

Полукруглый паз, называемый еще «лунный», вырубается по всей длине в нижней части бревна. Поскольку бревно укладывается сверху, дождевая и снеговая вода не может проникнуть в межвенцовое пространство.

Радиус лунного паза влияет на качество прилегания бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет уложить в образовавшееся пространство слой утеплителя, выступающие края которого следует защитить от влаги. В случае, когда диаметр паза равен диаметру бревна, происходит образование щелей между венцами. Дело в том, что, в результате неравномерной усушки бревен, венцы не могут сесть на нужное место, чтобы стык получился герметичным. Такие стены требуют обязательного утепления.

Компенсационный пропил

Данная конструктивная особенность уберегает бревна в срубе от образования трещин, появляющихся под воздействием влаги. Древесина – натуральный материал, очень сильно подверженный ее влиянию.

Задача, возложенная на компенсационный (или разгрузочный) пропил, — минимизировать количество трещин, а появившимся придать единое направление.

Выполнить пропил – одну из сложнейших операций – может лишь специалист, имеющий опыт. Это почти ювелирная работа, так как пропил надо сделать на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и во всю длину бревна, не прикасаясь к замкам. Если допущена малейшая ошибка, пропил может стать проводником холода в дом.

Монтаж

После закупки необходимого количества бревен и их обработки можно приступать к устройству ограды. Процесс начинается с траншеи. По всей длине будущего забора необходимо выкопать ров, глубиной в треть длины устанавливаемых элементов ограды, но не менее 50 см. Затем его дно покрывается слоем утрамбованного щебня толщиной от 20 до 30 см.

В готовое углубление помещаются подготовленные бревна по несколько штук за раз. Основание пролёта засыпается землей с последующей плотной утрамбовкой. Для повышения прочности трамбуемую землю можно смочить водой.

При устройстве забора из горизонтально расположенных бревен следует начинать с опорных частей пролётов. Их расположение предварительно размечается. На месте установки бетонируются гильзы из стальных труб подходящего диаметра, в которые затем помещаются опоры.

Вертикально установленные брёвна обязательно фиксируются перемычками на расстоянии 40 см от земли и 30 см от края скоса верхушки (если таковой имеется). Это необходимо для повышения структурной прочности всей ограды. На каждом бревне перекладина фиксируется минимум тремя крепежными элементами, будь то саморезы или гвозди.

Установленный частокол из бревен необходимо обработать защитным лаком и впоследствии обновлять покрытие раз в 1-3 года. Для придания древесине особого оттенка применяют морилки или другие лаковые составы натурального и синтетического происхождения.

Таким образом, забор из бревен это красивое и надёжное сооружение, которое, тем не менее, обойдётся дороже ограждений из других материалов. А ещё несколько прихотливо в обслуживании. Установить подобную конструкцию вы можете и самостоятельно (на крайний случай, заручившись поддержкой товарища)

Правильный выбор древесины и внимание к деталям в процессе монтажа – ключ к успешной постройке

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться. Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой

Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества

В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.