Забор из бревна своими руками: выбор материала, [16] фото

Материалы и инструменты

При строительстве забора необходимо придерживаться определённой последовательности. Но перед этим понадобится закупить древесину и обработать её. Кроме этого, нужно подготовить поверхность и купить ряд материалов, используемых для укрепления ограждения. Таким образом, для устройства забора понадобится подготовить:

деревянные столбы (опоры);
доски;
разметочные колья и шнур;
саморезы или гвозди;
щебень, песок, цемент марки М400;
антисептик и битумную мастику.

Из щебёнки, песка и цемента делается бетон. Он будет нужен для укрепления деревянных столбиков в земле. При замесе раствора используется пропорция: одна часть цемента, две части песка, три части щебня. На один кубометр бетона берётся около 125 литров воды.

Процесс установки

Схема строительства такого забора в целом несложная. Главное, выполнять ряд обязательных правил:

Нижние концы стволов заостряют и втыкают в землю. В лунки заливают немного воды, чтобы бревно прочно село в грунт и зафиксировалось. Ввинчивайте его тщательно, используя кувалду или молоток, но так, чтобы по испортить материал. Иногда на молотки накладывают пластиковые колпачки, которые не допускают появления сколов и трещин от ударов.
При постройте конструкции, позаботьтесь о траншее, глубина которой должна быть 0.5 м. Для устойчивости забора, дно траншеи укрепляют «подушкой» из песка или щебня, слой которой примерно 20-30 см.
Бревна ставятся друг к другу очень близко и плотно, без зазоров. Траншею засыпают слоем земли и утрамбовывают, поливают водой для достижения максимальной плотности почвы.
Для дополнительной прочности могут использоваться горизонтальные перекладины из бруса, размещается параллельно. Верхняя устанавливается на 20 ниже верхнего края забора, нижняя – на высоте 20 см от земли.
Заключительный этап установки состоит в придании конструкции оптимального внешнего вида. Для этого используются прозрачный лак, морилка и грунтовка.

Такие заборы считаются весьма бюджетными вариантами деревянных ограждений, особенно если речь идет о загородном строительстве.

Ограждение ценится своими экологическими свойствами и простотой возведения. При этом результат работы зачастую оказывается достойным и внешне привлекательным.

Подготовка к строительству забора-тына на опорах своими руками

Выбор древесины для бревен

Лучше всего для возведения частокола подходит древесина хвойных пород (кедр, ель, сосна и пр.), т. к. в ней содержится большое количество смолы, защищающей материал от влаги и гниения. Кроме этого, данные породы широко распространены и стоят недорого.

Для возведения забора-частокола на опорах отлично подходят бревна небольшого диаметра, оптимально — 15 см. Получившаяся прочная конструкция не будет выглядеть громоздкой.

Покупка материалов

На строительной базе купите:

бревна;
металлические опоры и лаги крупного сечения;
щебень;
арматуру;
цемент;
универсальную пропитку для защиты древесины от влаги, насекомых, плесени и гниения.

При расчете материалов ориентируйтесь на размеры стандартного сырья. Длина типовых бревен — 6 м. Если собираетесь строить двухметровый забор, то из одного бревна получите 3 кола для будущего ограждения.

При расчете количества лаг и опор учтите следующее. Оптимальное расстояние между соседними опорами — 2,1 м. В одну секцию поместятся 13 бревен. Опоры будут заглубляться в землю на 1,5 м.

Необходимые инструменты

Для строительства забора-тына на опорах вам понадобятся:

лопата;
садовый бур;
сварочный аппарат;
емкость для смешивания бетона;
веревка и колышки;
дрель;
бензопила;
топор;
рубанок;
уровень;
крепеж.

Из поддонов

Поддоны или паллеты – материал доступный и не сложный в использовании.

Опорные стойки могут быть представлены деревянными оцилиндрованными бревнами или стандартными металлическими трубами.

Пролеты, представленные поддонами, обязательно монтируются на высоте не менее 100-150 мм от поверхности грунта, что предотвратит загнивание древесины.

Допускается комбинировать при возведении забора пролеты из поддонов с другими строительно-отделочными материалами. В этом случае удаётся получить максимально привлекательную и долговечную конструкцию. Так же, как и при строительстве любого типа конструкции из древесины, на заключительном этапе для покрытия поверхности пролётов применяются краски или лаки.

Несмотря на то, что очень часто деревянные поддоны используются для создания пролетов ограждений в целом виде, забор на основе паллет получается более привлекательным, если выполнить его после разборки, из отдельных досок.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку. Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

Приступать к заполнению секции снизу.
Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Особенности штакетника из древесины

В основе конструкции лежит набор планок, как правило, небольшой ширины и толщины. Существует два варианта строительства забора данного вида: горизонтальный и вертикальный штакетник. Второй вариант распространен шире.

Крепление планок осуществляется на поперечины. Сборка ведется посредством разнотипного крепежа: гвозди, саморезы, а некоторых случаях используют стандартный набор – болт, гайка, шайба.

Штакетник с горизонтально ориентированными планками строится несколько иначе: на столбах крепятся доски заборного полотна, а для повышения прочности и придания жесткости конструкции устанавливают несколько вертикальных планок (1-3 шт.).

Постройка частокола своими руками

Существует два метода установки кольев частокола. Первый – не подразумевает устройства основания, он гораздо проще второго, но забор, установленный таким образом, рассчитан на 5-6 лет службы.

Современные методы строительства

Основание в том или ином виде – основное отличие современных частоколов от традиционных. Существует два способа его устройства: траншея и опоры.

В первом случае на месте будущей ограды копается траншея глубиной в треть длины бревна плюс 15-30 см. Затем дно засыпается слоем щебня на те же 15-30 см, в зависимости от типа грунта. На песчаных нужно меньше, на суглинках – больше. Подготовленные брёвна устанавливаются в ров и засыпаются землёй. Для ускорения осадки основание забора поливают водой.

Опоры устанавливаются на расстоянии 2-2,5 метров друг от друга. В их качестве могут выступать как отдельные бревна, так и металлические трубы. Опоры необходимо заглублять минимум на 50 см, а их высота должна быть не менее высоты забора минус 30 см. При этом основание металлические опоры бетонируются полностью, а деревянные – только на треть заглубленной части. Оставшееся пространство заполняется щебнем.

После того, как основание затвердеет, следует устроить горизонтальные перекладины достаточной прочности. Верхняя должна располагаться в 30 см от края заточки бревна, нижняя – в 20 см над землёй. К ним и крепятся остальные брёвна забора. Для крепежа подойдут нержавеющие метизы или прочная проволока. А лучше – всё вместе.

Дедовский способ

Исконный частокол, т.е. забор из вертикально поставленных бревен, толщина которых около 150 мм. Перед установкой каждого бревна понадобится заточить его нижнюю часть и поставить отметку, до которой оно будет погружено в грунт (не менее трети длины).

Затем подготовить лунку, вкрутив бревно в грунт. После вынуть его из земли, и в полученное углубление налить воду. Теперь можно вкручивать или вбивать элемент будущего ограждения до проектного заглубления. Установленные колья обвязываются проволокой или скрепляются горизонтальными ригелями.

Виды деревянных ограждений из кругляка

Чтобы огородить свой дачный или усадебный участок, можно применить одну из следующих разновидностей строений из бревен:

Традиционный частокол – древнее сооружение, возводимое своими руками из вертикальных стволов, уходящих в землю.

Забор частокол из крупных бревен

Частокол из кругляка небольшого диаметра, строящийся обычным способом, — с креплением к поперечинам.

Сплошной забор частокол из бревен небольшого диаметра

Конструкции с горизонтальным расположением бревен. Выполняются сплошными либо с просветами определенных размеров.

Забор из горизонтальных бревен с просветами

Изгородь из сайдинга, имитирующего горизонтально уложенные и обработанные стволы дерева.

Забор из сайдинга имитирующего бревно

Поскольку традиционный частокол основной массой опирается на грунт, то опорные столбы служат только для его поддержания в вертикальном положении и отражения боковых нагрузок от порывов ветра

Здесь важно качественно укрепить стойки и вертикальные бревна в земле

Конструкция следующих вариантов бревенчатых оград предполагает, что опорные элементы (столбы и фундаменты) будут нести всю массу пролетов. Поэтому их придется сделать максимально надежными, для чего применить кирпичные, стальные либо массивные деревянные столбы на бетонном фундаменте.

Исключение – забор из сайдинга, обладающий небольшим весом и строящийся по общепринятой технологии – на металлических либо кирпичных столбах с монтажом на горизонтальные перемычки.

Внешний вид

Заборные доски можно купить и оптом, и в розницу, причем цены на них относительно невысоки. Качественные они или нет, можно определить по внешнему виду

Полиэтилен упаковки должен быть прозрачным, если же нет – дерево лучше не приобретать. Осматривая пиломатериал, нужно обращать внимание на следующее:

если на полиэтилене внутри имеются капли влаги, это значит, что древесина сырая, и при высыхании с течением времени может деформироваться;
обычно ограждения изготавливают из строганных досок, которые не должны иметь на своей поверхности шероховатостей, сколов, трещин;
иногда на них бывают искривления, так называемые винтовые, такой пиломатериал тоже не годится. Желательно выбирать идеально ровные;
не надо брать сучковатый или с выпавшими сучками пиломатериал;
при прикосновении поверхность материала должна быть сухой;
не должен ощущаться запах плесени – это значит, что древесина уже начала гнить;
неестественный цвет и присутствие нехарактерных пятен должны насторожить.

Наличие данных признаков означает, что качество пиломатериала не самое лучшее.

Конструктивное исполнение

Существуют два варианта установки:

вертикальный:
горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Вертикальный способ

Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.

Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Защита

Перед установкой необходимо сделать защитную обработку.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

Подготовительные работы

Если бревна привезли из леса, очистите их от коры, чтобы уничтожить насекомых.
Верхушки с одной стороны кругляков срубите под углом 30-40 градусов. При правильной заточке они должны напоминать острие карандаша.
Определите высоту заготовок для частокола. Длина бревен выбирается в зависимости от предназначения ограды. Для защиты территории кругляки должны выступать над землей на 2-2,5 м. Если с помощью забора очерчивается территория участка или он используется в декоративных целях, выступание гораздо меньше — до 1 м. К этой величине следует добавить подземную часть, которая обычно составляет 1/3 общей длины заготовки. Такие пропорции обеспечивают устойчивость ограждения. При длине кругляка 2,4 м высота ограды получится 1,6 м.
Перед монтажом древесину необходимо защитить от гниения и насекомых, что увеличит срок ее службы. Используемые средства не должны нарушать структуру дерева и снижать его прочность. В старину нижнюю часть бревна и выступающую над почвой на 20-25 см обугливали в течение 30 минут. Слой золы в 15 см создает надежное покрытие вокруг кругляка. В настоящее время подземную часть перед закапыванием опускают в горячий битум. Без специального покрытия бревна сгниют через 3 года, и забор рухнет.
Чтобы не переплачивать за лишний материал, заранее определите количество заготовок. Для этого разделите периметр площадки на диаметр бревна.

Делаем ограждение из горбыля своими руками

Строительство такой конструкции во многом схоже с созданием заборов из обрезной, необрезной доски, штакетника. Поэтому на некоторых этапах детально останавливаться не будем, чтобы не повторяться.

https://youtube.com/watch?v=1FPSGrYF1s8

Разметка, фундамент

После разработки схемы сооружения и подсчета затрат, подобранного места, очистки площадки следует переходить к разметке.

Тип основания во многом зависит от подобранного сырья для столбов. В варианте с оградой из горбыля оптимальными считаются столбы из дерева или металла.

Тематический материал:

Деревянные столбы для забора
Металлические столбы для забора

Подготовка материала к крепежу

Для начала подобранные дощечки очищаются от коры. Это обязательная процедура, поскольку под корой могут находиться насекомые, которые портят древесину и существенно сокращают срок ее службы.

Проводится таким образом:

Делать можно с помощью топора, штыковой лопаты (подойдет для толстых и широких плах) или скобеля. Последний наиболее удобный и аккуратный для работы инструмент – полоса из стали с двумя рукоятками.
Горбыль ставят в вертикальном положении с упором на любую надежную конструкцию.
Скобелем снимают кору сверху вниз. При этом инструмент не повреждает древесину.
Отдельно зачищают сучки. Края выравнивают рубанком или топором.

Обработка защитными средствами

Следующий шаг – нанесение специального состава (антисептика), который проникает глубоко в структуру древесины и создает на поверхности пленку, защищает сырье от воздействия влаги, развития грибка, насекомых.

Отдельная категория – это антипирены, то есть средства, делающие дерево устойчивым к огню.

Благодаря обработке срок эксплуатация горбыля возрастает до 15 лет.

Время высыхания – сутки.

Советы по выбору подходящего защитного средства от гниения, порядок обработки древесины.

Монтаж горбыля

Проводится двумя способами:

Горизонтально. Упрощенный вариант крепежа. Доски прибиваются либо прикручиваются прямо к опорам. Расход материала минимален. Гвозди, винты следует обработать антикоррозийным составом. Недостаток – небольшая прочность, устойчивость конструкции.
Вертикально. Внешне напоминает закрепленный штакетник. К опорам монтируются две горизонтальные прожилины (лаги): одна на 20 см от верха, другая – на 20 см от низа. Обапол фиксируется вертикально. Расход материала большой, но подойдут элементы разной ширины и толщины.

Кроме того, в обоих способах дощечки допускается крепить как с зазором, так и без него.

Другие нюансы монтажа деревянных элементов к конструкции детально описаны в этой статье: «Деревянный забор на металлических столбах».

Декорирование готового забора

Статья о выборе краски и процессе ее нанесения на деревянную поверхность.

Эффектно будет смотреться забор, если добавить следующие элементы:

двухскатный навес от дождя по всему периметру;
горшки с цветами, развешенные на секциях;
резьбленые контуры;
вырезанные круглые пятаки из дерева, прибитые гвоздями к ограде снаружи;
интересно выпиленные торцы обапола.

Альтернатива покраске – браширование, тонирование или лакирование материала.

Из остатков горбыля можно сделать небольшую изгородь для клумбы.

Если включить фантазию, даже с минимальными вложениями можно превратить обычный забор в уникальную, красивую конструкцию.

Виды частоколов

Существует несколько разновидностей создания частоколов. Самый простой – это сооружение забора посредством установки заостренных кольев в землю. Таким способом ограждения пользовались наши предки, делая колья очень острыми и высокими, защищая, таким образом, свои жилища от набегов недоброжелателей.

Сегодня можно встретить небольшие частоколы, ограждающие сад или клумбу, чья функция не защитить, а скорее придать красивый внешний вид участку. Клумбы, окруженные частоколом, выглядят намного привлекательнее, а сад станет настоящей гордостью своих хозяев. Небольшие и невысокие частоколы, диаметр кольев которых около двух-трех сантиметров, также привлекательны.

Пример частокола из небольших бревен

Устанавливая колья друг от друга на расстоянии около 50 см, промежутки между ними заполняют прутьями в шахматном порядке. Раньше так делали на Руси, огораживая свои земельные территории.

Цветочная клумба из бревна

Еще один вариант удачно украсить свой участок – создать оригинальную клумбу для цветов из бревна. Использование пластмассовых бутылок, покрышек и даже камня потребует больше времени, а результат заранее проиграет клумбе из дерева.

При помощи стамески и молотка за пару часов можно сделать углубление необходимой ширины и глубины в готовой деревянной заготовке или пне, расположенном в подходящем месте на вашем участке, наполнить его почвой и посадить цветы, которые будут чувствовать себя комфортно в таких условиях, и смотреться эффектно внутри деревянной конструкции.

Клумба для цветов из бревна своими руками. Фото

Как сделать забор своими руками

Монтаж ограждения можно проводить в любое время года, но лучше строить заборы из доски летом, когда земля мягкая, а жидкости просыхают быстрее.

Для работы потребуются такие инструменты:

лопата;
уровень;
рулетка;
трамбовка;
молоток;
топор;
отвес;
шуруповерт;
малярная кисть или краскопульт;
шнур.

Необходимо заранее приобрести респиратор, защитные перчатки, очки или забрало. Работу лучше проводить в сухую, теплую и безветренную погоду. Устанавливать ограду во время дождя и ветра крайне затруднительно.

Разметка периметра

Перед началом проведения разметки нужно внимательно изучить кадастровый паспорт участка, чтобы точно определить его границы. Сначала обозначаются линии прохождения ограждения, затем отмечаются места установки опор. Периметр очерчивается с помощью кольев и шнура. Нужно стремиться делать как можно меньше поворотов, т. к. подобные места сложнее собирать.

Расстояние между опорами берется в пределах 200-250 см. Это оптимальный вариант для достижения должной прочности, устойчивости и предотвращения провисания настила. Шаг между столбами следует брать одинаковый, чтобы готовая конструкция смотрелась красиво и органично.

Способы монтажа заборных столбов

Для изготовления опор можно использовать любой доступный материал, но, учитывая особенности древесины, целесообразно остановиться на столбах из нее, а еще лучше — на диком бревне с характерными изгибами и выступами. Такое сочетание будет смотреться патриархально, экзотично и органично.

Следует учитывать и требования нормативных актов к высоте заборов. Высота внутренних конструкций не может превышать 70 см, а внешних — 220 см. Учитывая большую парусность настила, стволы следует вкапывать на глубину 100 см и более.

Закрепить опоры можно следующим образом:

Заливка бетоном. Такой способ отличается надежностью и долговечностью. Выбор делается в пользу кустовой или ленточной заливки. Второй вариант дороже, но позволяет исключить вероятность подкопа. Недостаток применения бетона в том, что он способствует порче древесины.
Засыпка щебнем. Это проще, дешевле, но потребуется потрудиться, чтобы хорошо утрамбовать камень. Перед погружением в скважину столб нужно смазать битумом и обмотать рубероидом.

В процессе установки опор нужно постоянно контролировать их вертикальное положение.

Изготовление и крепление пролетов

При монтаже конструкции горизонтального типа рейки прикрепляются непосредственно к столбам. Для придания ограде лучшего вида целесообразно чередовать звенья с соседними пролетами. Настил делается сплошным, встык или разреженным.

Чтобы сделать забор из необрезной доски вертикальный, сначала между опорами устанавливаются 2-3 прожилины из бруса или жердей. Затем проводится крепление планок в соответствии с проектом.

Оцениваем плюсы и минусы ограды

Преимущества выбора в пользу плетня следующие:

недорогое или бесплатное сырье;
экологичность материала;
ограждение не нуждается в заливке фундамента;
возможность монтажа в любом месте участка;
простота и скорость сборки секций;
гибкость ветвей позволяет возводить ограды необычных форм;
для изготовления не нужно обладать особыми умениями;
весь процесс установки под силу выполнить одному человеку;
самобытный внешний вид вписывается во многие направления дизайна;
плетеный забор хорошо пропускает воздух на участок;
конструкцию можно разбирать и заново соединять.

Но и недостатков у изгороди немало:

недолговечность ограждения (максимальный срок службы ‒ 10 лет);
не является защитным сооружением;
низкая прочность;
сложность ремонта;
ветки деревьев легко возгораются;
просматриваемость происходящего за забором.

Поэтому большинство хозяев делают плетень для декора участка или в качестве временного ограждения.

Плюсы и минусы забора из кругляка

Плюсы изгороди из брёвен:

высокая прочность и устойчивость к большим нагрузкам, способность защитить от ветра;
из-за плотной укладки материала участок не может просматриваться посторонними людьми;
долговечность – при обязательной обработке защитными средствами;
необычный вид – вписывается в любой интерьер;
надёжность – бревенчатую ограду злоумышленники не смогут преодолеть;
быстрая установка – возводят быстрее, чем бетонное, кирпичное, каменное ограждение.

Минусы:

забор очень массивный и нуждается в надёжном фундаменте;
одному человеку не под силу монтаж конструкции;
высокая стоимость.

Строительство частокола

Брёвна укладываются в траншею по несколько штук, тщательно утрамбовываются землёй. Для облегчения утрамбовки можно смочить почву водой. Когда все колья будут установлены на свои места, делают финишную обработку конструкции лаком. Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влажности и атмосферным осадкам.

Если вы решили осуществить строительство частокола на фундаменте, то гниение столбов, расположенных в земле, исключается. Однако вид такого ограждения теряет свою первозданность.

При строительстве воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Различные варианты установки опорных столбов для частокола

деревянного забора

(19
оценок, среднее: 4,18
из 5)

Долгое время частокол был визитной карточкой небольших русских городов и приграничных сторожевых крепостей. Защитное заграждение было достаточным для того, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох и отразить скоротечный жестокий натиск задиристых степняков. Частоколом ограждали место будущих больших поселений. Могучие, заостренные сверху бревна свидетельствовали о неуклонной решимости населения отстаивать новую малую родину и одновременно обозначали центральную часть закладываемого города.

Защищаем сырье от влаги

Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.

https://youtube.com/watch?v=Mfh2C70TNN4

Для защиты верхней части от попадания влаги монтируют козырьки из металла, камня, пластика. Но гораздо надежнее обработать сырье защитными растворами, пропитками по всей длине. Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: «Чем красить деревянный забор».

Особенности очистки поверхности от смолы

При использовании хвойных пород правильная очистка поверхности от смолы крайне важна. Проводить ее можно различными способами:

Растворитель. Удаление смолы можно проводить при помощи ацетона, спирта или скипидара. Преимуществом данных веществ является быстрое удаление смолы и сохранение структуры дерева. Необходимо смешать с водой, нанести на дерево с помощью мягкой щетки и просушить. Осталось только ополоснуть теплой водой.
Щелочь. К ним относится каустическая сода, которую рекомендуется смешивать с ацетоном и водой. Данный раствор отлично удаляет смолу и живицу. Но чтобы остатки щелочи не разрушили древесины, после обработки следует тщательно их смыть, а также нанести лакокрасочное покрытие.
Аммиак. Эффективно использовать для удаления крупных потеков смолы. Аммиак следует смешать с ацетоном, после чего нанести на древесину. Смыть через 20 минут.

При обработке древесины необходимо использовать средства личной защиты, чтобы предотвратить повреждения кожи и глаз.

Строительство забора из бревна ‒ разбираем особенности технологии