Забор из различных вариантов штакетника

Планирование и расчет.

Перед строительством забора следует заранее хорошо продумать все его основные характеристики и нюансы возведения.

Далее составляют чертеж или эскиз будущего забора и на его основе – смету расходов материалов, список необходимых инструментов.

Важно продумать, кем конкретно будут выполняться работы, сколько на это уйдет времени, как доставлять на участок материал и инструменты. Обязательно нужно сделать расчет забора

Обязательно нужно сделать расчет забора.

Сегодня существует множество строительных программ, включая онлайн сервисы на строительно-ремонтных сайтах, с помощью которых можно сделать расчет забора.

Неплохим вариантом будет и собственноручный расчет забора, пример которого приводится ниже.

Пример расчета забора из металлического штакетника.

Монтаж забора

Перед началом работ следует определиться с видом конструкции. При этом учитывают условия эксплуатации забора и собственные предпочтения. Например, если планируется возле ограждения обустраивать грядки, лучше оставить зазоры между штакетинами

В тех случаях, когда важно сохранить приватность, забор шахматка своими руками возводится в виде глухой конструкции. Работы выполняются последовательно: сначала строится фундамент, устанавливаются столбы, затем крепятся лаги (поперечины). На последнем этапе монтируются штакетины

На последнем этапе монтируются штакетины.

Подготовительные работы

Чтобы построить забор, необходимо составить эскиз/чертеж. Определяют периметр будущего ограждения. На чертеж переносят точки расположения столбов. Затем подготавливают участок: в большинстве случаев достаточно убрать мусор и сорную траву, реже требуется выравнивание поверхности земли. На данном этапе необходимо определить, насколько существенный перепад уровней. Чем больше разница между верхней и нижней точками участка, тем выше вероятность, что придется монтировать ступенчатый забор.

Когда территория подготовлена, переносят эскиз на грунт: делается разметка, в точках установки опорных столбов для забора в почву вбивают колья, их нужно соединить веревкой. Расстояние между будущими столбами в большинстве случаев составляет 2,5-3 м. Этого хватит, чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции и уменьшить расходы на строительство.

Установка столбов

В большинстве случаев шахматка возводится на столбчатом фундаменте. Это сравнительно легкий забор, поэтому нет необходимости строить ленточное или же ленточно-столбчатое основание. Столбы могут быть разных видов:

• кирпичные;
• бетонные;
• металлические;
• деревянные.

Учитывая, что конструкция легковесная, нет необходимости применять бетонные опоры. Кирпичные тоже являются излишне надежными для шахматки, однако данный вариант хорошо сочетается с деревом и металлом по внешним характеристикам, поэтому его часто применяют. Наиболее популярные виды столбов: из дерева и металла. Чтобы их установить в почву, роют ямы, используя лопату или же строительный бур.

Глубина заложения столбов варьируется в пределах 0,8-1,5 м. Чтобы определить, насколько глубоко следует располагать опоры, нужно больше узнать об уровне промерзания почвы на местности. Играет роль и качество, структура грунта. Если он характеризуется твердостью и слабой пучинистостью, достаточно заглубить столбы на 0,8 м. В тех случаях, когда уровень промерзания почвы существенный, а ее качество невысокое (песчаники, суглинки, слабые грунты), опоры опускают на 1,5 м ниже поверхности земли.

Диаметр отверстий определяется габаритами столбов. Значение данного параметра должно составлять 25 см. В большинстве случаев для строительства штакетника применяют опоры сечением 60х60 мм, подойдет и вариант 80х80 мм. Можно использовать и круглые столбы диаметром до 80 мм. Последовательность действий при монтаже:

• на дне отверстий в почве обустраивают дренаж (общий слой песка и щебня — не больше 30 см);
• в ямы опускают гидроизоляционные гильзы из рубероида;
• устанавливают опоры, регулируют их положение с помощью строительного уровня, затем фиксируют деревянными распорками;
• выполняется заливка бетоном;
• в случае, когда столбы выполнены из металла, сверху устанавливают колпаки.

Крепление поперечен

Если планируется строить шахматный забор с вертикальными штакетинами, монтируются лаги. Это горизонтально ориентированные поперечины, сечение которых равно 40х20 мм. Они закрепляются на столбах. Если опоры выполнены из металла, можно зафиксировать элементы конструкции методом сварки. В случае когда столбы из дерева, применяют стандартный крепеж (саморезы), гвозди.

Если опоры возводятся из кирпича, поперечины будут крепиться к закладным деталям. Это металлические элементы, которые фиксируются в кирпичной кладке на этапе ее возведения. В случае когда строится ограда с горизонтально ориентированными штакетинами, для крепления планок устанавливают дополнительные вертикальные стойки. Они отличаются меньшим сечением, чем опорные столбы, заглубляются посередине заборной секции.

Монтаж стен

Если возводится забор деревянный шахматка, доски крепятся на равном расстоянии друг от друга. Сначала штакетины фиксируют по одной стороне конструкции, затем — по другой. С обратной стороны планки должны располагаться в просветах между уже закрепленными досками. На последнем этапе конструкцию грунтуют, окрашивают. Если забор выполнен из дерева, в качестве финишного покрытия часто используют лак, тогда будет сохранен природный рисунок материала.

Армирование.

Для армирования фундамента сооружают каркас, состоящий из продольно относительно протяженности траншеи расположенных прутков периодического профиля (ребристой арматуры) и вертикально и горизонтально расположенных прутков гладкой арматуры, поперечно расположенных относительно периодического профиля.

Для ленты фундамента под забор обычно применяют двухрядную схему расположения ребристой арматуры: верхний и нижний ряды арматуры состоят из двух прутков в каждом ряду.

Примерное расстояние между продольно расположенными прутьями арматуры должно составлять 200 мм.

Поперечную и вертикальную арматуру принято располагать друг от друга на расстоянии порядка 0,5 м.

Вертикальные, продольные и поперечные прутья соединяются сваркой или вязальной проволокой в единый железный каркас.

Затем каркас погружается в траншею.

В изгибах траншеи каркас соединяется с помощью хомутов – дополнительных прутков ребристой арматуры примерно метровой длины – для получения единой гибкой прочной железобетонной конструкции.

Характеристики евроштакетника

Габариты планок варьируются в широком диапазоне, высота чаще всего стандартная: 1,5, 1,8 и 2,0 м, либо по размерам заказчика (от 0,1 до 5,0 м, встречается и такая высота забора), по ширине разброс зависит от типа профиля и изготовителя. Выпускают и узкий «евро» штакетник, 80-85 мм, и средний, 97-117 мм, и широкий, 118-128 мм.

Технические характеристики евроштакетника

Толщина стальной основы – по действующему ГОСТу, даже для металлочерепицы толщина стальной основы (с учетом слоя цинка, без учета слоя полимера) должна составлять не менее 0,5 мм. А забор эксплуатируется в не менее жестких условиях и чем прочнее планки, тем надежнее конструкция. Толще – и можно и нужно, если есть финансовая возможность, а вот тоньше, даже если разница всего 0,1 м, нежелательно, ибо:

Михаил ЮрьевичУчастник FORUMHOUSE

Где в Москве/области можно посмотреть и купить металлический штакетник? Интересуют штакетники толщиной не менее 0,7 мм. Меньше – уже «фольга».

• Класс цинкования – от 140 до 275 (масса цинка 140-275 г/м²), чем больше цинка, тем надежнее защищена стальная основа, тем дольше забор из красивого металлического штакетника прослужит, но и тем он дороже обойдется.
• Тип поверхности – гладкая, однотонная, Printech (офсетная печать с имитацией древесины), с фактурой под ткань (Стальной Бархат). Как и в случае с цинком, чем презентабельнее материал имеет вид, тем выше цена погонажа и ограждения, но львиная доля стоимости приходится на работы при заказе ограждения под ключ. Если выполнять установку забора и облицовку своими руками, получится на порядок дешевле.

Эксплуатационные характеристики

• Практичность – в отличие от деревянного штакетника, металлический с полимерным покрытием не нуждается ни в первичном окрашивании, ни в последующих обработках. А загрязнения с поверхности (когда монтаж без ленты, от земли) при необходимости элементарно удаляются водой из шланга.
• Проницаемость – закрыть участок от посторонних глаз поможет установка штакетин шахматкой, но сохранится вентиляция, необходимая для растительности.
• Безопасность – металл не только не горит, что актуально в регионах с повышенной пожарной опасностью, но и перелезть через тонкий штакетник проблематично, особенно, если верхний профиль заостренный. И даже при горизонтальной ориентации планок «трапом» во двор такое ограждение не станет.
• Презентабельность – большой выбор форм, цветов и фактур, возможность подобрать ограждение под стилистику ландшафтного дизайна или архитектуру дома.
• Долговечность – качественный, правильно смонтированный металлический штакетник прослужит много лет без капиталовложений.

Но на то она и реальная жизнь, что не бывает идеальных материалов только с преимуществами и без недостатков, разница только в их количестве. Благо, у металлического штакетника с приставкой «евро» их немного.

Внешний вид – да, на вкус и цвет все фломастеры разные, красивая для одних, для других металлическая имитация неприемлема.

strawУчастник FORUMHOUSE

…Что правда, то правда – евро «штахетины» эти жестяные – чистое уродство, оскорбляющее мой эстетический вкус. Это – фу.

Стоимость – даже при самостоятельном монтаже итоговый бюджет забора будет прилично больше, чем при облицовке тем же профлистом, не говоря о заказе в профильной компании услуги полного цикла. Однако по сравнению с древесиной, при примерно равных исходных затратах со временем евроштакетник станет выгоднее, так как его не нужно регулярно перекрашивать.

Конкретная стоимость варьируется в очень широком диапазоне и во сколько рублей обойдется погонный метр, зависит как от габаритов и планки и типа профиля, так и от класса цинкования, и от типа полимерного покрытия, и от торговой организации (производитель, посредник). В известном строительном гипермаркете планка шириной 100 мм, высотой 1,8 м, с двусторонним полимерным покрытием коричневого цвета, стоит от 130 рублей за штуку, в профильных компаниях оценивают погонаж и стоимость планки 95 мм с односторонним покрытием стартует от 38 рублей за метр погонный.

Как и всегда, как и во всем – каждый выбирает исходя из собственных предпочтений и возможностей.

Забор «Елочка»

«Ёлочка»- это ещё один вид горизонтального забора..  Назвали так потому, что доски укладываются на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. Поэтому, в профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянный забор «Ёлочка».

По такому забору забраться наверх не так просто. Если сделать сверху  защитный козырек, тогда  он защитит самую уязвимую часть ограды.  Рисунок ниже. Просто  намного продлится срок  эксплуатации забора. К тому же сдвинется время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное.

Такое решение намного лучше.. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Штакетник

Наиболее простая конструкция, это простой штакетник. Просто набор обрезных досок или планок. Обычно одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Основные размеры для монтажа забора из штакетника.

Форма верхушек у штакетника может быть разной. Например, спил под 90° — самый простой вариант. Сами понимаете, что  далеко не самый лучший. Даже не только с точки зрения эстетики.

Слева прямой спил штакетника. Справа под 45 градусов.

Потому, что верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается большому воздействию влаги. В результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Все погодные катаклизмы :дождь, туман, тающий снег/лед впитываются порами древесины. Всё это приводит к разрушению древесины. Выход, конечно же, есть. Просто спиливайте верхушки не под 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной .

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушки бывают разными.

Шаблон под деревянный штакетник

Если смастерить шаблон, то фигурные верхушки можно сделать быстрее и проще. Из листа фанеры  вырезаете образец, потом доводите его до идеального состояния. Дальше по этому шаблону вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке. Вариантов много.

Фигурные верхушки.

Лобзик  можно и купить. Все равно получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Опять же, минус тут в том, что времени уходит много. Возможно, что и штакетины получатся не одинаковыми. Например, чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Возможно, что покупать фрезеровальный станок, нерентабельно. Если потом вы не будете его использовать. А, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях лучше всего закрепить шаблон на заготовке.  Можно закрепить тонкими гвоздями, а можно наклеить на шаблон двусторонний скотч.

Резной штакетник по шаблону с помощью фрезы.

Из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая их под разными углами. Смотрите рисунок ниже.

Очень просто сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту. Рельеф подчеркнули планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора. Планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам.  Так же нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок. Причём древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Просто здорово.

Немного фантазии, и получается очень оригинальный забор.Забор из деревянного штакетника-» Волна».

Расстояние между штакетником

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Но, обычно делают на ширину штакетины. Например,  можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную. Можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

На чертеже приведены средние размеры. Которые наиболее оптимальны для такой ограды. Они могут меняться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну или половину ширины штакетины.

Надо отметить, что такие варианты лучше делать для внутренних ограждений. Например,  разделять участок на зоны или границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу, чаще  выбирают  сплошной забор. Желательно с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Установка в ямы столбов.

Главная сложность при установке – выравнивание всех столбов по высоте, а также исключение их отклонения от перпендикулярного положения.

Перпендикулярность можно проверить отвесом, а высоту – обычной рулеткой.

Помимо этого, можно установить сперва столбы по углам участка, выровнять по высоте, протянуть через них веревку и уже по веревке контролировать высоту установки всех последующих в ряду столбов.

Нижнюю, подземную часть столбов перед установкой желательно обработать химическими составами, препятствующими коррозии металла.

Можно применять и самый дешевый вариант – нанесение жидкого битума.

Для более надежной гидрозащиты рекомендуется также обертывать нижнюю часть труб гидроизолирующими материалами типа рубероида.

Для временной фиксации столбов в ямах, их можно приварить к армокаркасу или привязать проволокой.

Достоинства и недостатки металлических ограждений

Большинство компаний производителей заборов изготавливают конструкции ограждений из стальных заготовок. Продукцию можно выбрать в любой цветовой гамме, которая будет соответствовать общей концепции дизайна фасада жилища. К преимуществам металлоштакетников следует отнести:

• презентабельный внешний вид;
• большой эксплуатационный срок (свыше 50 лет);
• простоту установки ограждающей конструкции;
• сочетание с любыми строительными и отделочными материалами;
• большой выбор форм штакетников;
• лёгкость в уходе.

Краска, которая используется для покрытия штакетников, отличается высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей, поэтому они не выгорают и долго сохраняют привлекательный внешний вид. Для ограждения можно выбрать не «глухие» конструкции, благодаря чему сквозь них будет проникать свет. К достоинствам металлических изгородей следует отнести универсальность в использовании, поскольку их можно устанавливать не только в качестве внешней защиты, но и применять внутри двора. К примеру, территорию можно красиво поделить на определённые зоны, обнести палисадники и клумбы.

Вариант использования штакетника внутри двора

Несмотря на неоспоримые преимущества металлических ограждений, существуют некоторые недостатки. Конструкции наружных изгородей из реек монтируются гораздо дольше аналогов из профнастила. Также следует отметить, что каждый элемент перед установкой необходимо тщательно вымерять, чтобы избежать перекосов. Помимо этого, для проведения монтажных работ требуется большое количество крепежа.

Особенности и правила монтажа

При возведении ограждения для дома выбирают планки длиной от 1,8 до 2 м – этого достаточно, чтобы защитить территорию от посторонних взглядов. В палисаднике и на границе с соседним участком используют конструкции меньшего размера, к примеру, 1,5 м.

Расстояние между штакетинами определяют самостоятельно. Чем дальше элементы друг от друга, тем меньше материалов потребуется, тем выше просматриваемость, лучше светопроницаемость и парусность.

Установка каркаса забора

Каркас забора для дальнейшей укладки планок

Установка штакетника начинается с замера участка и разметки. С помощью рулетки, веревки и колышков намечают точки, на которых будут располагаться опорные столбы. После этого с размеченных мест снимают лопатой грунт, вырывают яму глубиной 50-80 см. На дне устраивают подушку из щебня, на которую ставят опорную стойку. Молотком вбивают ее, проверяют ровность положения уровнем, заливают цементным раствором. В процессе следят, чтобы каждый столб был по высоте равен остальным. Пока раствор не схватился, снова прикладывают уровень, при необходимости корректируют положение.

К дальнейшему монтажу ограждения приступают, когда бетон застынет. Поперечные перекладины крепят на таком уровне, чтобы расстояние от них до краев планок составляло примерно 35 см.

Крепление планок

Штакетины должны располагаться на расстоянии, не превышающем их ширину. Для крепления планок используют саморезы. Металлические фиксируют специальными, с пресс-шайбой, окрашенными в тон полимерного напыления. Как правило, они идут в комплекте к панелям.

Каждая планка должна быть прикручена к поперечной перекладине двумя саморезами по бокам. Если вкручивать 1 по центру, конструкция будет ненадежной.

Покраска ограждения и его декорирование

Выполненный из дерева штакетник нуждается в покрытии специальными средствами: пропитками, антисептическими грунтовками и краской. Первые защищают древесину от влаги, грунтовка – от плесени, краска, помимо эстетической функции, создает дополнительное покрытие, препятствующее намоканию дерева.

Деревянный забор, покрытый краской, выглядит эстетичнее и прослужит дольше

Покрыть декоративные элементы забора можно:

• масляными красками – образуют пленку, защищающую от влаги, однако долго сохнут, могут начать разрушаться уже через 2-3 года;
• акриловыми составами – легко наносятся, быстро сохнут, образуют долговечное покрытие;
• алкидной эмалью – сохраняет свои свойства около 4 лет, стоит недорого.

Способы окраски зависят от выбранного инструмента – проще всего использовать краскопульт, он быстро покроет составом большую площадь. При отсутствии инструмента применяют кисть. Валиком работать неудобно, им трудно обрабатывать боковые участки штакетин.

Металлический штакетник красить не нужно, однако для улучшения вида ограждения можно покрыть краской каркас.