Дедовский способ и современный подход к строительству и декорированию бетонного забора

Промышленная технология стабилизации грунта

Некачественные общественные дороги и плохие подъездные пути к частным участкам — традиционная российская проблема. Обычная картинка: после окончания зимы с дорог вместе со снегом уходит асфальт, а грунтовые пути в деревнях и загородных поселениях напоминают кашу из грязи.

Чаще всего дорожники жалуются на наши суровые климатические условия, которые просто не выдерживает дорожное полотно. В сельской местности жители сетуют, что сколько не вываливай на дорогу бетонного или кирпичного боя или щебня, он всё равно весной уйдёт под землю. Каждый год ситуация повторяется снова и снова. Есть ли выход из этого положения?

За границей, в частности, в Германии и США, уже десятилетиями применяется технология стабилизации грунтов. Метод позволяет в кратчайшие сроки и при сравнительно небольших затратах, строить километры надёжных и долговечных дорог.

Такая дорога полностью готова для укладки асфальтобетона (строительство шоссе) или может эксплуатироваться, как обычная грунтовка или подъездной путь (без асфальтового покрытия), по которому могут ездить легковушки и грузовики.

Прежде, чем мы расскажем об этой методике, немного теории. Даже самый качественный асфальт, если его положить на нестабильное — просадочное основание, вскоре деформируется. В трещины попадёт вода, а песчаную «подушку» поднимет силами морозного пучения. В дальнейшем циклы заморозки и оттаивания приведут к увеличениям трещин, колейности, а также ускоренному износу (под нагрузкой от транспорта) дорожного покрытия.

Вывод: качественная дорога нуждается в надёжном основании

Это также важно и для обычной подъездной дороги в сельской местности. Поэтому хорошо подготовленное грунтовое основание (так же, как и для фундамента дома) — база всей дороги

Стандартная технология подготовки дорожного основания заключается в создании «подушки» из песка и щебня. Для этого снимается верхний растительный слой почвы и производится выравнивание поверхности. Затем укладывается слой песка, который утрамбовывается. На него укладывают щебень, после чего «расстилают» асфальтобетон.

Недостатки этого способа:

  • дороговизна, т.к. приходится завозить много недешевых строительных материалов и «гонять» тяжелую строительную технику;
  • большой объём земляных работ;
  • недолговечность.

Последний пункт особенно важен. С большими расходами ещё можно смириться, если гарантирован качественный результат, но зачастую вскоре «подушка» переувлажняется, покрытие приходит в негодность, и приходится снова заниматься точечным ремонтом дороги.

Технология стабилизации грунта позволяет избавиться от стандартной песчано-щебеночной «подушки», сократить количество строительной техники, провести все этапы подготовки основания фактически за один приём и при этом получить износоустойчивое, твёрдое и водонепроницаемое покрытие.

Суть технологии заключается в следующем: по дороге, подлежащей ремонту, или по новообустраиваемому пути движется специальный комбайн — машина ресайклер.

Ресайклер оснащен фрезами из твердосплавного материала, которые вращаются в барабане. Комбайн, двигаясь, измельчает старое дорожное покрытие. Главный нюанс: в барабан с фрезами подаётся специальный химический раствор — добавка, растворённая в воде — гидрофобизатор, и вяжущий компонент — цемент.

Пропорции водно-цементной смеси и её дозировка подбираются на основании состава перемалываемого грунта.

На выходе получается водонепроницаемое модифицированное прочное основание, которое после прохода грейдеров и виброкатков уплотняется. После окончательного набора прочности грунтоцемента по нему спокойно может ездить тяжелогруженый транспорт.

Экономическая целесообразность метода заключается в высокой скорости строительства. Нет необходимости завозить десятки и сотни тонн песка и щебня. Т.к. ресайклер использует «родной» грунт (после снятия плодородного слоя), который уже находится на дороге, включая суглинок, песок, щебень, остатки изношенного асфальта и т.д.

Соответственно: уменьшается цена за 1 кв. м такого покрытия, которое служит многие годы и не нуждается в ремонте или регулярном обновлении.

Бетонный секционный забор: характеристика изделия

Бетонный секционный забор является модульной конструкцией, отдельные элементы которой изготавливаются с использованием технологии вибролитья. Рабочий раствор готовится из цемента с маркой прочности не меньше М500, чистого речного песка, мелкофракционного гравийного или гранитного наполнителя размером до 5 мм, воды, цветных пигментов и модификаторов. Полученной смесью заполняются специальные формы, которые располагаются на вибростоле, куда также помещается армирующая сетка из стали не ниже ВР-1. Раствор равномерно распределяется и уплотняется, что позволяет добиться гладкой поверхности изделий. Бетон должен застыть в течение 2 суток.

Бетонный забор отличается высокой прочностью

Бетонные плиты для забора могут изготавливаться в виде сплошных или решетчатых изделий либо плетенок с наличием пустот. Секции получаются одно- или двухсторонними. В зависимости от используемых форм можно получить более 300 разновидностей изделий. Использование технологии вибролитья позволяет получить прочные изделия с ровной гладкой поверхностью, которая не пропускает влагу, обеспечивая повышенную морозостойкость. Минимальный срок эксплуатации бетонных секций составляет 25 лет.

Бетонные модульные плиты выпускаются стандартным размером 50х200 см. При индивидуальном заказе изделия могут иметь другие габариты. Вес одного элемента составляет 40-75 кг в зависимости от толщины, которая может быть 4-6 см, что влияет на цену бетонного секционного забора. Стоимость одной плиты может варьироваться в пределах 300-700 руб. При установке забора количество секций подбирается исходя из высоты забора. Если ограждение установлено с целью разделения территории или в качестве декора, достаточно одной или двух секций. Забор, выполняющий защитную функцию, должен иметь не меньше 3 секций.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

  • тип фундамента;
  • используемые материалы;
  • необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
  • привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Достоинства и недостатки

Заборы из бетона применяют для украшения и ограждения различных территориальных объектов: дач, загородных домов и коттеджей, зданий промышленного назначения, стройплощадок. Достоинства подобных конструкций в надежности, практичности и долговечности. Но список сильных сторон на этом не заканчивается:

  • длительный срок использования. Готовые сооружения простоят несколько десятилетий благодаря армированной металлической сетке, повышающей прочность конструкции. Помимо этого, этот компонент сохраняет форму забора в первозданном виде;
  • для сборки и монтажа железобетонных оград не нужны специальные навыки, дорогое оборудование. Возвести забор из бетона можно своими руками.

Внимание!

При выборе данного варианта, надо быть осторожным и внимательным. Помимо этого, проводить работу без помощи не стоит.

  • огнестойкость. По сравнению с «собратьями» из дерева, бетонные конструкции не возгораются;
  • хорошо скроют участок от нежелательных посторонних взглядов, защитят от незаконного проникновения на территорию;
  • устойчивость. Бетону не страшны пагубные воздействия окружающей среды: осадки, УФ-лучи, влажность, высокие и низкие температуры;
  • простота ухода. При монтаже не надо переживать о дальнейшем обслуживании. Периодически обновлять поверхность не требуется;
  • стиль. Бетонные ограждения выглядят эстетично благодаря дизайнерским решениям;
  • разные варианты отделки. Забор можно красить, штукатурить, шпаклевать. Помимо этого, так можно защитить материал от разрушения;
  • изменение параметров. Данной особенность могут «похвастаться» изделия, для сбора которых были использованы отдельные элементы, скрепленные столбами. При необходимости, секции можно добавить или, наоборот, убрать. Для этого не требуется много времени и вспомогательное оборудование.

Невзирая, на такой список плюсов, железобетонные изделия имеют и недостатки:

  • стены из бетона не пропускают солнечный свет и свежий воздух. Поэтому растения могут расти плохо;
  • цена. По сравнению со стоимостью ограждения из дерева или профнастила, они дороже в несколько раз;
  • для установки нужен фундамент. Он может быть разным в зависимости от ландшафта местности, вида почвы. Поэтому предварительно следует проконсультироваться с экспертом в этом вопросе;
  • цельные большие блоки невозможно перевезти и установить без спецтехники. Провести монтаж монолитной конструкции практически нельзя. Помимо этого, такой метод часто сопровождается травмами.

Но, несмотря на имеющиеся недочеты, бетонные заборы популярны.

Монолитный забор

Просмотр фото бетонных заборов позволяет сделать правильный выбор ограждения, которое будет гармонично сочетаться с архитектурным стилем дома. Монолитный забор из бетона строится по принципу ленточного фундамента. На возведение этого долговечного сооружения потребуются механизмы, инструменты и материалы:

  • Бетономешалка;
  • Уровень;
  • Шпатель;
  • Вёдра;
  • Лопата;
  • Металлическая арматура;
  • Деревянные доски для опалубки;
  • Цемент, щебень и песок.

Строить монолитный забор предпочтительнее весной или осенью, когда температурный режим наилучшим образом соответствует застыванию бетона.

Технология установки бетонного забора

Заборы из бетона – это сборные секционные железобетонные конструкции. В зависимости от типа ограды существует и специфика монтажа бетонного забора.

Заборы из бетонных плит либо закреплены на стойках, либо свободностоящие. Если это свободностоящие заборы, то они состоят не только из железобетонной секции, но и из стаканов-фундаментов. При выполнении стационарного монтажа стойки, расположенной в стакане, необходимо их залить бетоном. В том случае, когда вам нет необходимости устанавливать постоянную конструкцию, и вы готовы ограничиться временной, стойки необходимо прочно зафиксировать при помощи деревянных клиньев.

Кстати, специалисты утверждают, что для новичков самое главное в установке забора — сделать, так, чтобы он был ровный! На этот момент следует обратить особое внимание

Что понадобится для установки забора из бетонных плит

  1. Лопата.
  2. Лом.
  3. Уровень.
  4. Деревянные рейки (20 штук).
  5. Шнур.
  6. Автокран. (Не стоит пугаться преждевременно, этот «агрегат» вам понадобится во время монтажа только в том случае, если сами секции или стаканы весят немало килограмм).
  7. Нивелир. (Этот инструмент может понадобиться только тогда, когда вы строите забор на склоне. Благодаря ему, высчитывается разница в высоте, что дает возможность определить высоту и количество ступеней, чтобы не было перепадов уровня).
  8. Щебень.
  9. Песок.
  10. Цемент.
  11. Проволока.
  12. Краска.
  13. Грунтовка.
  14. На выбор: миксер (разумеется, строительный), бетономешалка или дрель (вместе со специальной насадкой).
  15. Помощник или помощники.

Монтаж опорных столбов

  1. В том месте, где вы планируете ставить забор, на высоте примерно 50 сантиметров от земли нужно протянуть шнур. Это поможет вам четко следовать намеченной линии, вдоль которой будет стоять забор.
  2. На расстоянии двух метров друг от друга при помощи лопаты выкопать ямки. Их глубина должна быть 50 сантиметров.
  3. В каждую лунку опустить столбы бетонные для забора. Установить их по уровню, а потом зафиксировать. Лучше всего это делать при помощи крупных камней, щебня, битого кирпича, колотого бетона.
  4. В паз подготовленного столба нужно положить рейку (деревянную). Это именно то расстояние, на котором будет установлен следующий столб. Следите, чтобы столб стоял пазом к рейке.
  5. Чтобы точно определить, что все столбы стоят строго ровно, к рейке необходимо приложить уровень. Если вдруг окажется, что столбы стоят неровно, тогда необходимо будет либо углубить лунку, либо досыпать земли, таким образом, уменьшив ее.
  6. К верхней части столба необходимо привязать проволоку (но подойдет и обычная веревка), а в пазы вставить еще одну рейку. Это делается для того, чтобы сохранялось одинаковое расстояние между столбами.
  7. Каждый столб необходимо выставить строго по уровню, а потом зафиксировать щебнем. Рейки вынимать нельзя до самого «финала» — установки бетонных плит.
  8. Как только все столбы будут установлены, необходимо замесить раствор – в пропорции 1:4 – цемент и песок. Раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Еще раз при помощи уровня проверить, ровно ли стоит вся конструкция, а после этого залить раствором лунки, в которых стоят столбы.
  9. Залив все лунки не поленитесь еще раз уровнем проверить все столбы. Дело в том, что раствор, если он жидковатый, может немного наклонить основу для забора. Нередко это видно даже невооруженным глазом.
  10. Устраните все нервности и неточности! Это залог того, что ваш забор будет красивый и прослужит долгое время.

Установка бетонного ограждения

После того как столбы установлены, а цементный раствор плотно их скрепил с поверхностью земли, можно начинать устанавливать бетонный забор. Летом эта процедура возможна уже на следующий день после того, как вы установили столбы, а в более прохладное время года – весной и осенью, только через несколько дней, а лучше всего через три-четыре дня.

Установка бетонных плит выполняется очень просто – необходимо секции забора вставлять через верх пазы столбов. Необходимо следить, чтобы равномерно заполнились пустые пролеты. Во время выполнения этих работ вам может понадобиться помощник или даже автовышка.

Советы напоследок

  1. При желании можно покрасить забор – для этого необходима специальная грунтовка, которую можно наносить на бетон.
  2. Для покраски также сгодятся фасадные краски, которые имеют в своем составе пигменты разных цветов.
  3. Красить забор вовсе необязательно – он и так довольно привлекательный.
  4. Чтобы защитить ограждение от негативного влияния погодных условий, необходимо установить колпаки на забор бетонные или железные.

Технология изготовления декоративных заборов из бетона

Вибролитье

Популярная технология производства заборов из бетона – вибролитье. Этот метод в настоящее время считается одним из эффективных. Приемлем для изготовления конструкций средней толщины. В результате применения такого метода, изделие из бетона не подвергается воздействию влаги, перепадов температуры. Можно с уверенностью говорить о прочности и долговечности бетонного забора.

Основные этапы технологической цепочки производства забора из бетона:

  1. В бетоносмеситель необходимо положить нужное количество материала (бетон, песок, пластификаторы и другие добавки).
  2. Подготовка формы (смазка). Укладка формы на вибростол.
  3. После того как раствор будет готов, он загружается в заранее подготовленную форму.
  4. Включение вибратора. Во время работы на вибростоле бетонная смесь распределяется равномерно, она растекается по всей форме и уплотняется. Как раз можно отследить точное количество материала и при необходимости добавить еще или убрать излишки. Лишний раствор убирают вручную специальным инструментом – правилом.
  5. В секции будущего бетонного забора закладываются металлические пруты. Работа по укладке каркаса из арматуры выполняется при включенном аппарате. Каркас утапливается в раствор примерно наполовину.
  6. В течение 60 секунд смесь находится в форме при включенном вибраторе. Это позволяет убрать воздух из раствора. Можно не дожидаться указанного времени, а следить за процессом — как только на поверхности перестанут образовываться пузырьки воздуха (они будут постепенно исчезать), можно выключать вибратор.
  7. Извлечение (распалубка) изделия из формы. Эту часть работы удобнее выполнить на специальном распалубочном столе.
  8. Готовое бетонное изделие переносится на стеллажи для затвердевания. Естественным путем бетонный забор затвердевает в течение 48 часов.
  9. Форма подготавливается для следующего цикла – вымывается от остатков цемента и смазывается распалубочной смазкой.

Чтобы в дальнейшем при эксплуатации забора из бетона не возникало расколов и трещин, сушить готовое изделие нужно при определенной температуре. Температура в помещении должна быть не выше +15оС. Через 5 суток изделие будет готово к эксплуатации, если необходимо приступить к срочной установке бетонного забора. Когда время позволяет, то желательно оставить готовое изделие на 28 суток, чтобы дождаться полной зрелости бетона.

Можно ускорить сроки созревания бетона, причем на прочность и долговечность изделия это не повлияет. Готовое изделие помещают в специальную сушильную камеру. После просушки, примерно через сутки, изделие будет готово к транспортировке. Сушильная камера значительно ускоряет процесс изготовления бетонного забора, однако ее высокую стоимость можно отнести к минусам. Цена сушильной установки колеблется в пределах от 15 до 20 тысяч долларов.

Экспозиция

Технология «экспозиция» внешне схожа с вышеописанной технологией, однако есть некоторые нюансы. В результате кропотливой работы (раствор должен быть однородным), бетонное изделие получится с идеально ровной и гладкой поверхностью.

Этапы работы:

  1. На включенный вибростол устанавливают форму, которая должна быть заранее вмонтирована в несъемный деревянный поддон.
  2. Форма заполняется подготовленной смесью. Излишки материала убираются правилом. Поверхность тщательно выравнивается.
  3. Укладываются армирующие элементы (до середины изделия).
  4. Конструкцию оставляют на включенном вибростоле до тех пор, пока из раствора не выйдет весь воздух.
  5. Когда виброуплотнение будет завершено – конструкцию отправляют для просушивания на 1-2 дня.
  6. Чтобы при перемещении заполненной формы-матрицы деревянные носилки не распались, для изготовления поддонов необходимо использовать деревянный брус 30- 60 мм или сварить прочную металлическую конструкцию.
  7. Чтобы не допустить выпадения матрицы при распалубке, нужно постараться подогнать все элементы каркаса и закрепить форму на поддоне. Если отнестись халатно к изготовлению поддонов, то это может привести к износу и даже поломке матрицы.
  8. Обязательно перед заливкой раствора нужно смазать форму распалубочной смазкой марки К 222. Она создаст тоненькую пленку на поверхности и исключит контакт раствора с поверхностью матрицы. Кроме этого, К 222 поможет с точностью передать рельеф матрицы и в разы продлит срок эксплуатации формы.
  9. После просушивания будет получено чистое высококачественное бетонное изделие с гладкой (или под натуральный камень) поверхностью.
  10. Если применить красящие добавки, то можно получить качественную имитацию таких натуральных материалов, как мрамор и гранит.

Варианты монтажа

Монтаж бетонного забора несложен и проводится усилиями бригады из 2-3 человек. Для сбора ограды из монолитных плит требуется автокран, а также предварительная заливка фундамента.

Есть несколько вариантов установки бетонной ограды и основное их различие – способ монтажа секций.

Подготовка к монтажу:

  • По периметру будущей ограды на высоте 0,5 м протягивается шнур, убирается вся растительность и выравнивается грунт.
  • Через каждые 2,06 или 2,1 м в земле выкапываются лунки (стаканы) для опорных столбов (ширина стороны 20-25 см, глубина – до метра).
  • На дно лунки насыпается дренаж, после чего устанавливается столб.

Дальнейшая установка конструкции идет по одному из следующих способов.

Первый вариант

Этот способ направлен на надежную фиксацию столбов с обязательным вертикальным и горизонтальным выравниванием по уровню. После этого в пазы вставляются деревянные рейки, подземная часть столбов закрепляется кусками щебня, бетона или колотого кирпича, трамбуется и цементируется. Спустя сутки после выстаивания опоры деревянные рейки заменяются секциями. Недостаток этого способа – в трудозатратном механизме выравнивания опор.

Второй вариант

Этот способ не требует столько сил на выравнивание опорных столбов. Сначала устанавливается первый столб, выравнивается и бетонируется. В пазы этого столба устанавливаются сразу все секции, а с другой стороны, под них подкладываются кирпичи для выравнивания. После этого делается установка, выравнивание и бетонирование следующего столба, сразу соединенного с секциями первого пролета и начинает выстраиваться второй пролет. Минус этого способа – возможное проседание несущих опор.

Третий вариант

Является компиляцией двух предыдущих. Первый опорный столб тщательно бетонируется и выстаивается, после чего устанавливается нижняя секция забора, а сверху прокладывается деревянная рейка. Затем устанавливается следующий столб. Таким образом монтируется ограда с нижними секциями. После высыхания цемента деревянные балки заменяют оставшимися секциями. Это наиболее практичный и удобный способ монтажа бетонного забора.

Отдельно стоит отметить сложности монтажа бетонной ограды на неровной местности. Делается это ступенями, причем каждый пролет располагается на своей высоте. Каждая секция проверяется по уровню, а в случае необходимости столб подсыпается снизу щебнем. Установка производится с нижними секциями, а после выравнивания, бетонирования и выстаивания монтируются оставшиеся секции.

Как ставить столбы для бетонного забора

Красиво и надежно установленные бетонные заборы простоят не одно десятилетие. А надежность установки во многом зависит от установки столбов. Столбы для декоративных заборов предлагаются в двух вариантах.

  1. Первый — это монолитные цельные столбики с пазами с двух сторон. Такие столбики выпускаются разной длины, в зависимости от высоты забора.
  2. Второй вариант — это наборные полые внутри блоки, которые устанавливаются друг на друга, а внутри них проходит армирующий каркас и при необходимости электрические кабели для освещения.

Наборные бетонные столбы

Первый столб устанавливается на углу участка. Именно от него пойдет устройство ограждения. Если забор в этом месте будет поворачиваться на 90 градусов, то устанавливать нужно столб с пазами под углом 90 градусов. Если ограда будет стыковаться с соседской, то подойдет обычный.

Установка цельного столба

Цельный столб устанавливается просто.

Установка цельных столбов

  1. Ямобуром или мотобуром высверливается лунка таким диаметром, чтобы вокруг столба оставалось по 10 см с каждой стороны. Глубина лунки зависит от УГВ и глубины промерзания грунта в этом месте.
  2. На дно лунки засыпается щебень фракцией 5-20 мм, щебень проливается и плотно трамбуется ломиком. Щебенная подушка необходима для уменьшения воздействия сил морозного пучения.
  3. Столб ставится в лунку, выравнивается по уровню и отвесу и фиксируется распорками.
  4. Во время изготовления бетона в него лучше добавить ускоритель твердения.
  5. Бетон заливается порциями по 20 см и каждый слой штыкуется прутом арматуры.
  6. Теперь необходимо дождаться схватывания бетона и приступить к установке плит первой секции.

Установка цельных столбов на фундаменте

Установка наборного столба

Технология установки блоков наборных столбов несколько отличается.

Схема наборного столба

  1. Над лункой ставится первый блок.
  2. Отдельно связывается арматурный каркас из четырех прутьев, на нескольких уровнях перевязанных арматурной проволокой. Каркас должен свободно входить в лунку и в блок.
  3. На щебенную подушку в лунке опускается арматурный каркас.
  4. Заливка бетоном производится так же, как и для цельных столбов.
  5. Затем заливается первый блок до верха со штыкованием.
  6. Второй блок ставится на на первый и дополнительно шов промазывается цементным раствором. Пазы для плит должны быть совмещены.
  7. Второй блок так же заливается бетоном.
  8. Дальше технология продолжается аналогично до полного завершения столба.

Заливка фундамента

Если почва слишком пучинистая, можно залить несложный ленточный фундамент.

  1. По шнуру роется траншея глубиной 70 см и шириной 40 см.
  2. На местах где будут стоять опоры роются лунки глубиной 30 см от дна траншеи.
  3. На дно траншеи засыпается щебенка и трамбуется.
  4. Затем по сторонам устанавливается опалубка таким образом, чтобы щиты поднимались над уровнем грунта на 30 см.
  5. Между щитами опалубки укладывается арматурный каркас из сваренных или связанных прутьев.
  6. Столбы ставятся в лунки по отвесу и закрепляются укосинами.
  7. Затем фундамент заливается и либо вибрируется либо штыкуется арматурой.
  8. После полного набора прочности бетоном можно устанавливать плиты.

Забор на фундаменте

Монтаж своими руками

При установке железобетонного забора из готовых элементов потребуется меньше времени и сил. Можно купить готовые декоративные европанели. Изготовление ограждения из цементного раствора позволит сэкономить. К тому же, подготовив специальную форму для залитого материала с оригинальным рисунком, вы сможете получить эксклюзивное изделие.

 Расчеты

Перед началом строительства забора, необходимо сделать несколько расчетов, чтобы определить:

  •  Количество плит и столбов для ограждения;
  •  Необходимый объем бетонного раствора.

Стандартная ширина бетонной панели составляет 1,6 м, оптимальная высота – 1,5 м, стандартная толщина бетонной плиты 0,15 м. Опорные столбы несколько выше и шире. Столб имеет сечение 0,3х0,3 м, высота с учетом заглубления и верхней части примерно 2,3 метра.

При расчете количества плит и столбов для ограждения участка со стороны улицы длиной 15,5 метров, применяется формула:

N = (P-0,3)/((0,3+1,6), где N – число плит, а P – периметр ограждения участка.

Формула получена следующим образом:

P = (N (0,3+1,6)) + 0,3, где 0,3 м ширина бетонного столба, т.е. забор состоит из секций: столб + панель, забор начинается со столба и заканчивается столбом, следовательно столбов на один больше (+0,3).

По формуле получаем:

 N = (15,5-0,3)/((0,3+1,6) = 15,2/1,9 = 8.

Для строительства забора потребуется 8 панелей и 9 столбов.

Объем бетонного раствора = высота х ширина х толщина

Для бетонной панели с размерами 1,6х1,5х0,15 и опорной установки с размерами 2,3х0,3х0,3:

Инструменты и материалы

Для приготовления прочного стандартного бетонного раствора потребуется:

  • Вода;
  • Песок крупнозернистый;
  • Цемент класса не ниже М400/М500;
  • Щебень мелких фракций.

Для проведения строительных работ также потребуются:

  • Строительный миксер или бетономешалка;
  • Металлическое армирование;
  • Стандартные формы или деревянные балки для опалубки;
  • Уровень;
  • Шпатель;
  • Краска, если вы хотите перекрасить забор.

 Процесс

Сначала необходимо сделать прочное бетонное основание. На дно укладывается песок, заливается бетонный раствор. Устанавливать забор можно только на застывший фундамент.

Опорные конструкции можно сделать как в виде прочного монолитного столба, так и из отдельных готовых блоков, соединенных цементом. Блоки можно изготовить в готовой залитой форме стандартных размеров или сделать опалубку. Используется металлическое армирование.

Оптимальная технология для изготовления частей ограждения – устройство съемных деревянных форм, опалубки. Залитый в опалубку раствор для частей забора сначала какое-то время находится в форме, а затем застывшие части высыхают на солнце.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий