Фундаменты под забор, их виды и характеристики

Этапы строительства фундамента для ограждения

Стадии сооружения любого варианта основания включают подготовительные действия, сооружение опалубки, армирование, а затем заливку бетона. По технологии действия при возведении ленточного либо столбчатого фундамента несколько разняться. Установка столбчатых опор под возведение кирпичного столба отнимут значительно меньше времени, да и строительных материалов потребуется в разы меньше. Это вызывает, соответственно, сокращение и числа процессов.

Стадии создания фундамента в виде ленты

Фундамент сооружают за несколько стадий, последней является заливка бетона. Рассмотрим подробно технологический процесс:

• Фиксируют габариты конструкции, протягивая веревку через колышки, вбитые в грунт по углам.
• Выявляют низшую точку при неровной поверхности. Именно от нее следует начинать процедуру рытья. Глубина фундамента под забор из кирпича — 40 см. Этот показатель несколько варьируется, ведь нужно учитывать влажность почвы, степень ее промерзания, плотность. Требуется получить максимально ровное дно и стенки выкопанной траншеи.
• Для опор делают отдельные скважины. Их глубина зависит только от высоты забора. Фиксировать металлическую трубу необходимо на треть ее общей длины.
• Дно траншеи нужно покрыть слоем гидроизоляции. Рекомендовано применять для этого рубероид либо полиэтилен. Этот слой не допустит избыточного намокания основания.
• Затем настилают дренаж, способный предотвратить полное разрушение фундамента при сильном морозе. Для этого слоя утрамбовывают песок, обильно поливая его водой, сверху засыпают гравий. В отверстия для опор добавляют слой щебня.
• Собирают опалубку, применяя листовые материалы. Ее верхний край должен возвышаться над поверхностью грунта. Впоследствии придется демонтировать опалубку, из-за чего гвозди лучше забивать снаружи.
• Внутри опалубки укладывают арматуру, связывая ее в виде решетки.
• Устанавливают металлические столбы. Первыми монтируют угловые, те, что на поворотах, а также такие, которые находятся в местах перепада уровня поверхности. После, соблюдая расстояние в пару метров, крепят остальные опоры.
• Внутрь опалубки заливают бетон. Если погода теплая, спустя 10 дней можно уже разбирать опалубку. Заливка приобретет необходимую устойчивость через четыре недели.

Как определяется глубина ленточного основания и ширина траншеи

Готовясь к сооружению ленточного фундамента для будущего забора, следует определиться с габаритами фундаментной конструкции и размерами формируемого приямка:

• глубина ленточной основы зависит от выбранной разновидности фундамента. Для мелкозаглубленных оснований нет необходимости располагать подошву фундамента в почве на глубине более 70 см. А уровень расположения основания заглубленного фундамента всегда должен превышать глубину замерзания;
• длина сооружаемого ленточного фундамента соответствует периметру ограждаемого контура за вычетом величины устанавливаемых ворот и калитки. Длина фундаментного основания определяется путем выполнения замеров с помощью рулетки и суммирования расстояний между вбитыми колышками;
• ширина фундаментной ленты определяется на стадии проектирования и в зависимости от конструкции ограждения составляет 30-40 см. Размер траншеи под бетонную ленту выполняется на 0,2 м шире, чем ширина ленточной основы. Это необходимо для размещения элементов опалубочной конструкции.

С габаритами фундаментной конструкции следует определиться готовясь к сооружению ленточного фундамента

Выбор по типу грунта

Помимо размеров ограждения, уровня грунтовых вод и степени зимней пучинистости, очень важно учитывать типовые особенности грунта. Все существующие типы грунта представлены несколькими группами, к которым относятся скальные и каменистые, глинистые и хрящеватые, песчаные и суглинистые, болотистые и торфяные почвы, а также супеси

Для нормального грунта

К самым распространенным типам фундамента относится ленточное основание, технология возведения которого уже проверена временем и отработана до мелочей.

Если присутствуют заболоченные и подвижные участки, то их целесообразно обустраивать сваями со стандартной перевязкой.

В таком варианте передача основной нагрузки более глубоким и стабильным слоям осуществляется посредством опорных элементов.

Если в условиях нормального грунта возводятся легкие ограждения, то оптимальным вариантом станет использование оснований винтового и свайно-ростверкового типа. Несущую часть можно частично заглублять в грунт на участке, а основным достоинством такой опорной конструкции является полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие гидроизоляционные мероприятия.

Для пучинистого грунта

Пучинистые грунты относятся к почвенным массивам, расширяемым зимой и провоцирующим повышенное давление на фундаментное основание, что может вызвать разрушение конструкции и последующее ее «выталкивание» из ямы. Столбчатые основания чаще всего применяются в условиях пучинистых грунтов при их промерзании в пределах полуметра. Основой фундамента такого типа служат сваи с винтовыми лопастями, а повышенная жесткость обеспечивается опорно-анкерной связкой.

Забор на пучинистом грунте

Для возведения ограждений на пучинистых грунтах также можно применять мелкозаглубленное и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, обладающей большой подошвенной площадью.

Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможностей использовать строительную технику, размеров ограждения и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.

Для рыхлого грунта

Обустройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, включая наличие плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в копаемом котловане

При выборе заливного и свайно-винтового основания очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения ограждения

Винтовые сваи для забора

Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа обходится несколько дешевле, чем заливное основание, и не требует времени на усадку. Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых сооружений, а правильное проектирование позволяет использовать его практически на любых типах почвы, включая рыхлые грунты с песком, хорошо отводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.

Фундамент для тяжелого забора

Для наиболее тяжелых видов ограждений, особенно возводимых на грунтах пучинистого типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент. Монолитная бетонная лента, ширина которой зависит от размеров ограждения, должна возводиться по всему периметру забора с использованием бетона марки М200 или М300.

Монолитно-ленточный фундамент для забора

Внутренняя часть бетонного массива армируется металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже в условиях неравномерных нагрузок.

Фундаменты под забор, их виды и характеристики

Собственники частных домов, особняков и дач обустраивают свои участки при помощи заборов. Многие из них останавливают выбор на прочных основательных конструкциях, при помощи которых можно огородить территорию и защитить ее от посторонних глаз.

• Какие требования предъявляются к фундаментам для забора
• Основные разновидности фундаментов
• Закладка ленточного фундамента
• FAQ. Ответы на вопросы
• Видео с заливкой фундамента под забор

Какие требования предъявляются к фундаментам для забора

Фундамент для забора – это конструкция, закладываемая под землей перед сооружением основательного забора или во время его монтажа. Ее функциями являются:

обеспечение устойчивости забора и его прочности;

распределение нагрузки на грунт от ограждения с целью предотвращения просадки.

Фундамент должен быть:

• прочным, выдерживать вес ограждения без разрушающих процессов. Его основной функцией является фиксация опор и секций забора;
• стойким к воздействию влаги, подземных солей и других химических соединений, находящихся в почве;
• долговечным, иметь длительный срок службы. Желательно, чтобы основание могло продержаться без ремонта не менее 20 – 25 лет.

Стоит отметить, что наземные части несущего основания, состоящие из цокольных элементов, должны выдерживать воздействие окружающей среды.

Важно! Помимо основных требований, рекомендуется учитывать пожелания к фундаменту. Для возведения можно использовать более дешевые материалы и несложные технологии, что значительно уменьшит затраты на ограждение

При выборе фундамента под забор следует учитывать следующее.

1. Тип ограждения, его вес, площадь, высоту и плотность. Чем больше будет нагрузка на грунт, тем прочнее должно быть основание.
2. Рельеф участка. Разница в высоте устраняется за счет фундамента.
3. Тип грунта. Одинаковые основания могут вести себя по разному на участках с разными типами почвы. Тяжелые капитальные заборы рекомендуется устанавливать на плотном грунте. Во всех остальных случаях за разработкой проектов для монтажа оград рекомендуется обращаться к профессионалам. Для подвижных и сыпучих грунтов фундамент должен быть спроектирован с учетом этих особенностей.

Основные разновидности фундаментов

Основные разновидности фундаментов, которые применяются при возведении заборов, целесообразно рассмотреть более подробно. Их характеристики выложены в следующей таблице.

Таблица. Виды фундаментов для забора.

Закладка ленточного фундамента

В качестве примера можно рассмотреть закладку ленточного фундамента для заборов. Перед началом проведения работ следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Их полный перечень:

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках. Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки

Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Расположение гаража — к изгороди

1. Расстояние до границы ограждения соседей. Для постройки гаража достаточно отступить от соседней изгороди 1 м с учетом ската кровли. Это считается достаточным для обслуживания фасада и непопадания стекающей с крыши воды на соседний участок.
2. Расположение гаража относительно проезда или красной линии. Как бы ни хотелось расположить гараж на одной линии с забором, по нормативам делать это не рекомендуется. Гараж должен располагаться на расстоянии 5 м от магистрали и 3 м от проезда. Так как норматив носит рекомендательный характер, можно получить разрешение на постройку гаража, отступив вглубь участка на один метр.
3. Расстояние между прочими постройками до гаража должно составлять 6 м. В некоторых случаях гараж строится прямо в жилом строении. В любом случае такое капитальное сооружение, как гараж, может быть построено только после согласования с местными властями.

Расстояние между гаражом и постройками на участке

Особенности

Фундамент – главная несущая часть изгороди. И чем правильнее выберите состав и зальете основание, тем дольше будет срок службы ограды. При слабой опоре либо отсутствии фундамента изгородь покосится, либо упадет. Часто такое встречается, когда почва вспучивается по весне

Вот почему так важно знать, как сделать фундамент под забор

Для чего необходимы заборы на фундаменте? Основа под изгородью выполняет следующие функции:

1. Делает конструкцию более устойчивой.
2. Нагрузка забора распределяется равномерно.
3. Если есть основание – значит почву из-под ограждения не вымоет, и оно не накренится.

Выбор бетона

Вид основания и его бетонного наполнения, зависит от конструктивных особенностей забора:

• Легкие металлические ограждения устанавливаются чаще всего на свайных основах. Задачей бетонного состава здесь является удержание сваи. На марке бетона можно сэкономить – подойдут недорогие М100–150.
• Если возводится конструкция тяжелее, ландшафт на участке не отличается ровностью, а почва – легкостью, целесообразен выбор ленточного фундамента из бетона М200–300.
• Монолитный столбчатый фундамент требуется, если задумано массивное сооружение из кирпича и камня. Желательно использовать бетон М250–300.

Последний вариант ограждения не рекомендовано возводить, на переувлажненном грунте, а скважины быстро наполняются водой.

Ленточное основание

Ленточный фундамент для постройки забора из профнастила, дерева, кирпича, камня устраивают по всей длине ограждения.

Ленточный фундамент под забор

Расчет параметров

Определяют, как рассчитать глубину ширину фундамента.

Выполняют расчеты основных показателей:

• Глубина фундамента для забора ленточного из легких материалов составляет 500 мм. Для ограждений из тяжелых материалов берут в расчет характеристики грунта и условия эксплуатации. Иногда требуется заглубить основание ниже точки промерзания грунта, на 40 см.
• Площадь основания влияет на сопротивление ветровой нагрузки. Правильно рассчитанные показатели предохранят конструкцию от усадки и придадут ей прочность. На пучинистом грунте неправильный расчет может привести к тому, что почва вытолкнет конструкцию наружу.

Площадь фундамента должна быть не меньше, чем (k(n)*F) / (k(c)*R), где:

• k(n) — коэффициент надежности;
• F — общая нагрузка на грунт;
• k(c) — коэффициент условий работы;
• R — сопротивление почвы.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент для забора, нужно выполнить подготовительные работы:

1. Очищают поверхность от мусора.
2. Делают разметку, по намеченной линии вбивают колья и натягивают между ними веревку.
3. Роют канаву на глубину фундамента под забор не менее 400 мм, ширину 400 мм. В местах расположения несущих столбов углубляются на 60-90 см в зависимости от типа грунта.
4. Подбирают опорные столбы высотой 2500 мм диаметром от 50 до 80 мм.
5. На дно траншеи насыпают слой песка и гравия толщиной по 150 мм. Смачивают водой и утрамбовывают послойно.

Нужна ли опалубка

Существует два варианта монтажа забора с ленточным фундаментом:

Устройство ленточного фундамента для забора

• Без устройства опалубки. В этом случае столбы устанавливают и закрепляют в траншее до заливки цементным раствором. Бурят под столбы более глубокие скважины, вставляют опору и засыпают ее плотными камешками: гравием, галькой. После этого укладывают арматуру.
• Изготавливают опалубку из досок, фанеры и других подручных материалов. Доски сбивают в щиты, равные по высоте фундаменту. Опалубка предохраняет от засыпания землей траншеи. Устанавливают их в канаву, ставят распорки и подпорки, чтобы конструкция не распалась под давлением бетона. Закрепляют опоры. Армирование фундамента под забор осуществляют металлическими прутами, соединенными между собой проволокой в сетчатую конструкцию.

Заливка бетоном

Заливать фундамент под забор своими руками можно:

• с технологическими перерывами;
• в один заход.

Если выбран первый вариант, нужно учитывать, что промежуток времени между заливкой слоев не может превышать 12 часов. Иначе снизится крепость конструкции.

При монтаже в один заход понадобится большой объем бетонной смеси, которую лучше заказать заводского производства.

После того как разобрали форму из досок, выполняют засыпку промежутка между фундаментом и котлованом песком или глиной. Хорошо их уплотняют, предварительно смачивая. Наиболее подходит ленточный фундамент для монтажа забора из профлиста, кирпича, бетонных блоков.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Столбчатый фундамент под ограждение

Фундаменты под забор могут быть не только монолитными ленточными, но и столбчатыми. Такой вариант очень удобен, основание легко возводится, не требует большого расхода материалов, то есть стоимость относительно низкая. Кроме того, именно такой фундамент под заборы рекомендуется ставить на сильнопучинистых грунтах, которые подвержены глубокому промерзанию. В данном случае только столбчатые варианты фундамента под забор могут с успехом противостоять выдавливанию со стороны почвы.

Нельзя ставить столбчатое основание для слишком мягких, горизонтально-подвижных грунтов, так как опоры в данном случае склонны к опрокидыванию. Но если другого выхода нет, то необходимо делать очень жесткий ростверк из железобетона, который придаст конструкции необходимую прочность и надежность. Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками, придется соблюдать такую последовательность:

Схема столбчатого фундамента под забор с заполнением из легких материалов.

• по периметру необходимо выполнить разметку, которая будет показывать точки для размещения столбов;
• далее надо сделать ямы, так называемые гнезда под опоры, на дно которых насыпается подушка из песка и гравия;
• песчано-гравийный слой утрамбовывается, каждая опора должна устанавливаться строго вертикально (для этого надо использовать строительный уровень);
• опоры заливаются при помощи бетонного раствора.

Чтобы сделать столбчатый фундамент, необходимо приготовить такие материалы:

• деревянные колышки и веревку для разметки территории;
• строительный уровень, рулетку;
• лопату;
• песок и гравий для выполнения подсыпки;
• бетонный раствор для заливки;
• опорные столбы (могут быть выполнены из металла, дерева, часто используются асбоцементные трубы).