Гаражные механические ворота: особенности конструкции

Особенности гаражных распашных ворот

Можно сказать, что распашные ворота для гаража – это классика. Они имеют простую, но в то же время надежную конструкцию. Само название говорит о принципе их работы. Ворота состоят из 2 створок, открывающихся в одну из сторон. В одной из секций ворот может быть калитка. Конструкция распахивается под углом в 110°. Все зависит от используемых петель и типа конструкции.

Многие считают распашные ворота для гаража оптимальным вариантом. На то есть несколько причин:

Конструкция является традиционной и знакомой. Такие ворота для гаража проверенные временем, и многие опытные автолюбители используют именно их.
Ворота гаражные металлические считаются эталоном прочности и долговечности.
Хоть конструкция и проста, она защищает гараж от проникновения внутрь недоброжелателей. К тому же если использовать металл с повышенной толщиной и дополнительные ребра жесткости при изготовлении, то можно добиться отличных результатов.
Процесс монтажа распашных ворот довольно прост. С ним может справиться даже неопытный человек.
Фиксация гаражных ворот происходит посредством несущих столбов. Открываются они благодаря шарнирным петлям. Сами полотна двигаются точно, легко и практически не издают никаких шумов.
Многих привлекает простая эксплуатация ворот для гаража. Конструкцию легко мыть и очищать от грязи.
Можно сделать распашные утепленные гаражные ворота, чтобы сделать помещение теплым. Это потребуется тем, для кого гараж служит мастерской.
Благодаря распашной конструкции, у владельца есть масса возможностей модернизировать конструкцию и сделать ее привлекательной и красивой. На полотнах можно формировать 3D изображения, узоры из металла или просто разрисовать их. В общем, фантазия в этом случае может разгуляться как угодно.

Но есть основной плюс, который выделяет распашные ворота гаража из всех – это их демократичная стоимость. В продаже можно найти такие виды ворот для гаража:

откатные;
ролетные;
секционные;
подъемные.

Все они имеют особую конструкцию и за них придется хорошенько заплатить. Секционный тип выполняет все те же задачи, но обойдется в два, а то и меньше раза дешевле.

Особенности сборки

Помимо самих ворот первоначально устанавливается рама. Чтобы ее сделать, нужно сварить 3 металлических длинных угла, после чего вмонтировать их в арку гаража.

В идеале они должны уходить немного в землю, это повысит надежность конструкции.
Далее на эту раму нужно наварить крепления для петель ворот. Делается это очень просто, необходимо иметь базовые навыки сварщика и все необходимые материалы.
После этого на створках нужно приварить петли, далее останутся только косметические работы и установка их на место.
В качестве механизма закрытия может использоваться навесной амбарный замок.
Это самый простой вариант, однако располагать его рекомендуется не на улице, а внутри гаража.
Для этого в створке делается отверстие, на манер глазка во входной двери. Оно должно быть такого диаметра, чтобы туда свободно проходила рука.
С внутренней стороны гаража располагается закрытый замок, личиной повернутый к отверстию.
Таким простым способом получиться избежать вероятности взлома замка, добившись высокой надежности.

Более сложным вариантом будет врезка полноценного дверного замка. Для этого на внутренней стороне одной из створок варится каркас для крепления замка. Далее замок вставляется внутрь и закрепляется. На другой створке вырезаются отверстия для того, чтобы механизм закрывался.

Когда вся конструкция будет в сборе, ее нужно будет отшлифовать и обезжирить поверхность для дальнейшей покраски. Красить необходимо в несколько слоев влагоустойчивой краской. Она намного лучше обычной, продержится минимум 2 полных сезона.

Крыша гаража из дерева

В основном крыши в гаражах делаются двухскатными или односкатными. Первый вариант сложнее и затратнее, но дает возможность сделать чердачное помещение, где могут храниться различные инструменты, материалы, запчасти для автомобиля, а также домашняя утварь.

Чтобы соорудить крышу, необходимо:

Изготовить стропильную систему.
Обшить скаты крыши при помощи фанерных листов либо сделать разреженную обрешетку.
Постелить крышу кровельным материалом.

Двухскатная крыша

Устройство такой крыши можно делать двумя способами:

собрать конструкцию на земле, а затем монтировать ее на обвязку стен;
непосредственно на месте закреплять балки перекрытия.

Второй вариант более трудоемкий и сложный, поэтому многие предпочитают останавливаться на первом варианте.

Перекрытие двускатной крыши

Если крыша устанавливается сразу на месте, то в самом начале необходимо установить балки перекрытия потолка, используя брус. После устанавливаются стропила по фронту строения.

В местах, где стропильные ноги пересекаются с фронтовыми парами, используется доска коньковая для закрепления. Затем устанавливаются остальные стропила через определенное расстояние. Для большей прочности стропильная система укрепляется при помощи дощатой обрешетки при помощи ОСП или фанеры.

Крыша гаража с коньковой доской

В последнюю очередь устанавливается кровельный материал. Если конструкция металлическая, то в большинстве своем крыша собирается на земле, потом монтируется в готовом виде на стены. Причем к верхней обвязке она прикручивается при помощи болтов или винтов-саморезов. Чтобы крепления были прочными, может использоваться сварка.

Односкатная крыша

Это более примитивная конструкция, поэтому ее нет необходимости собирать на земле, а она монтируется сразу на месте. Необходимо иметь в виду, что при установке односкатной крыши одна стена должна быть по высоте больше другой.

Самый правильный угол наклона должен составлять 15-20 градусов. Но более точные данные зависят от вида кровельного материала. Эти показатели также влияют на высоту противоположных стен. После окончания верхней обвязки стропила укладываются на фронтальные и боковые стены. Стропила делаются из досок или бруса. Доски крепятся на торец.

Такие конструктивные элементы устанавливаются на одинаковом расстоянии по ранее установленной разметке. Поверху стропил закрепляется обрешетка либо сплошная, либо разреженная (используется либо доска, либо ОСП). Окончательный этап – кровельное покрытие.

Преимущества и недостатки подъемных ворот

Чтобы лучше понять преимущества подъемных ворот, необходимо хотя бы вкратце знать особенности других механизмов. Распашные гаражные ворота мы все видели и хорошо знаем, как они работают. Это максимально надежная и простая в эксплуатации и монтаже конструкция. Изготовить распашные ворота можно практически под любой проем. Главный минус – необходимость предусмотреть достаточное количество места перед гаражом для открытия створок. При открывании дверей вовнутрь боковые стенки гаража остаются незадействованными под хранение. Проблему места решает откатной механизм, но у него не все хорошо с теплоизоляцией, а если вдруг его заклинит, то открыть ворота будет сложно.Подъемные гаражные ворота вобрали в себя преимущества и распашных, и откатных механизмов:

ворота при открытии оказываются под потолком, потому не надо предусматривать место ни рядом с гаражом, ни сбоку. Конструкция не отнимает полезное пространство;
отличные противовзломные качества;
хорошие теплоизоляционные качества, так как большинство полотен изготавливается из сэндвич-панелей;
достаточное разнообразие цветов и дизайна. Поверхность может быть гладкой и рельефной, иметь металлические декоративные вставки или имитировать структуру дерева.

Минусы гаражных ворот, открывающихся вверх:

подъемный механизм “съедает” от 10 до 25 сантиметров пространства над проемом;
при ручном управлении уменьшается высота проема. Уменьшение незначительное, но все же его стоит учитывать.

Технология сбора и сварки конструкции

Для правильной сборки и сварки всех элементов своими собственными руками нужна проектировка. Нужно заранее замерять все проемы и стены и составить чертежи ворот. На этом этапе также подбирается материал. Можно начинать собирать каркас.

Собираем и устанавливаем внутреннюю раму

Создание рамы начинается с порога. Порядок создания следующий:

Для начала отрезаются два уголка, размер которых зависит от ширины и высоты проема. Необходимо уложить их вдоль порога с правой и левой сторон. Теперь свариваем их со связями.
Отрезаем еще 4 уголка. Их длина такая же, как и у высоты проема, с добавлением двойной ширины их полок. Отрезаем стойки. В конечном итоге они должны состыковываться с углами порога.
Прикладываем стойки к торцам стен. Соединяем их, используя стальные полосы (они будут связями). Связи устанавливаем напротив тех мест, где будут приварены шарниры.
Теперь нам нужно сварить все части рамы стен и порога между собой.
Сделать то же, что и в первом шаге, но теперь уголки будут установлены на верхние торцы. Привариваем их к стойкам каркаса.

Изготавливаем створки

Створки являются самой простой конструкцией. Нам нужно:

Разложить трубы по ровной поверхности так, чтобы они были лицом вверх.
Расставляем направляющие в прямоугольнике. Проверяем правильность при помощи уровня.
В процессе создания створок нужно учитывать необходимость наличия зазора между рамой и основой (около пары сантиметров). Это необходимо для открывания створок. Используем вкладыш-прокладку для определения размера.
Используя уровень и угольник, устанавливаем углы. Привариваем их.
Как только две створки будут готовы, необходимо замерить две половинки ворот. Теперь можно продолжить сварочные работы.
При установке стандартных створок нам необходимо монтировать по несколько ребер жесткости. Их количество будет зависеть от веса, размера и толщины ворот.

Обшиваем ворота

Один из самых важных и трудных этапов. Малейшая ошибка при варке может привести к тому, что конструкция будет кривой. Необходимо:

Вырезать оцинкованный лист, согласно размерам. Левая часть должна быть внахлест правой (пару сантиметров).
Привариваем его к каркасу.
Если на правой створке образовались лишние сантиметры, их нужно обрезать.
Далее нам нужно осуществить сварку створок.
Приварить лист металла к каркасу сплошным швом

Обратите внимание: при полной приварке каркас может искривиться. Пригодится струбцина, которая поможет хорошо зафиксировать основу

Тогда можно приваривать полностью, но необходимо делать это этапами (по 10 сантиметров с каждой стороны). Это позволит не перегревать материал.

Привариваем петли

Верхняя половина петель приваривается к створкам, а нижняя – к раме

Но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание:

Полоса из металла усиливает соединение каркаса и петель. Ее нужно согнуть и приложить к створкам и петлям.
Монтирование внутренних складок из арматуры сделает петли более прочными.

Теперь, используя болгарку, зачищаем швы. Можно приступать к созданию замков.

Замки, запоры и задвижки

Навесные замки – самый простой вариант. Но, в то же время, они неудобные, поскольку сильно замерзают зимой, и их становится трудно открывать. Для создания такого замка нужно приварить два ушка согнутого прута из железа к каркасу и зачистить их при помощи болгарки.

Есть также цилиндрические замки. Они очень прочные и качественные, но, из-за повышенной прочности, они замерзают еще сильнее, чем навесные. Потому этот вариант – не самый удачный, если гараж используется зимой.

Самый лучший вариант – врезной замок, но только если у ключа форма трубки.

В конце работы нужно также уделить внимание покраске и утеплению. Для покраски можно использовать стандартную эмаль любого цвета

Также нужно покрыть ворота грунтовкой (это защитит их от воды). Поскольку ворота сделаны из металла, вода, попавшая на их, может стать причиной коррозии. Грунтовка же защищает ворота.

Еще следует обратить внимание на утепление. Ворота, сделанные из железа, – хороший проводник холода, поэтому зимой в подобных гаражах будет зябко

В качестве утеплителя подойдет пенопласт, вата или пенополистирол. Утепление в нижней половине ворот должно быть больше, ведь холод накапливается снизу. Также необходимо заделать все щели.

Виды приводов

Если в гараже уже имеются простые ворота распашного типа, чтобы их открыть, можно применять такие виды автоматического привода:

Подземный – относительно сложный для самостоятельной установки. Нижняя часть этого вида устанавливается в землю, верхняя ставится на шарнир у основания.
Линейный – характеризуется надежной защитой от проникновения. Конструкция устанавливается изнутри на дверь с массой не более 3 тонн.
Рычажный – устанавливается с внутренней или внешней стороны. Открытие происходит благодаря тому, что прямой толкатель передает усилие рычагу.

Преимуществом указанных механизмов является то, что их можно поставить на имеющиеся ворота. Если говорить о недостатках, стоит отметить, что для установки потребуется свободное пространство у гаража и высокая парусность створок.

Требования для самодельных конструкций

Для начала нужно ознакомиться с несколькими требованиями, которые соблюдаются на производстве, и которые важно соблюдать при работе:

Возможность автомобилю свободно въезжать и выезжать. Получается, что размер конструкции выбирается с учетом габаритов авто. Для фургона нужны большие ворота, а для легковых автомобилей меньше.
Чтобы не бояться повредить авто при въезде, следует оставить с каждой стороны по 30 см

Это упростит процесс вождения.
Если говорить о стандартных размерах гаражного проема, то они следующие: 4х2,1 или 5х2,4 м.
Важно делать прочные ворота, которые будут устойчивыми ко взлому. Для этого потребуется качественная обшивка и замок

Некоторые покупают или делают сами замки с секретом. Обшивать конструкцию лучше оцинкованной сталью, толщина которой 2 или лучше 5 мм.
Чтобы укрепить ворота можно использовать накладные запоры.

Учитывая все эти требования, можно создать правильные ворота своими руками.

Подъемно-поворотные ворота

Это самый простой тип конструкции. Полотно ворот приводится в действие за счет рычага и шарнирного механизма, поворачивается под углом вовнутрь гаража и по направляющим сдвигается под потолок, совершая в итоге поворот на 90 градусов. Полотно цельное, не поделено на секции, а рама изготавливается из труб квадратного сечения

При выборе обращайте внимание не только на толщину металла, но и на конструкцию усилений, от этого напрямую зависит прочность полотна в целом, его взломостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Не стоит выбирать ворота, основываясь только на толщину металла, металл – это только часть конструкции

Как правило, подъемно-поворотные ворота изготавливаются из металла и не утеплены. В отличии от секционных ворот, полотно которых изготовлено из сэндвич-панелей, данная конструкция часто остается неутепленной. Можно сделать ворота более «теплыми», использовав легкий утеплитель толщиной более 20 мм. Но стоит понимать что примыкание полотна к раме, в силу конструкции, может продувать.

Подъемный механизм может быть устроен одним из следующих способов:

с пружинами – более простой, надежный, а потому и более распространенный тип конструкции. Рычаг приводит в действие пружины и шарниры, ворота открываются и закрываются, исключается случайная блокировка механизма. Это долговечные конструкции, если, конечно, направляющие были смонтированы правильно, а пружины – корректно отрегулированы;
с противовесом (может быть несколько) – конструкция удобнее в эксплуатации, если полотно тяжелое. Противовесы крепятся к раме через трос.

Это все касается механического управления воротами. Также ворота можно оснастить автоматикой, чтобы можно было управлять ими, просто нажав на кнопку. Это удорожает конструкцию, но и делает эксплуатацию более комфортной.

Плюсы подъемно-поворотных ворот:

наилучшие взломостойкие качества среди всех подъемных ворот, так как имеем дело с надежным монолитным полотном, которое сложнее всего повредить. Более того, система блокируется изнутри, потому попасть в гараж можно, если только сделать отверстие в самих воротах, а это сложно и шумно;
компактность при открывании, потому установить конструкцию можно практически в любом гараже;
возможность дополнительной теплоизоляции и декора по своему усмотрению;
относительно простой и быстрый монтаж;
простота в эксплуатации, возможность установить автоматику.

Из минусов отметим:

плохая ремонтопригодность

При серьезном повреждении части полотна придется полностью его менять – обойтись заменой лишь одной из секций не получится;
между полотном ворот и проемом обязательно остаются щели, которые желательно скрыть уплотнителем, если гараж отапливается и/или утеплен;
данные ворота, как и другие подъемные механизмы, могут быть установлены только в прямоугольные проемы, причем очень важно, чтобы в гараже не было перекосов – требования к геометрии самой постройки достаточно жесткие;
механизм крадет примерно 20 см высоты гаража, это стоит учесть при проектировании;

автомобиль необходимо оставлять за 1,5-2 м от ворот перед открыванием.

Комфорт управления

Выше неоднократно упомянута автоматика на ворота для гаража, как один из главных элементов повышения степени удобства пользования конструкциями.

Под ней понимают специальный механизм, который позволяет быстро открывать и закрывать полотно, прилагая минимум усилий. Выбор системы того или иного типа зависит от разновидности ворот.

Распашные

Возможные варианты:

линейная — обеспечивает перемещение полотна наружу или внутрь под углом в 90°. Отличается долговечностью, простотой обращения и надежностью. Важный нюанс: линейная (или червячная) система автоматики для гаражных ворот в силу конструкционных особенностей сокращает проем примерно на 300 мм;
подземная — монтируется ниже плоскости пола, способна обеспечить открытие и внутрь, и наружу. Отличается повышенной мощностью;
рычажная — подходит только для случая, когда ворота открываются внутрь, то есть, для очень просторных гаражей.

Секционные

Комплектуются специальными — потолочными — механизмами с ременной или цепной передачей. Компактные габаритные размеры, высокий уровень безопасности, низкий уровень шума при работе делают системы этого типа оптимальным вариантом для гаражей, совмещенных с частным домостроением.

Подъемные

Вес полотна — главный фактор, который учитывается при выборе подходящей автоматики. Мощность электропривода подбирается именно под полотно. Монтаж производится в зависимости от количества приводов:

если один — сбоку или по центру;
если два — по обе стороны от полотна.

Также важно учесть интенсивность работы привода. В паспорте изделия она указывается в процентах

Если, например, открытие или закрытие занимает ровно минуту, а интенсивность составляет 30%, необходимо 60 минут умножить на 30% и разделить на 100%. Так определяется количество циклов, которое автоматика способна выполнить в час без перегревов и, соответственно, повышенного износа. В нашем случае количество циклов составит 60 х 30 : 100 = 18 в час.

Роллетные

Благодаря вальной автоматике управление гаражными воротами становится максимально комфортным

Обратите внимание: если скорость открытия не важна, а габаритные размеры невелики, с точки зрения оптимизации расходов правильнее будет выбрать ручное управление конструкцией

Ассортимент металлических гаражных дверей

Надежная гаражная дверь, установленная отдельно от ворот позволит продлить долговечность ворот и снизить нагрузку на подъемные механизмы. Какие варианты конструкций предлагают отечественные производители, и какие стальные двери в гараж, магазин, на склад и в ангар лучше приобрести:

прочная окрашенная стальная дверь, коробка и запорный механизм, без утепления обойдутся от 6 до 10 тысяч, плюс профессиональный монтаж и демонтаж – 3 тысячи. Если сравнивать по стоимости, то это намного дешевле дополнительной калитки в секционных или подъемных воротах гаража;
утепленная гаражная дверь с декоративной отделкой будет стоить от 15 до 20 тысяч, без установки. Цена зависит от характеристик выбранного утеплителя и варианта внешней отделки;
для сравнения – самая дорогая немецкая стальная дверь к воротам с уплотнителем и надежным запорным механизмом стоит 45 тысяч, а боковые двери к рулонным воротам – 60 тысяч.

Поэтому дешевле заказать изготовление гаражных дверей по низкой цене в Москве, чем монтировать дополнительную калитку в дорогих подъемных или раздвижных металлических воротах гаража.

Стоимость доставки и установки входных дверей в гараж – не более трех тысяч. Поэтому владельцы капитальных гаражей предпочитают отдельные металлические двери – это дешевле и практичней, чем самому резать полотно и заниматься сваркой.

Типовые параметры гаражных ворот

Стоит уделить внимание типовым размерам гаражных ворот. Здесь мы рассматриваем параметры, рассчитанные на один легковой автомобиль

Разумеется, для микроавтобуса параметры будут совершенно другие. Вот ключевые требования к воротам.

Ворота в гараже должны иметь высоту минимум в два метра.
Минимальная широта воротной конструкции составляет 2,25 метра, но в среднем этот параметр ближе 2,5 м.
Максимальную ширину можно не ограничивать. Здесь все будет зависеть от возможностей автолюбителя, размеров, общей площади гаражного помещения.

Желательно сделать расчеты более точными, чтобы у вас были гаражные ворота с оптимальными размерами. Автомобиль измеряется. Для каждой стороны стоит прибавить по 30 см. Обычно средняя ширина легкового автомобиля без учета зеркал заднего вида приближена к отметке в 180 см. Когда мы прибавляем с обеих сторон по 30 см, то есть всего 60 см, мы уже получаем стандартный показатель ширины ворот – 2,5 метра.

Обратите внимание: ширина проема и пространство для проезда автомобиля – это разные вещи, они отличаются. Для проезда места будет меньше, поскольку определенную площадь занимает рама гаражных ворот

Кроме того, дополнительное место понадобится для направляющих секционных ворот, привода, короба для рулонной конструкции

Все это важно учитывать заранее

Рассмотрим типовую ширину гаражных ворот для разных видов транспорта.

Микроавтобус или джип требуют большей ширины проема ворот – это примерно 2,8 метра.
Для стандартного легкового автомобиля хватит 2,5 м.
Когда в гараже стоит только мотоцикл, подойдут ворота с шириной минимум 1,8 метра.

Когда в гараже стоит два автомобиля, следует сделать ворота с шириной минимум 4,8 м.

Также важно принимать во внимание целый ряд показателей, если вы решили изготовить или заказать гаражные двери:

минимальное расстояние от боковых стен гаража до проема;
высота притолки, то есть расстояние от потолка до воротного проема;
пространство для открывания распашных ворот;
высота, ширина проема.

Необходимо рассмотреть разные виды гаражных ворот, поскольку требования к размерам во многом зависят именно от типа конструкции.

Как сделать подъемного типа ворота для гаража: пошаговая инструкция

Ниже поэтапно разберем создание створок, обшитых профнастилом. Укажем наиболее важные моменты при монтаже.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

Профнастил толщиной 0,7 мм для обшивки.
Профильная труба размерами 20*40 мм, толщиной 2 мм для рамы.
Металлический уголок 40*40 мм, толщиной 4 мм.
2 пружины диаметром 30 мм.
2 ролика для болтового крепления. Ширина зависит от размеров направляющих.
Из крепежных элементов ‒ анкерные болты 30 см, саморезы ‒ 10 см.
Стальной лист толщиной 4 мм.
Швеллер ‒ 40*80 мм.

Из инструментов должны быть:

набор гаечных ключей;
шуруповерт;
электродрель;
молоток;
отвертка;
рулетка, уровень, маркер или карандаш;
болгарка;
сварочный аппарат.

Подготовка проема

До начала установки стоит учесть, что гаражный проем под ворота должен соответствовать таким требованиям:

Наличие достаточного свободного пространства для крепежа направляющих.
Ровность стен как по вертикали, так и по горизонтали.
Соответствие несущей способности к будущей нагрузки от ворот.

Помещение, возведенное из бетонных блоков или полнотелого кирпича, достаточно надежное и не нуждается в усилении для крепежа направляющих. А вот конструкции, собранные из пустотелых пеноблоков, досок, газоблоков, потребуется усилить или просто отказаться от ворот с подъемником и выбрать другой тип.

С целью усиления на стены наносят в несколько слоев штукатурку или фиксируют по торцам дверного проема металлические уголки размерами 50*50 мм, 75*75 мм.

Создание коробки

Главной силовой деталью будущих ворот станет коробка, вмонтированная в проем, поскольку именно на нее будет приходиться основная нагрузка.

Сделать ее можно из бруса или металлического уголка. Рассмотрим второй вариант. Он более надежен.

Элементы монтируются в виде буквы П: два по бокам и один сверху.

Уголки скрепляем анкерными болтами. Нижнюю часть рекомендуется заглублять минимум на 2‒3 см в пол.

Сборка рамы, установка направляющих

Описание по изготовлению рамы выглядит так:

Профильная труба режется болгаркой на нужные размеры в соответствии с чертежом.
Готовые детали раскладываются на ровном столе или любой ровной плоскости. Проверяется соблюдение прямых углов.
Места стыков прихвачиваются сваркой.
Проверяется длина диагоналей. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошное приваривание стыков.
Для повышения жесткости рамки по углам допускается приварить косынки.
Все швы зачищаются. Конструкцию покрывают антикоррозийной грунтовкой.
Проводится пробная установка в проем. Проверяется соблюдение уровня.

Теперь нужно приступать к созданию другой рамы, которая будет под потолком:

Делаются два направляющих под ролики. Проще всего сварить их из металлических уголков.
Крепятся к опорным балкам болтами.
Сюда же присоединяются сделанные из швеллера рычаги для открытия и закрытия створки.
Пружины фиксируют к краям рычагов, на опоры, движущиеся кронштейны.

Все соединения проверяются на соблюдение вертикали, горизонтали.

Обшивка, фиксация створки

Порядок работ:

Готовая рамка кладется на горизонтальную плоскость.
К ней кровельными саморезами с резиновым уплотнителем прикручиваются листы профнастила. Шаг крепежа ‒ от 15 до 20 см.
Болтами фиксируется ручка для открывания полотна.
Створка выставляется в проеме. Проверяется крепление рычагов пружин.
Проверяется работа ворот. Если створка движется плавно, то ее снимают и фиксируют болтами рычаги.
Регулируется натяжение пружин.

При механическом управлении ставится запорное устройство, замок.

Утепление ворот

Для теплоизоляции лучше всего подойдут плиты пенопласта или пенополистирола. Минеральная вата также допустима, но со временем она дает усадку.

Пенополистирол нужно брать толщиной 4 см, плотностью 20 кг/ куб. м. Сначала проводятся замеры, обрезаются подходящие куски материала.

Крепятся плиты к профнастилу изнутри помещения жидкими гвоздями. Сверху саморезами со сверлом монтируется стальной лист.

Монтаж системы управления

Для повышения комфорта эксплуатации к ручному способу открытия добавляют автоматический с электроприводом.

В стандартный комплект входят:

блок управления;
приемник сигнала;
пульт дистанционного управления.

Краткий порядок установки автоматики:

Створка проверяется на наличие зазоров.
По инструкции производителя выполняется сборка привода.
По центру потолка фиксируется направляющая балка.
В задней части балки крепятся кронштейны на дюбеля.
Монтируется привод.
Крепится рычаг. Одну его часть фиксируют к створке, вторую ‒ к тросу.
Прокладывается электрическая проводка.
Выполняется пробный запуск.

Установка распашных ворот

Установка распашных гаражных ворот требует наличие помощника. Сама конструкция тяжелая, поэтому нужны сильные мужские руки, желательно несколько. Последовательность следующая:

Первым делом устанавливается внутренняя и наружная часть рамы. Они надежно фиксируются к откосам проема посредством металлических штырей, размером от 15 до 18 см.
После чего концы этих штырей, что будут выступать, нужно отрезать, обварить и хорошенько зашлифовать болгаркой и закрашиваются. Так штыри не будут препятствовать конструкции двигаться.
Внешняя и внутренняя рамы соединяются друг с другом посредством металлических пластин в 40 мм. Пластины нужно приваривать с шагом в 60 см.
Осталось только навешать створки на свое место.

Именно на этом этапе наши металлические или деревянные ворота в гараж, сделанные своими руками, можно оборудовать автоматической системой открывания и закрывания. Это можно сделать и позже.

Гаражные механические ворота: как правильно выбрать и установить