Парапет для забора: виды, формы, нюансы установки своими руками для начинающих на кирпичный, из профнастила или бетонный забор

Что такое заборная планка для профнастила

Финишная планка для профнастила — это стальной лист, согнутый в форме буквы «П». Ее ширина совпадает с высотой волны металлопрофиля, из которого сделано ограждение, поэтому при установке она плотно садится на профлист. Одно или оба плеча профиля завальцовываются (загибаются внутрь) для большей жесткости. Кроме того, так на край П-профиля не попадают осадки, из-за чего коррозия происходит намного медленнее.

Планка на забор из профнастила крепится на верхнюю кромку металлопрофиля так, чтобы она плотно прилегала к краю листа и полностью его закрывала. Она бывает четырех основных видов:

стандартная П-планка для профнастила с плоским гребнем и ровными плечами;
профиль с плоским гребнем и одним плечом-карнизом;
П-планка для профлиста с треугольным гребнем и ровными плечами;
профиль со скошенным гребнем и плечом-карнизом.

Кроме того, плечи у профиля могут быть как одинакового размера, так и разного. В случае несимметричных боковых сторон более длинная не завальцовывается.

Подготовительные работы и разработка чертежа

Понятно, что всякая работа начинается с подготовительных мероприятий. При строительстве, первое что необходимо выполнить – это разработать детальный чертеж. По нему можно будет рассчитать количество требуемого материала. За основу можно взять готовые проекты, которые есть на различных Интернет-ресурсах в свободном доступе, либо сделать свой, исходя из предпочтений

Важно выполнять замеры точно в миллиметрах, это позволит избежать ошибок при создании конструкции

Чертеж не только поможет произвести изготовление калитки из профильной трубы быстрее и проще, но и даст возможность сэкономить средства. Правильно разработанная схема ясно показывает, сколько материала уйдет на изготовление конструкции из профильной трубы, и не нужно будет покупать лишнее. Так же наличие подробной схемы сокращает время на изготовление калитки из профтрубы.

Далее можно посмотреть несколько вариантов схем для изготовления данной постройки. Они могут стать основой для будущего строения, к которой можно добавить свои детали. В этом вопросе все зависит от личных предпочтений, и чертеж может быть дополнен другими элементами.

Когда схематическая разработка калитки из профильной трубы сделана, следует подготовить металлический трубопрокат к работе. Если это не новые изделия, то их следует очистить от коррозийных образований шлифовочным диском.

Если это новые изделия без ржавчины, то перед тем, как сварить, их необходимо обезжирить простым растворителем, которым разбавляют краску.

Затем трубопрокат для калитки из профильной трубы режут кусками намеченной длины. Для входного отверстия прямоугольной формы металлический проф материал рекомендуют резать парами. Так заготовки для строения из профильной трубы будут иметь одинаковую длину.

Размеры и форма

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Строительство кирпичных столбов

Схема кладки кирпичных столбов для забора.

Металлические стойки, которые после создания фундамента, будут служить каркасом для декоративного кирпича, имеют шаг 2,5-3 метра. Они углубляются в грунт на 25-30 см ниже линии промерзания грунта.

Для их установки в грунте с помощью бура делается углубление нужной глубины, диаметром чуть больше диаметра столба. В получившееся в земле отверстие вставляется гидроизоляционная прослойка, свернутая из рубероида, и только затем столб. Вертикальность столба обязательно контролируется с помощью уровня. Его с помощью обычной кувалды углубляют сантиметров на 20. Это предохраняет столб от усадки в грунт.

Столбы забора выкладывают из облицовочного кирпича, лучше всего нового, чтобы вид забора был красивым. Высота столбов может быть 2-3 метра. Столбы делают либо в полтора кирпича, либо в два. Сверху на готовый столбик для предотвращения разрушения кладки кладут металлический или бетонный колпак. Для крепления между столбами прожилин, на которые будет крепиться профнастил, во время кладки устанавливают закладные детали.

Создание стального каркаса забора с профнастилом

Каркас под заборы с профлистом и с кирпичными столбами создают, работая дуговой сваркой, приваривая профильные трубы из стали к закладным кирпичных столбиков. К вертикальным трубам приваривают два идущих параллельно стальных профиля: один — сверху, второй — снизу. Расстояние между лагами должно быть не более половины высоты забора. Во время проведения сварочных работ необходимо пользоваться уровнем, чтобы проконтролировать положение труб.

После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской.

После завершения создания каркаса начинаем крепить листы профнастила. Для их крепления заранее просверливают отверстия в местах, где будут крепить профлист к каркасу забора. Для этой работы нужно два человека.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/PKiT2W9i4RA

Это основные виды работ, которые проводят при строительных работах, связанных с созданием забора с кирпичными столбиками и оцинкованными профлистами.

Описание и функции

Доборные элементы – это различные типы дополнительных компонентов, используемые при монтаже кровель, заборов и других конструкций и несущие функциональную и эстетическую нагрузку. Один из таких примеров – заборная планка. Изделие представляет собой фрагмент листа стали, изогнутый в виде буквы «П».

Планка на профлист для забора имеет ширину, идентичную высоте волны использованных для монтажа ограды профилей. Если ее закрепить на конструкции, она сядет на нее плотно. Ее плечи (или одно из них) подогнуты внутрь, чтобы сделать изделие жестче и минимизировать попадание влаги, что препятствует развитию коррозии. Верхняя часть может быть выполнена в виде ровной плоскости или иметь форму треугольника.

Планка выполняет сразу несколько функций. Ее монтаж способствует продлению срока службы ограды. Обильное попадание воды на профлист вызывает коррозию, разъедая материал. Наиболее подвержены этим процессам области, где покрытие повреждено или отсутствует – края элементов настила и места вокруг точек фиксации к основе. Защитить последние помогают резиновые прокладки саморезов, используемые для монтажа. Для предохранения краев от действия влаги применяются планки для профнастила.

Установка накладки помогает сделать конструкцию жестче. Окантовка распределяет нагрузку равномерно по протяженности листа. Вследствие этого верхушка ограды не будет подвергаться деформациям, если в нее прилетит, к примеру, баскетбольный мяч.

Зачем нужна горизонтальная планка

Чтобы изгороди была прочной, ее изготавливают из металлического листа толщиной в полсантиметра. Однако забор, при изгибании по волнам, не отличается прочностью. Да, у него есть некоторая жесткость, но чаще ее обеспечивают горизонтальные планки. Причем жесткость забора зависит от того, где они находятся, и в каких количествах.

Использование дополнительных лаг приводит к тому, что появляются необоснованные траты, а верх забора принимает незаконченный вид, что делает забор малопривлекательным. Альтернативой являются дополнительные элементы, которые выполняются из профнастила.

Виды усиливающих декоративных элементов

Один из важнейших элементов, приходящих на ум, когда речь заходит о декоративных элементах – это верхняя планка. Ее делают из того же, из чего изготавливают забор. Размеры индивидуальные – учитывается ширина полотна.

Подбирается П-образная планка из профнастила, которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. К первым относятся:

прочность, которая добавляется полотну по длине изделия;
верхнюю планку из профнастила просто изготавливать, поэтому количество предложений на рынке по ней высоко;
планка из профнастила немного весит – из-за этого нет дополнительной нагрузки на оградительное сооружение;
низкая цена.

Функционал парапетов для заборов

Парапеты или, как их еще иногда называют, отливы для заборов обычно устанавливают вместе с колпаками на кирпичные ограждения.

Если оставить верх кирпичного забора открытым, то в имеющиеся микротрещины попадает влага. Причем ранней весной и поздней осенью будут регулярно повторяться циклы замерзания и оттаивания. Результат — расширение микротрещин, после которого кирпичи начнут крошиться.

Как вы уже могли догадаться, отливы на ленту забора устанавливают с целью защиты — по их наклонным поверхностям осадки направляются в стороны. Одновременно с этим парапеты и колпаки выполняют декоративную функцию.

Условия выбора защитного сооружения

Чтобы определиться с выбором колпака (на профессиональном сленге он иногда называется шляпа), нужно учитывать несколько составляющих. На фото изображены колпаки из металла для забора.

Колпаки для столбов огражденияСерьезный поиск соответствия означает учет не нескольких, а всех возможных моментов:

Материал колпака должен подходить к типу ограждения: на профлист недопустим бетон, даже если фундамент забора сделан капитально. Зато на кирпичный спокойно устанавливается алюминий, сталь, полимер или даже дерево.
Формы шляпы должны по размерам перекрывать сечение ограждения, чтобы под него не затекала вода.
Категории надежности тоже должны соответствовать требованиям: для дешевого забора не имеет смысла приобретать капитальный долговечный колпак или парапет.
Одновременно должны учитываться все необходимые условия функциональности: защита от внешних воздействий, от перепадов температур и внешняя декоративность.
Крышка должна иметь надежное крепление, чтобы ее не сорвало ветром или не унесли злоумышленники.
Монтаж по возможности должен осуществляться без особых сложностей, иначе в его ходе может повредиться основная конструкция, а это испортит эстетичный внешний вид.

Установленная изгородь с колпаком должна служить дольше, а не создавать дополнительных проблем и необходимости постоянного ухода. Поэтому и выбор подходящей формы и материала должен быть продуманным.

Иногда в погоне за декоративностью или в поисках необходимого оттенка мы закрепляем на изгороди совсем не то, что требуется для защитной функции. Строительные фирмы ставят во главу угла сначала предохраняющие свойства, а уже затем – декоративные.

Как крепить планку на забор из профнастила

Крепление планки на забор из профнастила — очень простая задача, особенно если до этого вы самостоятельно монтировали сам профилированный лист.

Сначала выполните замеры. Если ограждение сплошное, то его длину просто разделите на 1,95 — такая длина у П-профиля с учетом нахлеста в 5 см. Если опорные столбы делят забор на отдельные участки, то постарайтесь купить заборную планку для профнастила с длиной, равной длине секции. К сожалению, многие поставщики продают только стандартные комплектующие длиной 2 м. В этом случае учитывайте не только нахлест, но и отходы, которые появятся при обрезке.

Следующий этап — сама установка. Перед тем как закрепить планку на забор из профнастила, очистите верхнюю часть профлиста от грязи. Иначе песчинки под металлом будут работать как наждачная бумага, царапая и истирая защитное покрытие листа. Затем оденьте П-профиль на лист и зафиксируйте его через каждые 30 см кровельными саморезами с резиновой шайбой, которые используются для крепления металлопрофиля. Между собой планки соединяются с нахлестом 5 см либо все теми же саморезами либо заклепками.

Правила изготовления

Формы для изготовления изделий

Для того чтобы изготовить парапет своими руками нужно соорудить форму, которая будет соответствовать размерам вашего забора. Материалом формы может стать оцинкованный металл либо жесть, а также гладкие доски или фанера. Все детали формы соединяются удобным для вас способом так, чтобы внутренняя ее часть была гладкой.

Состав бетонного раствора, из которого будет изготавливаться изделие, содержит: одну часть цемента, две части песка, четыре части мелкого щебня, воду. Для предотвращения появления каких-либо трещин, внутренних дефектов, в раствор добавляется такая присадка, как фиброволокно, по желанию добавляется красящий пигмент.

Также для повышения эстетичности, многие бетонные парапеты на столбы заборов оборудуются встроенными в них осветительными приборами, о которых следует позаботиться при изготовлении. Для этого в еще незастывшие изделия прокладывается электропровод в рукаве. Этапы изготовления:

Устанавливаются формы на вибрационный стол.
Фиксируются любым удобным способом.
Заливаются бетоном.
Оставляются для полного застывания.
Освобождаются от форм.

Участие вибрационного стола необходимо для лучшего уплотнения раствора в форме. Вместо стола можно применить перфоратор, установленный рядом с формой или на доску над формой, и включенный на отбойный режим.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Главные шаги при устройстве парапета

Подготовительные работы

Эта инструкция окажет помощь вам сделать парапетные конструкции (в т.ч. и цементные крышки на столбы забора) наиболее грамотно. При укладке парапета забора требуется выполнять такую разработку, что и при укладке блоков. До нужного уровня их подгоняют подбиванием. Неизменно удаляйте лишний раствор мастерком. Швы межу парапетами заливаются раствором.

Чтобы замерить парапет на цоколе ограждения, необходимо:

Замерить длину пролета ограждения (А);
Замерить ширину посадки отлива (Б).

Таким же методом снимают размеры при изготовлении накрывных планок.

Замер парапета

Самодельные парапеты

При жажде возможно сделать парапеты своими руками. Изготавливаются они из оцинкованного металла.

Нам пригодятся следующие инструменты:

Рулетка;
Ножницы по металлу;
Сверло по металлу;
Дрель, имеющую насадку для саморезов;
Саморезы 40 мм;
Брусок либо уровень;
Оцинкованный металл;
Перчатки;
Пассатижи.

Нижняя часть колпака предназначена для его крепления к столбу. Одновременно с этим она защищает верхнюю кладку. Верхняя часть колпака делает функцию навеса, не давая воде попадать на выступы столба. В следствии цементный столб намного меньше страдает от коррозий.

Отрежьте при помощи ножниц по металлу необходимый по размеру кусок оцинкованного полотна. Пользуйтесь сейчас рукавицами, в противном случае возможно повредить руки.

Заберите сверло (приблизительно 6 мм) и при помощи дрели проделайте в перилине парапета сквозные дырки. Дырки должны размешаться ближе к краям. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Дальше странице направляться придать нужную форму. Нужно, дабы они повторяли форму уже зарекомендовавших себя отливов. Установка самодельных парапетных конструкций ничем не отличается от установки простых, а их цена выйдет намного меньше.

Промышленные парапеты

Вам пригодятся:

Дрель, имеющую насадку для саморезов
Саморезы 40 мм
Заглушки

Монтаж парапетных элементов и отливов происходит при помощи дюбелей либо саморезов. Чтобы не вкручивать их вручную, направляться купить дрель, имеющую особую насадку. В откосах и подгибах парапетов имеются особые отверстия для крепления, куда вкручиваются либо забиваются саморезы либо дюбеля.

Перед монтажом парапетных элементов нужно установить на стену ограждения Т-образное крепление. Делается это при помощи дюбелей.

Дабы железный парапет для забора не подвергался коррозии, места крепления направляться обезопасисть при помощи особых заглушек. По окончании того, как заглушки установлены, эти места необходимо обработать герметиком.

Установка парапета. Рис.1

Установка парапета. Рис.2

Кроме этого процесс установки возможно взглянуть на видео. Там поэтапно продемонстрировано, как верно выполнить все этапы монтажа.

Способы монтажа элементов

Фартуки устанавливаются на парапет двумя способами:

крепятся напрямую к бетонной плите посредством дюбелей, забиваемых в пластиковые пробки;
монтируются на подсистему из деревянных брусков либо стальных профилей.

Напрямую к бетону допускается крепить плоские детали, накрывающие наклонные ограждения. Монтаж ведется от низа ската, чтобы соблюдать правильный нахлест элементов друг на друга. Для герметичности под головки дюбелей ставятся резиновые шайбы.

Подсистемы монтируются на плоские парапеты с целью обеспечить необходимый уклон фартука в сторону кровли. Как правило, используются металлические кронштейны с наклонными уголками, куда саморезами прикручивается фасонная деталь. Кронштейны прикрепляются к плите анкерами, а наклонный уголок стыкуется с ними при помощи заклепок.

Такие элементы подсистемы размещаются по всей длине ограждения с шагом примерно 0,5 м. Количество кровельных саморезов – 2-4 шт. на каждый кронштейн в зависимости от перекрываемой ширины. В местах поворотов парапета фартуки подрезаются под углом 45°.

1. 2. 3.

Обустройство парапета на жилом доме

Дополнительные опорные и вспомогательные конструкции делают из стальных, алюминиевых и деревянных профилей. Если вы отдали предпочтение дереву, бруски должны быть толщиной не менее 30 мм, плюс обработайте их био- и огнезащитными средствами.

Если же вы считаете более надежными металлические подконструкции, тогда берите стальной профиль или нержавеющий алюминий. Идеально, если это будет тот же металл, что и парапет, в противном случае учитывайте совместимость таких материалов.

К слову, в России чаще всего парапеты просто склеиваются. Для этого выпускают специальные клеи для фиксации металлических изделий практически к любой поверхности. Т.е. парапет, карниз и отлив можно надежно закрепить на бетонной, деревянной или кирпичной поверхности.

Для этой цели чаще всего на несущее основание периметра крыши укладывают влагостойкую фанеру и закрепляют ее. Такое основание под парапет почти идеально, и клеем от фирмы Enke крепят металл. Такой метод, в отличие от других, позволяет не только достичь ровной поверхности и обеспечить нужное снижение шума при ветре.

К слову, самый простой вариант обустройства парапета – это покрытие его мастикой или современной жидкой резиной:

Из каких материалов изготавливают парапеты

Парапеты изготавливают из дерева, бетона, керамики, пластика или металла.

Дерево

Деревянные парапеты встречаются довольно редко. Их, в основном, используют для защиты деревянных заборов. Даже при обработке влагозащитными составами такая конструкция служит не долго и требует регулярной замены.

Бетон

Парапеты из бетона используют для защиты бетонных, каменных или кирпичных заборов. Их обычно применяют для удешевления конструкции. При этом бетонные парапеты существенно утяжеляют забор и плохо переносят многократно повторяющиеся циклы заморозки и разморозки.

Бетонный парапет представляет собой железобетонный блок из прочного влагоустойчивого бетона

Керамика

Керамика стоит дорого, но выглядит презентабельнее других материалов, и обладает почти абсолютной влагостойкостью. При всех своих преимуществах она отличается хрупкостью и плохо переносит удары.

Для полимерпесчаного парапета используют переработанные полимеры, песок и безопасные красители

Пластик

Пластик стоит дешево, весит не много, выглядит презентабельно, при этом из него можно отлить парапеты любой формы и размера. Единственным недостатком материала является его хрупкость на холоде.

Металл

Из металла получаются прочные и долговечные парапеты любой конфигурации. При наличии полимерного слоя не боятся влаги и коррозии. Подходят для бетонных, металлических и деревянных заборов.

Металлический парапет

Декоративная планка для забора из профнастила: цена разных видов

Цена заборной планки для профнастила начинается от 70 рублей за погонный метр. Это стоимость простого П-образного профиля с полиэстеровым покрытием для профлиста С8. Цена растет при увеличении ширины планки, усложнении ее формы и изменении типа покрытия. Так, одноцветная П-планка для профнастила С20 будет стоить уже от 90 рублей за погонный метр, декоративная с рисунком — от 130 рублей за погонный метр.

**Планка на забор из профнастила — цена вариантов для профлиста С8 и С20**
Покрытие	Форма	Цена 1 м.п., рублей
Заборная планка для профнастила С8
Полиэстер	П-образная	70
С козырьком	80
PVDF	П-образная	85
С козырьком	95
Printech	П-образная	100
С козырьком	110
Заборная планка для профнастила С20
Полиэстер	П-образная	90
С козырьком	100
PVDF	П-образная	105
С козырьком	115
Printech	П-образная	120
С козырьком	130

Примечание

В таблице приведена ориентировочная цена верхней планки для забора из профнастила, рассчитанная как средняя для нескольких поставщиков в центральных регионах России. Не рассматривайте ее как оферту, цена в вашем городе может отличаться.

Несмотря на то что в процентах разница между ценой заборной планки с покрытием из полиэстера и PVDF существенная, в абсолютных числах она невелика. Эта разница практически незаметна на фоне общей сметы на строительство ограждения из гофролиста. Поэтому, если П-профиль с более долговечным покрытием есть у вашего поставщика, покупайте именно его: дополнительные расходы минимальны, а срок службы увеличивается значительно, часто в разы.