Через какое расстояние ставить столбы
При проектировании забора возникает вопрос: на какое расстояние друг от друга ставить столбы. Столбы, как и сплошные заборы постоянно испытывают ветровую нагрузку. Нет такого региона, в котором хотя бы раз в год не случалась буря с силой ветра 20 м/сек. Меньшей ветровой нагрузке подвергаются заборы из сетки, штакетника, решетчатые и кованые ограждения. Внимательно отнестись к расчетам по ветровой нагрузке придется отнестись владельцам заборам из профнастила, сплошных деревянных ограждений.
Покосившийся от ветра забор из профнастила.
На забор летом действуют силы веса и силы ветра. Сила веса действует вдоль оси столба, не вызывая изгибающего момента. Ветер же дует поперек ограждения и вызывает значительную нагрузку, превышающую во много раз нагрузку собственного веса. Поэтому на опору действует изгибающий момент, который имеет максимальную точку приложения в месте выхода столба из земли.
Сильный ветер способен снести забор.
Для сплошных заборов наилучшим расстоянием между столбами принимается расстояние в 2 метра. Если устраивается забор из сетки рабицы, то на опоры будет воздействовать не ветровая нагрузка, а сила сжатия сетки. Опоры для ограждения из рабицы рекомендуется ставить на расстоянии не больше 2-2.5 м друг от друга, а для её поддержания устраивать лаги или протягивать поддерживающую проволоку. Низкая парусность и отсутствует действие силы сжатия на опоры ограждения из сварной сетки – их можно ставить на расстоянии от 3 до 6 м друг от друга.
Забор из рабицы имеет низкую парусность.
Если расстояние между опорами зависит от длины секций ограждения и изменить его невозможно, регулировать устойчивость столбов придется только глубиной заложения и прочностью самого столба. Чтобы компенсировать нагрузку на столбы, глубина их заложения, должна быть, как минимум, равной высоте забора, плюс еще 10 см.
Регулировать устойчивость секционного забора придется глубиной установки опор и их прочностными характеристиками.
Чем больше расстояние между столбами и длиннее секции, а также, чем выше забор, тем прочнее нужно выбирать трубу. Например, для устройства забора из профнастила с длиной секции 2 м и высотой 2 м подойдет круглая труба сечением 76 мм и толщиной стенки трубы 4 мм или квадратная, сечением 60 мм и толщиной стенки 4 мм. При увеличении длины секции до 2.5 м эти параметры нужно пересчитывать по формулам расчета столба опоры на прочность – понадобится круглая труба сечением 89 мм с толщиной стенки 3.5 мм и квадратная труба сечением 80 мм, толщиной стенки 3 мм.
Любимая продавцами труба с толщиной стенок 2 мм не подходит для столбов заборов.
Рассчитывая ветровую нагрузку, нужно учитывать в какой местности ставится забор. Увеличить крепость ограждения дополнительными лагами или укосинами придется если забор будет проходить по продуваемой всеми ветрами территории. Если же ограждение будет проходить через лес, сады или на территории коттеджного поселка с малоэтажной застройкой влияние ветров будет снижено.
Зоны ветровой нагрузки РФ.
Деревянные опоры
С целью построить забор из натуральных составляющих многие хозяева выбирают именно этот вид каркаса. На него очень легко крепятся все составляющие из подобного материала, работы по сборке существенно ускоряются, а удовольствие от трудов не описать словами. Из минусов такого столба можно отметить недолговечность даже при всех предусмотрительных действиях и обработках.
Подходят такие элементы только для невысоких конструкций или штакетника, который довольно легкий и негромоздкий. Погружение в землю небольшое, поэтому нагрузка должна соответствовать способностям используемого материала.
Рабочие размеры листов профнастила
При проектировании забора листы профнастила можно расположить вертикальным или горизонтальным способом.
Вертикальное и горизонтальное расположение профлиста
Вертикальное расположение листов
Общая и рабочая ширина профнастила составляет чуть больше метра. При этом рабочая всегда меньше общей, так как листы соединяются внакладку волн по краям.
Рабочие размеры листов профнастила
| Марка профнастила | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм |
|---|---|---|
| С8 | 1200 | 1150 |
| С10 | 1138 | 1100 |
| С15 | 1189 | 1134 |
| С16 | 1050 | 1000 |
| С20 | 1160 | 1100 |
| С21 | 1160 | 1100 |
Таким образом, при вертикальной установке двух листов профнастила марки С8 размер пролета составляет 1200 мм + 1200 мм — 50 мм = 2350 мм (без подрезки). Применение трех панелей увеличивает ширину пролета до 3500 мм. Но такие конструкции применяются редко, так как имеют критический показатель парусности.
Горизонтальное расположение листов
Горизонтальное расположение профлиста
При горизонтальном расположении листов будет достаточно двух полотен, соединенных между собой внахлест.
При этом высота забора, в зависимости от марки профлиста, составит от 2 м до 2,3 м. А вот длина пролетов будет зависеть от толщины проката.
Толщина различных марок профнастила
| Марка профнастила | Толщина проката, мм |
|---|---|
| С8 | 0,3-0,5 |
| С10 | 0,4-0,5 |
| С15 | 0,3-0,45 |
| С16 | 0,3-0,5 |
| С20 | 0,45-0,7 |
| С21 | 0,45-0,7 |
Чем толще прокат, тем длиннее можно сделать секции забора. Так, из марок профнастила С20 и С21, уложенных горизонтально, можно изготовить секции длиной до 3,5 м. Из более тонкого проката марок С8, С15, С16 изготавливают заборы с шириной шага 2-2,5 м.
Схема забора из профлистов, уложенных горизонтально
Валерий
дизайнер
При планировании строительства забора составьте схему участка, нанесите на нее фрагменты забора и подсчитайте примерную ширину проемов. Это займет немного больше времени, но результат будет точнее.
— Валерий дизайнер
Подробнее о правильном выборе профлиста в статье – Профнастил: виды, особенности выбора для забора
Монтаж ворот: пошаговая инструкция
Чтобы смастерить ворота без сварки на болтах, необходимо определиться с габаритами. Максимальная ширина проема выбирается не больше 3,5 м. В эти ворота запросто сможет въехать любой автомобиль. Наибольшая высота – до двух метров.
Крепление болтами
Установка опор начинается с выбора трубы. Как правило, для этого используют металлическую трубу сечением 9–10 см. Затем нужно выкопать котлован, куда устанавливается опора. Труба выставляется при помощи уровня и заливается цементным раствором. Пока цемент затвердевает, подготавливают рамы для створок.
Створки из профтрубы можно изготовить без сварки. Для чего потребуется профильная труба 45х45 мм для каркаса, болты М10, гайки и шайбы. Необходимо помнить, что использование пружинных шайб не допустит самопроизвольного откручивания и повысит прочность болтовых креплений.
Чертеж каркаса
Вначале трубы очищают от коррозии и обезжиривают, после чего обрабатывают грунтовочным составом и окрашивают.
Для изготовления потребуется электродрель со сверлами под диаметр болтов, а также гаечный ключ.
Петли для створок
Этапы сборки створок без сварки аналогичны вышеописанной последовательности для сварных ворот, кроме нескольких моментов:
- применяются соединительные элементы для крепежа профтруб;
- угловые косынки соединяются со всеми элементами каркаса через заранее проделанные отверстия;
- используют накладки для болтового соединения на участках крепления профильных элементов;
- поворотные петли закрепляются при помощи болтов и шайб.
Схема установки
Во время эксплуатации ворот на болтовых соединениях со временем ослабляется крепеж. Для сохранения жесткости нужно регулярно контролировать затяжку болтов.
Когда каркас собран, приступают к облицовке профнастилом. Лучше всего выбирать специальные болты для крепежа профилированного листа или саморезы с резиновой прокладкой.
Немаловажная часть – запорные пруты, которые выгибаются в виде буквы «Г». Эти штыри устанавливаются снизу обеих створок на их стыке. Для фиксации закрытых створок под ними в бетоне предварительно зубцами вниз укладывают широкий профиль с отверстиями под штырями. Оптимальным является размер прутка до 50 см.
Эскиз с размерами
Если запланирована конструкция с помощью навесных столбов, то их закрепляют с помощью анкеров (по 4 шт. на 1 опору). После крепления столбов подготовленные створки устанавливаются для примерки, чтобы определить месторасположение будущих петель. Кернером отмечается место установки, проделываются отверстия для болтов, на них нарезается резьба, после чего закрепляются петли. Стандарт петель составляет 3–4 см в диаметре.
К кирпичным опорам петли закрепляются с помощью дюбелей на предварительно вмурованную металлическую пластину.
Остается лишь надеть на петли непосредственно створки.
Петли на болтах
Это интересно: Установка дверей при кривых стенах — изучаем со всех сторон
Преимущества Х-кронштейнов
Крепления для монтажа забора из профнастила бывают разными, однако самым удобным считается крестообразный кронштейн. С помощью Х-кронштейна установка секций забора происходит легко и без применения сварки.
Принцип монтажа прост: секции прикрепить к несущим столбам саморезами по металлу.
Для монтажа профнастильных ограждений своими руками достаточно иметь в арсенале следующие инструменты и материалы:
- Х-кронштейны — специальные крепежи крестообразной формы;
- расходники (гайки, шайбы, саморезы по металлу);
- металлические уголки или швеллера, на которых будут крепиться секции;
- шуруповерт;
- рулетка;
- набор ключей.
Преимущества использования Х-кронштейна для монтажа очевидны:
- минимальный набор инструментов;
- нет необходимости применять сварку;
- прочность и надежность креплений;
- высокая скорость монтажных работ;
- есть возможность выравнивать общую конструкцию забора, подтягивая крепления;
- невысокая стоимость.
Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:
- Сделать разметку мест для креплений поперечных труб (уголков) на несущих опорах. Для этого рулеткой отмерить от верха каждого столба 0,2 м, а снизу — 0,3 м.
- Приложить к опоре Х-кронштейн и через лицевое отверстие ввинтить саморез. Аналогично проделать со всеми столбами. Для опор по углам периметра использовать угловые кронштейны, для ворот и калитки — торцевые.
- Теперь навесить на столбовые крепления металлические перекладины сверху и снизу. Каждая перекладина должна точно входить в паз крепления на 2-х опорах, стоящих рядом.
- Далее монтировать следующий пролет таким образом, чтобы перекладина с первого элемента стыковалась через Х-кронштейн с предыдущей. В местах соединений перекладины фиксировать Т-образным профилем при помощи саморезов. Таким образом последовательно соединить все перекладины по всему периметру будущего забора.
После того как смонтирован каркас можно приступить к обшивке ограждения профнастильными листами. Это завершающий этап установки забора. Одному справиться не получится, поэтому необходимо взять кого-нибудь в помощь. Процесс обшивки выглядит так. Лист профнастила плотно прижать к двум несущим опорам по горизонтали и зафиксировать на них и перекладинах при помощи шуруповерта и саморезов. При этом один человек держит и плотно прижимает лист, а второй занимается креплением.
При помощи Х-кронштейна, с монтажом ограждений из профнастила может справится даже любитель-самоучка. Но это станет надежным, простым решением.
Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:
- Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
- Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
- Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
- Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно
Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.
Чем покрасить столбы?
Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.
Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.
- Во время установки столба краску можно повредить.
- Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.
Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:
- зачищают грязь;
- удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
- грунтуют;
- красят в два слоя.
Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.
Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.
Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.
Информация на заметку: Анкерный болт, жидкое стекло.
Как легко забить столбы для забора
Как монтируются столбы для ограждения
Разберем этот вопрос на примере трех типов ограды в Подмосковье – кирпичные столбы с заполнением проемов профнастилом, металлические опоры с заполнением сеткой «Рабица» и деревянная конструкция из тонкой обрезной доски.
Глубина столбов для забора из профнастила
Выбирается по следующим соображениям:
- для опор с сечением 400х400 мм высотой 2,5 м (делать высоту ограждения больше без согласования с администрацией поселка/города/дачного кооператива нельзя) выбирается глубина забора в 1,4 м. Таким образом, подошва находится ниже уровня промерзания на 10…20 см;
- ямы для бетонирования закладной детали выкапываются на глубину залегания + 15…20 см для организации щебнево-бетонной подушки;
- закладная дополняется арматурой, расположенной симметрично относительно оси столба;
- бетонирование проводится по засыпке из крупнофракционного щебня;
- выкладка столба начинается не ранее чем через 10…14 суток с момента выполнения бетонирования.
Полезная информация: при выполнении ступенчатого бетонирования (для нижней части опоры диаметр заполняемой цементно-песчаной смесью ямы составляет 2,5…3 диаметра закладной детали, для верхней – 5…7 диаметров закладной) риск повреждения забора под действием ветровых нагрузок снижается на 30…50%. 
Глубина бетонирования столбов для забора из сетки
- поскольку для данного типа ограждения пучинистые силы грунта менее важны, опоры забиваются на глубину не более 1 м (больше – только для очень слабых почв);
- бетонирование обязательно для рыхлого грунта, выполняется на всю глубину ямы или только в верхней части опоры (до 60 см);
- засыпка щебнем желательна, но не обязательна – в связи с отсутствием ветровых нагрузок на сетчатую конструкцию изгибающим моментом для опор можно пренебречь;
- перед установкой столбы обязательно проходят антикоррозионную обработку.
Важно: для ответственных элементов – опоры ворот, калитки – необходимо увеличить заглубление столбов и обязательно выполнить их бетонирование. Желательно также увеличить диаметр/сечение опоры на 10…30% по сравнению с рядовыми столбами
Глубина столбов для забора из дерева
Для деревянного забора опоры можно монтировать в обсадную трубу или с устройством гидроизоляции, устроив под «пяткой» столба подушку из щебня и крупнозернистого песка для отвода влаги. Это уменьшит риск гниения древесины. Стандартное расположение элементов выбирается из соображений:
- сорта древесины. Для сосны пролет принимается не более 2,5 м при сечении продольных элементов не менее 40х40 мм для легкого ограждения (штакетник) и 100х100 мм для обрезной доски толщиной 20 мм. Диаметр столбов в первом случае составляет 100х100 мм, во втором – от 200х200 мм (в зависимости от нагрузки);
- глубина бетонирования выбирается в соответствии с парусностью конструкции и ее весом. Для тяжелых заборов (из обрезной доски, горбыля) со сплошным ограждением применимо заложение опор на 1,2…1,5 м. При легком заборе из штакетника с просветами между планками не менее 50% ее ширины достаточно 1 м. Бетонирование выполняется с расширением кверху.
Расстояние от забора до дома
Очень важно на этапе проектирования и строительства правильно расположить дом относительно изгороди. Чтобы узнать, на каком расстоянии строить дом до забора, нужно воспользоваться установленными нормативами
Забор на стороне проезжей части
Следует учитывать, что отдельные элементы дома: навесы, крыльцо, веранда, лестница — и любые пристройки более 0,5 м также учитываются при замерах расстояния до забора.
Требуемые нормы расстояния от забора со стороны проезжей части
Кроме требований СНиП, есть еще нормативы пожарной безопасности, которые подчас выполнить тяжело:
- Дом из камня, кирпича, бетона должен находиться от забора на расстоянии 6–8 м;
- Каркасные здания с пожаробезопасными утеплителями — 10–12 м;
- Деревянный дом — 12–15 м.
Расстояние в 5 м имеет свои преимущества и является предпочтительным с практической стороны:
- Чем больше расстояние от дороги, тем меньше будет слышен шум от проезжающих машин;
- Удаленность от выхлопных газов и пыли дороги;
- Возможность скрыть частную жизнь от взглядов случайных прохожих.
Забор, смежный с соседним участком
- Негорючие материалы (камень, железобетон, бетон) — 6 м;
- Негорючие и трудногорючие материалы с перекрытиями из дерева — 8 м;
- Дерево и каркасные конструкции — 10 м.
Расчет количества столбов и расстояния между ними
Расстояние между столбами должно быть не менее 2,5 м
Число опор для забора рассчитывают с учетом не столько ветровой нагрузки, сколько ширины листа профнастила. В среднем его общая ширина составляет 120 см, а рабочая – 115 см. Однако есть марки, для которых эти величины составляют 115 и 110 см.
При монтаже на забор нахлест при укладке профнастила минимальный – 5 см. Если прогон составляют 2 листа, его длина будет 2,35 м, если 3 – то 3,5 м. Эта величина с точки зрения парусности очень велика, поэтому, например, при использовании кирпичных столбов длину прогона оставляют 2,35 м.
Если столбы выполнены из металлических труб, длина прогона чаще составляет 3 м. Монтаж по осям столбов оптимален, но только в том случае, если лаги забора уложены внахлест на столбы
Кроме того, важно чтобы для перекладин использовалась труба сечением в 40*20 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Если профиль меньше в сечении, лучше уменьшить расстояние между столбами
Если лаги на железные столбы приваривают встык, расчеты выполняют как для кирпичных столбов.
Глубина установки столбов
Глубина столбов для забора из профлиста зависит в основном от характера грунта. Профнастил легок, такое ограждение большой нагрузки на столбы не оказывает. Парусность куда важнее, однако она больше влияет на расстояние между столбами и характер опор.
- При установке в плотный глинистый грунт забивкой или забутовкой, глубина погружения редко превышает 100 см. Оптимальной считается углубление на 80 см при длине прогона в 2,5 м и высоте в 2 м.
- Присадочный грунт имеет куда меньшую плотность. При вычислениях нужно учитывать просадку почвы. В среднем при установке легкого забора опору забивают на 1/3 от общей ее высоты. Для тяжелых конструкций потребуется опирание на горизонталь, то есть установка железобетонного фундамента.
- Пучинистые или слишком влажные грунты предполагают только 2 варианта установки. Глубина столбов под забор из легкого профнастила зависит от глубины залегания грунтовых вод. В среднем величина составляет 50-60 см. Однако из-за подвижности почвы, просто забутовать столб нельзя. Для опоры выкапывают яму. Ставят в нее трубу и бетонируют.
Можно использовать винтовые сваи: их вкручивают в землю ниже промерзающего горизонта.
Выбираем тип фундамента
Какой же тип несущего основания будет оптимальным в том или ином? Это зависит от надземного сооружения ограждения, типа грунта, уровня залегания почвенных вод и толщины промерзания грунта. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, нужно изучить их названия и свойства. Их виды носят такие названия:
- свайный
- столбчатый
- ленточный
- комбинированный
- каменный, или бутовый
Все перечисленные типы отличаются не только по структуре, а и трудозатратами и финансовыми вложениями на их создание. Как же найти оптимальную середину между надежностью фундамента под забор и необходимым количеством материалов на его строительство?
Понять это можно по тем свойствам, которые будет обеспечивать готовое основание ограждения.
Ленточный фундамент
Из всех перечисленных вариантов в строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. Железобетонная «подушка»лучше всего распределит нагрузку возведенному над ней, стеновому ограждению любого типа.
Чаще всего сплошное бетонное основание в виде ленты выбирают под строительство каменных и кирпичных ограждений. Однако в таких случаях следует учесть, что только правильно рассчитанная глубина фундамента под забор из кирпича обеспечит долговечную прочность всей конструкции и в тоже время не допустит перерасхода средств.
Также ленточный фундамент будет лучшим вариантом при сооружении ограждения из кирпичных столбов, к которым будут крепиться тяжелые бетонные панели. Металлические опоры, удерживающие кованые пролеты, тоже достаточно прочно будут закреплены и объединены в ленточном фундаменте.
Столбчатые опоры
Какой же оптимальный вариант будет для забора из не тяжелых узорных или сплошных пролетов, удерживаемых на кирпичных столбах? Если спроектировано создание по периметру участка строения с несущими кирпичными или металлическими вертикальными элементами, то для него лучшим будет столбчатый фундамент.
Винтовой фундамент для забора
Затраты на строительство значительно снижаются по сравнению с ленточным основанием, а выполнить его можно довольно быстро. Нужно всего лишь пробурить скважины и залить в них бетон.
Комбинированный фундамент
В структуру такого основания входят два типа забора, объединенных в один — это ленточный и столбчатый варианты. Такой низ постройки превышает прочность ленточного фундамента, поэтому он применим для забора из очень тяжелых и массивных пролетов.
С одной стороны столбы будут крепче держаться, если их основание уходит глубоко в землю. С другой стороны объединение залитого в скважинах бетона в одно целое с ленточным фундаментом создаст более прочную конструкцию, которая равномерно будет распределять вес пролетов и не даст столбам сместиться в сторону от вертикальной оси.
Бутовый камень
Природный камень является не только прочным строительным материалом, а еще и красивым элементом декорации заборного ограждения. Дизайнеры наиболее удачно применяют его в сочетании с коваными решетками. Бутовый камень прекрасно подчеркивает творчество, заложенное художественным мастерством кузнеца, и достойно облагораживает его.
В тоже время массивные булыжники замечательно обеспечивают надежность крепления опор, на которые навешивают кованые решетки. Из них получается красивый, монолитный фундамент, который не требует дополнительного оштукатуривания и может простоять без ремонта долгие годы.
Свайный фундамент
В местах, где почвенный покров обладает неустойчивыми свойствами и при морозах расширяется и выталкивает фундамент, лучше всего построить забор на винтовых сваях. Они помогут сохранить устойчивость ограждению длительный период времени.
Сама по себе свая состоит из металлической трубы с внутренней заливкой бетоном. Опора ввинчивается в землю благодаря специальной лопасти, расположенной на конце трубы.
Здесь важно знать глубину промерзания грунта. Лопасть играет роль анкера в фундаменте забора
Ее обязательно нужно укрепить ниже уровня промерзания почвы, чтобы конструкцию не выдавило из замерзшей земли и это не привело к разрушению.
Итак, какой бы тип фундамента ни был выбран, он должен выполнять основную функцию: прочно удерживать надземное строение долгие годы, что может быть обеспечено только правильной глубиной его закладки.
