Ворота без сварки своими руками на болтах: как сделать из профнастила, фото, видео и схемы

Как выбрать подходящий профилированный лист

Итак, чтобы выбрать качественный профнастил, необходимо в первую очередь обратить внимание на требования к покрытию. Также важен цвет поверхности

Прошедшая окраску поверхность имеет более долгий срок эксплуатации и обеспечивает эстетичный вид. Цветовое решение должно вписаться в общую концепцию дизайна коттеджа и подходить к забору и двору

Также важен цвет поверхности. Прошедшая окраску поверхность имеет более долгий срок эксплуатации и обеспечивает эстетичный вид. Цветовое решение должно вписаться в общую концепцию дизайна коттеджа и подходить к забору и двору.

Ну и последнее, о чем не стоит забывать при выборе профилированного листа, это его толщина.
В случае если материал не укреплен, нельзя брать изделие с толщиной, ниже 0,45 мм.
Для длительного использования нужная максимальная толщина, она измеряется без доп. слоев защиты, то есть лишь внутреннего листа стали.

Пошаговая инструкция монтажа

Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры.

Пошаговая инструкция установки опор:

Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части

Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:цемент М400 – 10 кг;песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;вода – 5 литров.
Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага.

Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня

Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.

Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной.

Пошаговая инструкция по сборке каркаса

1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.

2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.

3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.

4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.

5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку.

6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее.

7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.

8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.

9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки.

10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.

11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку.

Общие правила по привариванию петель

Чтобы установленные петли работали исправно и прослужили долгое время, а ворота не просели под своим весом по истечении времени, следует проделывать все работы согласно правилам и очень тщательно.

Итак, на что следует делать упор во время сварки:

Ровность шва и его непрерывность. Сварной шов должен быть максимально цельным, без пропусков.
Максимальная глубина сварки. В идеале необходимо приварить петли всей плоскостью, которая прилегает к поверхности столба.
Следует приваривать навесы очень ровно, чтобы не возникало никакого излишнего давления на них в процессе эксплуатации и в стоячем положении.
Для увесистых конструкций необходимо дополнять систему петель дополнительно парой, которая располагается немного ниже верхней несущей петли.

В целом больше никаких правил нету, но и этих следует придерживаться и относится к ним с полной серьёзностью.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Что нельзя делать во время приваривания

Чтобы сварочные работы прошли без эксцессов, необходимо придерживаться определённых правил:

Обязательно используйте защитные средства, чтобы не навредить своему здоровью. В такой комплект входит защитная маска, перчатки для сварочных работ, плотная кофта или рубашка, штаны.
Ни в коем случае не прикасайтесь к раскалённому сварочному шву тряпками, пропитанными маслом, они могут загореться.
Категорически нельзя проводить работу на глаз, даже если вы уверены в своём глазомере и мастерстве, перепроверяйте всё специальными инструментами, тогда результат гарантировано получиться качественным и долговечным.

Теперь вы знаете как приварить петли самостоятельно и можете делиться этой информацией со своими соседями или друзьями, которые пока ещё задаются вопросом, как приварить петли на свои ворота без каких-либо проблем.

Смотрим видео:Советы и рекомендации

Общее устройство ворот из профнастила

Ворота имеют две створки. Они могут открываться как наружу, так и вовнутрь. Для изготовления основы для каждой из них используется металлопрофиль (наилучшее решение – уголок размером 50х50 мм, так как он придаёт конструкции наибольшую жесткость.). Профили меньшего типоразмера применяют для изготовления внутренней части «скелета» ворот.

Теперь определимся с расчетом размера створок. Это зависит от того, какой транспорт мы собираемся через ворота пропускать. Для легкового автомобиля достаточно 4-х м, для грузовика ширина проём возрастает до 5-6 м. Ширина створок обычно составляет в от 2 до 3 м.

Что необходимо для изготовления ворот из профнастила?

Чтоб осуществить установку ворот, мы должны подготовить:

Схема установки ворот

Профильные листы.
Трубы из металла.
Петли.
Шуруповёрт, саморезы.
Цемент.
Щебень, песок.
Болгарка.
Сварочный аппарат.
Лопата штыковая.
Краска, кисточки.

Определимся более подробно: какой именно профнастил мы применим для постройки ворот. Специалисты советуют профнастил марки С (стеновой), с относительно небольшой толщиной и высотой ребра. Кроме того, его прочностные свойства очень хорошие. Профлисты марки НС или, тем более, Н (несущие) использовать для ворот на дачном участке не рационально из-за их большого веса и повышенной жесткости. Для возведения ворот наиболее предпочтительны следующие виды профлиста – С8 и С10.

Кроме того, не следует разрезать профнастил самостоятельно. Лучше заказать готовый нарезанный профнастил, в соответствии с указанным размерами. Это позволит оптимально раскроить листы, без лишних отходов и повреждений.

Следует подумать над тем, как сделать основу для ворот. В качестве исходного материала может быть использован металлопрокат или деревянный брус. Несомненно, первый вариант будет более целесообразным, по следующим причинам.

Деревянные конструкции подвержены гниению (а, значит требуют дополнительной обработки). Дерево не очень прочно, и металлические крепления со временем его повреждают. Прочность таких ворот теряется достаточно быстро. Если мы всё же остановились на конструкции из дерева, следует выбирать брус без дефектов, сучков и участков гниения. Сечение бруса предпочтительнее иметь 10х10 (сочетание «масса-прочность» при этом оптимально.

Установка ворот из профлиста включает в себя следующие этапы: замерные работы, выкапывание двух ям, установка опор для ворот с последующим бетонированием, сборка рамы, установка петель, запорных устройств, монтаж листов профнастила при помощи саморезов. Вот, в самых общих чертах, то, что ещё предстоит сделать. Поговорим теперь об этом немного подробнее.

Виды петлей и навесов

Чтобы ворота долго и исправно функционировали, вам необходимо правильно подобрать для них петли. Фурнитура для любой распашной конструкции — один из самых важных элементов.

Петли на ворота выбираются в зависимости от таких факторов:

веса створок;
нагрузки, которую могут выдержать (в зависимости от этого меняется количество петель);
материала ворот;
габаритов створок.

Петли для ворот отличаются также способом крепления:

закрутка на винты;
сварка;
гайки или саморезы.

Выбирая петли и навесы для ворот, учитывайте следующее:

уровень шума должен быть сведен к минимальному. Идеально, если ворота распахиваются вовсе без шума;
полотно створок не должно провисать;
петли для ворот должны быть долговечны и стойкими к взлому;
легкость поворота;
ширину распахивания створок.

Петли цилиндрические

Цилиндрические петли с шариком (подшипником) внутри отлично подойдут для стандартных распашных ворот, имеющих небольшую массу. Максимальная нагрузка на одну воротную петлю промышленного производства не должна превышать 400 килограмм. Максимальный удерживаемый вес меняется в зависимости от класса используемой петли. Это следует уточнить при покупке.

Основные разновидности цилиндрических петель

Внутренняя начинка петли скрыта корпусом и выглядит лаконично и привлекательно.

Петли цилиндрические усиленные

Усиленные цилиндрические петли с шариком позволяют удерживать створки с большей массой, до 600 килограмм. Внешне от простых они отличаются только наличием двух дополнительных пластин крепления. Такой крепеж позволяет разделить между массу каркаса между створкой и опорами ворот.

Усиленные цилиндрические петли

Чтобы сделать крепеж таких петель вам потребуется сварочный аппарат или качественные винты. Производятся для правостороннего и левостороннего раскрытия.

Сквозные петли

Если вы не можете использовать винтовой способ крепления или сварку, тогда сквозные петли для ворот — это то, что вам идеально подойдет. Для их крепежа потребуется сверление опорной колонны ворот и саморезы или гайки. Минусом подобных промышленных петель можно назвать небольшую удерживаемую массу — до 200 килограмм. Производят право- и левосторонними.

Сквозная петля

Накладные трехсекционные петли

Навесы для ворот техсекционного типа наиболее востребованы в случае большой массы створок. Большую популярность они заслужили благодаря тому, что:

надежны и износостойки;
берут на себя всю массу створок и не допускают провисания;
плавно и тихо открываются и закрываются;
самый высокий уровень взломостойкости среди всех видов петель.

Кованные жиковины

Пусть вас не пугает название — эти петли проверены временем. Их конструкции много сотен лет. Сейчас они используются прежде всего благодаря привлекательному дизайну. Их можно сделать в виде любой фигуры. Лучше всего смотрятся с деревянными и металлическими створками.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
Несущий с маркировкой «Н»;
Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

ПВДФ;
полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам. По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

Легкий монтаж забора;
Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
Цветовые решения на любой вкус;
Долговечность эксплуатации сооружения;
Пожаробезопасность и экологичность материалов;
Удобная транспортировка;
Доступная цена;
Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
Способность выдерживать низкие температуры;
Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Плюсы и минусы распашных ворот

Среди плюсов ворот с распашной конструкцией следует отметить:

Простоту конструкции. Ее вполне можно изготовить самостоятельно. Достаточно использовать лист металла, металлопрофиля или скрепить между собой доски, чтобы получить створки для ворот;
Удобство. Оно состоит в том, что из-за простоты конструкции вы всегда сможете открыть свои ворота. Они крайне редко заедают или еще как-то ломаются;
Широкий выбор замков — подойдет любой, можно использовать даже простую задвижку;
Возможность легкой автоматизации;
Долгий срок эксплуатации;
Возможность регулирования открытия створок;
Низкую стоимость.

Монтаж и установка

Для ограды, собираемой без сварки, необходима закладка фундамента, при этом опорные столбы должны быть устойчивыми и противостоять ветру. Под стойки бурят скважины или выкапывают ямки, которые в ходе работ соединяют траншеей, глубиной 30-40 см.

После закладки каркаса устанавливают опалубку, выступающую над землей на 20 см. Комбинированные заборы усиливают кирпичными столбами.

Таблица. Этапы и последовательность монтажа забора.

Этапы работ	Последовательность действий
Установка лаг	выбирают стойки из дерева или лаги из металлического профиля. Деревянные перекладины подбирают к столбам, осуществляя стыковку в центре лаг. Длина пролета должна соответствовать размерам стоек. В случае, если она больше, опоры необходимо подровнять. При работе с материалом из металла иногда используют сварку, усиливая стыки лаг металлическими прямоугольными пластинами. Профессиональные строители советуют избегать применения сварки, так как она ослабляет конструкцию. Для этих целей подойдут болты или саморезы
Крепление забора	для ограждения без сварки будет нужен кронштейн с хомутом, при помощи которых лаги необходимо прикрепить к столбам
Установка профнастила	монтаж листов следует начинать от углового столба, закрепляя его в четырех местах, на расстоянии от края в 15 см. Для этого лучше выбирать участки прилегания волны к перекладине. Установка последующего листа осуществляется с нахлестом на волну. Далее по аналогии

Монтаж забора из профнастила без сварки

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Для защиты труб-столбов от попадания воды можно использовать специальные декоративные крышки или заглушки. Это практичное решение предотвратит преждевременное разрушение металла.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Уход за ограждением заключается в его регулярном осмотре. При обнаружении царапин и повреждений их устраняют путем окрашивания специальной аэрозольной краской. Для удаления загрязнений допускается использование мыльного раствора.

Расчет саморезов для крепежа

Для монтажа забора из профнастила применяются специальные крепежные элементы, которые еще известны как самонарезающие винты (саморезы). Это металлический стержень различной длины, который имеет наружную резьбу, резиновую прокладку и головку, часто окрашенную полимерными составами (можно легко подобрать под основной цвет профлиста). Цилиндрическая поверхность такого самореза полностью закрывается треугольной резьбой.

Изготавливается крепеж из оцинкованной стали, внешне он похож на небольшое сверло. Прокладка из резины используется для уплотнения крепления, защиты от проникновения влаги

При вопросе, как крепить профнастил, важно не только выбрать специальные саморезы, которые предназначены для работы с металлом, но и рассчитать количество, которое необходимо для работы

Схема расположения самореза при креплении стенового профиля.

Это в результате обеспечивает необходимое сопротивление ветровым нагрузкам. Количество крепежных элементов для одного листа зависит от его длины, количества лаг.

Для забора из профнастила можно использовать такие разновидности крепежа:

саморезы с пресс-шайбами, которые могут иметь сверлообразные наконечники и обычные острые;
саморезы, имеющие потайные головки;
крепеж с полукруглой головкой;
саморезы с оцинкованными либо окрашенными головками.

Дополнительно к саморезам для крепления можно использовать заклепки. Но стоит сразу оговориться, что для ограждения не рекомендуется использовать вытяжные алюминиевые заклепки, так как они не обеспечивают необходимой прочности, лучше всего брать стальные заклепки. Если требуется дополнительное усиление, саморезы могут вкручиваться в каждую волну, но требуется это крайне редко.

Определяемся с материалами для ворот

Установка и заливка столбов под ворота

Прежде всего, стоит определиться какой профильный лист стоит использовать для устройства ворот. Все профильные листы делятся на три группы: С, НС и Н. «С»- это стеновые профильные листы, на изготовление которых идет оцинкованный лист малой толщины и с невысокой высотой ребра, он легок и достаточно прочен. Именно лист этой марки наиболее пригоден для самостоятельной постройки ворот.

Дальше идут профильные листы марки «НС», это листы с большей высотой волны, большей толщиной листа. Они более тяжелые и прочные, буковка Н в марке обозначает «несущие». И, наконец, марка «Н» – «несущие». Это тяжелые профильные листы для изготовления железных ангаров и устройства кровель большой площади. Они чрезвычайно тяжелы и излишне прочны, использование профильных листов такой марки для ворот на даче или в гараже просто нецелесообразно. Для изготовления ворот в личном хозяйстве собственными силами подходят следующие виды профильного листа:

С8 – профильный лист с высотой волны 8 миллиметров, изготавливаются из листа толщиной от 0.4 миллиметра до 0.6 миллиметра. Вес одного квадратного метра такого листа от 4 килограмм, до 5.5. То есть если одна створка ворот имеет размеры 2 метра на 2.5 метра, то весь профильный настил для нее весит максимум 25 килограмм. Как раз такой вес, который можно с большим усилием поднять одному и достаточно легко вдвоем.
С10 – профильный лист с высотой волны 10 миллиметров, толщина листа может быть от 0.4 до 0.8 миллиметров. Квадратный метр этого листа весит от 4 до 7.5 килограмм. Опять же, если посчитать весь вес профнастила на одну створку ворот, то она составит около 40 килограмм. Немного потяжелее, но подъемную технику можно не привлекать.

Стоит заметить, чтобы избежать операции резки профильного листа на своем участке, нужно сразу заказать всю партию профнастила и для забора и для створок ворот того размера, который вам требуется. Именно на стационарном оборудовании профильные листы режутся наиболее точно и с наименьшими повреждениями.
После того, как мы определились какой профильный лист будет использован для обшивки каркаса, стоит подумать о том, как этот каркас делать. Вариантов здесь два – деревянные брусья и железный прокат. Предпочтительнее использовать металлическую раму для ворот. Для этого есть ряд причин.

Первая – дерево, находящееся на улице, надо очень хорошо защитить от гниения, а места контакта его с металлической поверхностью профильного листа особенно. Вторая – любая металлическая деталь крепежа, в конце концов, разбивает дерево и крепеж ослабевает. Дерево стоит использовать при наличии хорошего бруса, без сучков и признаков загнивания и при стойком неприятии работы с железом – сварки, сверления и резки. Деревянный брус для распашных ворот лучше всего брать сечением 10 на 10 сантиметров, это самый оптимальный по прочности и весу вариант.

Отлично будет, если он перед собиранием рамы ворот пролежал год–другой в сарае под крышей. Для железной рамы ворот лучше всего использовать профилированную трубу, квадратного или прямоугольного сечения, например 40 на 20 миллиметров, с толщиной стенки 2 миллиметра. Такие размеры оптимальны для прочности и небольшого веса.

Общие правила по привариванию петель

Итак, на что следует делать упор во время сварки:

Ровность шва и его непрерывность. Сварной шов должен быть максимально цельным, без пропусков.
Максимальная глубина сварки. В идеале необходимо приварить петли всей плоскостью, которая прилегает к поверхности столба.
Следует приваривать навесы очень ровно, чтобы не возникало никакого излишнего давления на них в процессе эксплуатации и в стоячем положении.
Для увесистых конструкций необходимо дополнять систему петель дополнительно парой, которая располагается немного ниже верхней несущей петли.

В целом больше никаких правил нету, но и этих следует придерживаться и относится к ним с полной серьёзностью.

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Как выбрать подходящий профилированный лист