Ворота из дерева — варианты изготовления

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

https://youtube.com/watch?v=ALEmZAa-VRc

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Основные правила

Ворота из дерева представлены в виде распашной конструкции с 2-мя створками. Для их изготовления применяется сосна. Такая древесина имеет незначительный вес, и она устойчива к влиянию окружающей среды. Сделать ворота из дерева можно с помощью следующих материалов:

Устройство деревянных ворот.

• брусьев;
• обрезной доски толщиной в 25 мм и шириной в 100 мм;
• петель.

Из инструментов потребуются:

• молоток;
• ножовка;
• дрель;
• сверла;
• лопатка;
• рулетка;
• кисть;
• саморезы;
• наждачная бумага.

Ворота своими руками устанавливают на вертикальные опоры. Для изготовления последних элементов применяют дубовые балки.

Необходимо учесть, что чем глубже установить опору, тем устойчивее и прочнее будут деревянные ворота. При этом исключается вероятность перекоса данной конструкции при ее эксплуатации.

Схема ворот с основными размерами.

Место, где будет устанавливаться опора, очищается от мусора. Затем с помощью лопаты выкапывают ямки, диаметр которых превышает аналогичный показатель опор на 10-20 см. Дно каждой ямки утрамбовывают. Первоначально укладывают подушку из щебня. Затем монтируется опора. Вертикальность такой установки потребуется проверить с помощью отвеса. Перед заливкой бетона потребуется обработать соответствующую часть опоры специальным составом (жидкая смола либо битумная мастика). Данное вещество предотвращает гниение дерева. Следующий шаг предусматривает приготовление бетонной смеси и заливку ямок. Последующие работы производят после полного высыхания данного состава.

Обшивка каркаса и установка створок

Доски можно располагать плотно друг к другу или с определенным шагом. Все зависит от предпочтений владельца участка.

Следующий этап работ – подготовка досок для обшивки. Их нужно обрезать до расчетных размеров и обработать со всех сторон рубанком. Крепятся они к каркасу ворот саморезами. Доски можно располагать плотно друг к другу или с определенным шагом. Все зависит от предпочтений владельца участка. Если запланировано располагать их на расстоянии, то лучше воспользоваться шаблоном. Шаблон должен быть такой же длины, что и материал для обшивки. Толщина шаблона зависит от того, какое расстояние запланировано оставлять между досками.

Когда установлена обшивка, верх досок необходимо подрезать. Это делается ровно или по профилю. Все места подрезки должны быть зачищены наждачной бумагой. Вторая створка будущих ворот делается так же.

Следующий этап работы – установка. Петли крепятся к створкам саморезами с винтовой резьбой, которые вкручиваются в каркас. Крепление к стойкам делается подобными саморезами-«глухарями». Перед их использованием, чтобы облегчить вворачивание в местах разметки, надо просверлить отверстие диаметром меньше, чем у самореза.

Расстояние от нижней части ворот до грунта должно быть не менее 5 см. Это избавит от переделки ворот в будущем, если будет решено проводить укладку дополнительного покрытия въезда во двор.

В закрытом положении ворота фиксируются шпингалетами, задвижками, замками (навесными, врезными) или другим способом, который выбирает владелец. Покраска ворот проводится в собранном виде. Защитный лак или краска наносятся на деревянные детали в два слоя.

Установка створок

Сначала на створки прикручивают металлические петли. Их две, место установки с небольшим смещением к середине от нижнего и верхнего элементов каркаса. Последовательность действий такая:

• петли прикладываются по месту крепежа;
• через монтажные отверстия делаются метки;
• по ним сверлятся сквозные отверстия в каркасе;
• петли устанавливаются по месту с точным совмещением отверстий;
• в последние вставляются болты, на которые с противоположной стороны накручиваются гайки с подкладкой широкой шайбы.

Вторая часть петель крепится к опорным стойкам. Для этого створки устанавливаются на кирпичи около столбов с точным выставлением их места по высоте. К прикрепленным петлям прикладываются вторые части. Их крепежную пластину прикладывают к стойкам, к которым она закрепляется длинными саморезами. Такой монтаж возможен, если столбы – деревянные бревна или брус.

Если используются стальные профили, то монтажная пластина к ним крепится электросваркой или болтами. В последнем случае в стойках придется сверить сквозные отверстия.

Остается только установить ушки для навесного замка и штырь для фиксации створок в закрытом положении. Все эти приспособления крепятся к элементам каркаса саморезами.

Установка задвижек и креплений на деревянные ворота

Монтаж задвижек и крепежей — заключительный этап изготовления распашных деревянных ворот. Крепление навесов осуществляется непосредственно на каркас. Сразу после монтажа створок и калитки проверяется правильность их закрытия и открытия.

Заводская фурнитура из нержавеющей стали — наиболее приемлемый вариант при креплении ворот и калитки. Для фиксации ворот к столбам из кирпича на этапе кирпичной кладки закладываются две петли (с наружной части опор). Накладная же сторона петли соединяется с горизонтальными перекладинами ворот с помощью болтов.

Для крепления ворот (калитки) к металлическим или бетонным столбам следует воспользоваться крюками, хомутами и гайками.

Задвижкой для деревянных ворот может выступить обычный брус, который заводится в заранее сделанную проушину на одном из столбов. В месте, где соединяются створки, монтируются два кронштейна. С внутренней стороны ворота можно закрывать накидным замком.

Если существует необходимость установки замка на ворота, то возле ручки задвижки монтируется петля. Можно воспользоваться прутом, предназначенным для хомута. Единственный нюанс — дужка замка должна охватывать ручку задвижки.

Задвижка может оснащаться крепежом, с помощью которого одна створка ворот будет закрытой. Для этого крепежи соединяются с рамой (при ее наличии) или вбивают трубу с фиксатором (при отсутствии рамы).

Отделка деревянных ворот

Так как ворота устанавливают на улице, то они подвергаются негативному воздействию природных нагрузок. Поэтому их обрабатывают несколькими слоями защитных составов. Первый слой – антисептик. Его задача – защитить древесину от негативного воздействия микроорганизмов.

Второй слой – олифа. Этот лакокрасочный материал состоит на 95% из растительного масла. Он покрывает дерево тонким слоем, который защищает от вредителей, микроорганизмов и влаги. Сегодня олифу используют все реже, потому что производители предлагают другие современные материалы.

Третий слой – краска, лак или морилка. Здесь огромный выбор по цвету, фактуре и составу.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• малый вес;
• простота обработки материала;
• высокая ремонтопригодность;
• на рынке представлен достаточно широкий выбор древесины, можно выбирать подходящие варианты.

Недостатки:

• отсутствие стабильности. Древесина склонна к впитыванию и выделению воды с изменением размеров:
• органическая природа материала является причиной биологических поражений, появления грибка, плесени и гнили;
• древесина огнеопасна.

Деревянные ворота откатные

Несмотря на эти недостатки, деревянные ворота встречаются не реже металлических. Их можно изготовить самостоятельно, что обеспечивает значительную экономию денег. Это становится решающим аргументом для многих пользователей.

Особенности выбора

Если Вы решили приобрести распашные ворота, внимательно отнеситесь к их выбору. Правильно подобранные ворота не вызовут у Вас проблем с их эксплуатацией.

Металлические ворота имеют огромное количество достоинств

Итак, обратите внимание на следующие моменты:

Ширина ворот. Чем створки больше, тем массивнее должны быть столбы под них. Также учитывайте ширину улицы. Чем она уже, тем шире должен быть проем для въезда и, соответственно, ворота;

Совет! Выбрав широкие ворота, не забудьте установить сверху съемную металлическую стяжку, которая станет для них укреплением.

Распашные металлические ворота в стиле модерн

Распашные ворота и калитка из металла со столбами из декоративного камня

Место установки. Перед монтажом распашных ворот следует убедиться, в том, что створки не будут цепляться за землю из-за неровности поверхности. Также следует предусмотреть наличие прочих препятствий (кустов, деревьев и т.п.).

Совет! Выбирайте конструкции со стопором, так створки не будут чрезмерно откидываться.

Ворота из металла можно приобрести уже готовые или же сделать своими руками

Вид калитки. Если калитка будет открываться внутрь двора, при сильных снегопадах могут возникнуть проблемы с ее откапыванием. Чаще устанавливают открывающиеся наружу створки. Когда калитка расположена непосредственно в воротах, это помогает сэкономить место. Однако такой вариант покажется не очень удобным высоким людям, поскольку им придется наклонять голову, проходя через такую дверь. Зато можно не бояться, что встроенную калитку занесет снегом, поскольку она имеет порожек.

Великолепные кованые распашные ворота с калиткой

Распашные ворота со встроенной калиткой

Порядок изготовления ворот из дерева

Рассмотрим порядок изготовления распашных деревянных ворот. Ширина (расстояние между столбами) составляет 3,4 м, а высота — 2 м. Столбы и петли металлические, все остальные элементы ворот из древесины.

Инструменты и материалы

Для изготовления ворот понадобятся:

• доски обрезные толщиной 30-40 мм;
• деревянные бруски 50 × 50 мм (можно взять бруски другого сечения, например, 40 × 70 мм);
• 4 или 6 гаражных петель (бочонок, под сварку);
• 2 столба из трубы прямоугольного сечения (понадобится размер не менее 80 × 80 мм, но лучше — 100 × 100 мм);
• садовый бур для изготовления гнезд под установку столбов;
• цемент, песок, вода, емкость для изготовления раствора для заливки столбов;
• рулон рубероида;
• сварочный инвертер с электродами;
• электропила, электролобзик, ручная ножовка (хотя бы один из этих инструментов);
• электродрель с набором сверл;
• шуруповерт, отвертка, пассатижи и другие слесарные инструменты.

Начать следует с подготовки материалов

Установка столбов

Это самый первый этап работ. Подготовку (планирование площадки и уборка лишних предметов) мы не рассматриваем, так как эти действия обычно производятся задолго до начала сборки ворот. Порядок действий:

• производится разметка. Отмечаются точки центров гнезд под столбы;
• с помощью садового бура изготавливаются гнезда. Их глубина должна быть не менее 1,5 м, чтобы обеспечить надежность и устойчивость опор. Во время бурения необходимо следить за вертикалью, иначе столбы будут стоять с наклоном;
• из рубероида сворачивают трубки так, чтобы их стенки состояли из 2 слоев. Опускают их в гнезда и обминают, чтобы получились гильзы;
• устанавливают металлические трубы. Нижнюю часть покрывают битумной мастикой или краской. Торцы можно заварить или просто заткнуть материалом, устойчивым к воздействию влаги. Положение столбов следует зафиксировать (некоторые владельцы сразу устанавливают горизонтальную поперечину, чтобы усилить опоры);
• замешивают раствор и заливают гнезда. Выдерживают несколько дней (желательно неделю), чтобы бетон хорошо застыл.

После этого можно переходить к изготовлению створок.

Создание каркаса из дерева

Установка штакетин

Каркас для стандартных ворот из дерева – стандартный короб, имеющий четыре стороны. При размере проема для ворот 3 Х 5, каркас должен быть 3 Х 4. Дерево для него выбирают устойчивое к изменениям погодных условий. Каркас делают меньше проема ворот на 20 − 30 мм для учета места под петли и с учетом, что дерево в дальнейшем станет шире при раскачке ворот.

Для начала необходимо сделать заготовки из деревянного бруса. Они должны быть определенного размера. Для створки ворот нужен один брус для верхней части и один для нижней, несколько брусков для соединения середины, несколько для боковых стоек. Верх всех деталей нужно обработать рубанком и покрыть антисептическим средством, чтобы избежать гниения их в дальнейшем.

Чем прочней будет монтаж всех деталей, тем прочней станет деревянное изделие в целом. Для крепления каркаса понадобится нагель из дерева. Каркас из дерева должен иметь в местах установки крепежа просверленные насквозь отверстия. В них помещают обработанные эпоксидным клеем, деревянные нагели. Они необходимы для жесткости конструкции. Усилить крепление необходимо саморезами. Каркас имеет различные угловые соединения:

• монтаж на «ус» − шипом сквозным либо глухим, нагелями, плоским и открытым шипом, вставными шипами − плоским глухим либо открытым;
• шплинтовое;
• при помощи клея.

На каркас в центре закрепляют брус, чтобы с его помощью соединить обшивку. В угловых частях каркаса устанавливают укосы – брусья длиной 30 − 40 см, имеющие срезы в 45на конце. Укосы на торцы брусьев закрепляют саморезами.

Важно учесть, чтобы при состыковке створок ворот, обшивочные доски были больше, чем каркас на 150 − 200 мм. Каркас по высоте рассчитывают с учетом этих нюансов

К примеру, ворота в готовом виде имеют высоту 2 тыс. мм, тогда стойки сбоку должны иметь высоту 1600 − 1700 мм.

Подготовительные работы

Перед началом обработки материала нужно составить схематическую структуру конструкции с учетом расположения элементов. Подготовка схемы и точный замер проема важны при расчете предполагаемого расхода материала и сэкономят время при установке. Изготовить самостоятельно деревянные ворота и калитки возможно. Понадобятся базовые знания в обработке древесины, навыки работы с плотницким и столярным инструментом, терпение.

После измерения проема ворот нужно составить чертеж будущей конструкции, соблюдая пропорции высоты, длины створок, расстояния между опорами, расположения калитки. Учитывается в схеме места крепления запоров, навесов, декоративных элементов. Доски для воротного полотна подходят размера 100 на 25 мм, каркаса – 80 на 60 мм. Заготовки уменьшатся в размерах в результате обработки на 5-10 мм. В расчетах нужно учитывать технологические зазоры от 10 мм, возможную деформацию, расширение материала. Приобретая доски, нужно уточнить их назначение, степень просушки. Для производства ворот своими руками лучше всего подойдет столярная обрезная доска. Такой пиломатериал меньше подвержен деформации и расслаиванию. Свежие доски достаточно просушить один год в хорошо вентилируемом помещении.

От продольных элементов каркаса рекомендуется оставить расстояние 200 мм до края доски. На этом же расстоянии крепятся навесы. Ворота высотой более двух метров дополнительно укрепляются средней прожилиной. Если каркас ворот изготовлен из древесины, обязательно использовать раскосы для сохранения прочности, геометрии. Зашивая полотно, доски нельзя располагать вплотную. Оставление зазоров не допустит выпучивания, деформации полотна по причине повышения влажности. Если промежутки между досками недопустимы, нужно покупать шпунтованную доску.

Необходимые инструменты

Понадобится древесина для ворот:

• бруски для каркаса калитки сечением 40 на 40 мм;
• рейки для обшивки каркаса 20 на 40 мм;
• круглый или квадратный брус для опор диаметром от 100 мм.

Для обработки пиломатериалов, сборки и монтажа нужны:

• ножовка по дереву или электрический лобзик;
• рубанок;
• дрель с набором сверл;
• бур садовый;
• лом;
• отвесы;
• рашпиль;
• молоток;
• отвертка, шуруповерт;
• саморезы;
• компоненты для бетонной смеси (цемент, песок, щебень);
• таз для замешивания бетона;
• рулетка, уровень;
• карандаш для разметки;
• наждачная бумага;
• паяльная лампа;
• грунтовка;
• кисть;
• антисептик для пропитки.

Необходимые металлические детали конструкции:

• навесы для ворот – 2 шт.;
• петли, щеколда для калитки;
• петли для навесного замка (если ворота будут закрываться снаружи).

Подготовка инструментов, материалов и рабочего места

Калитка из дерева собирается на ровной поверхности. Для частного двора лучшим вариантом будет установить на козлах два длинных бруса, а поверх них – лист ДСП.

Для изготовления калитки своими руками понадобятся такие плотницкие инструменты:

• Ручная дрель с регулируемыми оборотами, перьевые и обычные сверла;
• Электролобзик, пасовочная ножовка (с мелким зубом);
• Шуруповерт;
• Ручной фрезер с фасонными и четвертными фрезами;
• Рубанок (понадобится как обычный, так и электрический);
• Ручной инструмент: набор стамесок, молоток, струбцины, угольник, карандаш, рулетка;
• Вальма (для сборки рамных створок) или прочная веревка;

Плотницкий инструмент

Для малярных работ понадобится кисточка, мелкая и среднезернистая наждачка (шлифмашинка). В зависимости от типа покрытия, приобретают краску, пропитку, лак.

Петля с длинным крылом

Для навешивания створки покупают петли. В магазинах выбор большой, стоит только отметить, что особо гармонично смотрится кованая фурнитура «под старину», а петли с длинным накладным крылом после установки на решетчатую створку придадут конструкции жесткости и предотвратят провисание створки.

Запирающая фурнитура

Для запирания также можно отдать предпочтение не обычным защелкам и щеколдам, а выбрать что-то экстравагантное.

Пошаговая инструкция по сооружению деревянных ворот

Можно ли оформить вход на участок самостоятельно? Существуют базовые конструкции, позволяющие даже новичкам без опыта плотнических работ возвести деревянные ворота своими руками.

Составление чертежа

До того как сделать деревянные ворота, следует продумать их дизайн, технические аспекты. Для этого делают замеры входного проема участка — промежутка между опорами — внизу, вверху и посредине. Если данные показатели отличаются, выбирают наименьшее значение. При установке двустворчатой конструкции от данной цифры отнимают 25 мм и делят полученное число на 2.

По данным параметрам делают чертеж ворот. Оптимальная высота изделия — 1,2-1,8 м. При расстоянии между столбами в 3,50 м, ширина проема составит: 3,50 м – 25 см = 3,25 м. Ширина каждой секции двустворчатой конструкции рассчитывается так: 3,25 м /2= 1,625 м. После определения габаритов конструкции ее схематически изображают на бумаге с указанием всех размеров.

Далее приступают к выбору дизайна изделия. Можно оформить деревянные ворота под старину или создать современную конструкцию с элементами ковки, вставками из профнастила, стекла. Внешний вид изделия подбирают под стилистику архитектурного ансамбля участка, его ограждения.

Подготовка инструментов

Изготовление деревянных ворот невозможно без соответствующего инструментария:

• рулетки;
• винкеля (угольника);

• метрового уровня;
• разметочного карандаша;
• дрели с различными насадками-сверлами для работы с древесиной;
• ножовки;
• шуруповерта;
• фурнитуры (петель, задвижки, саморезов);
• лопаты.

Монтаж опор

До того как сделать ворота на придомовой территории или на даче, необходимо установить опору для них. Она может быть:

• металлической;
• кирпичной;
• бетонной;
• деревянной.

Перед монтажом деревянным опорам необходимо обеспечить защиту от насекомых, губительного воздействия влаги. Для этого их пропитывают специальными защитными составами. Чтобы концовка столба, которая будет закопана в земле, не впитывала из грунта влагу, ее необходимо предварительно просмолить. Если ворота будут легкими, опоры можно забить в грунт, если тяжелыми, например, деревянные ворота с ковкой — лучше забетонировать.

Оптимальная глубина залегания опор — 1-1,5 м (в зависимости от тяжести деревянных секций). При помощи лопаты выкапывают яму, на дне которой утрамбовывают слой песка. Затем вставляют столб, засыпают вокруг него щебень и заливают цементно-песчаный раствор (пропорциональностью 1:2). Ровность установки опор проверяют уровнем.

Учтите: если столбы не будут располагаться строго по вертикали, установка полотен усложнится, они получатся кривыми.

Формирование полотна ворот

Секции для оформления входа на участок изготовляют согласно выбранному дизайну. Сначала сооружают каркас будущего изделия — раму прямоугольной формы. Ее формируют из отрезков бруса, соединяя их по торцам. Укрепляют конструкцию диагональными, горизонтальными, z-образными перемычками, фиксируя их саморезами.

Основу створок собирают на земле — так удобнее. Затем ее обшивают досками, брусками, штакетником. Заполнение каркаса осуществляется вертикально, по горизонтали, в произвольном порядке — все деревянные детали крепят саморезами. Секции ворот сооружают в виде:

• сплошного полотна без просветов;
• декоративной решетки.

Монтаж секций

Навешивание створок ворот осуществляется исключительно после полного затвердения заливки столбов. Перед монтажом их скрепляют в верхней части общей балкой — это предотвратит провисание полотен, их перекос. Удобнее всего крепить распашную конструкцию на петли. При этом между столбом и полотном останется небольшой зазор, необходимый для сохранения функционирования ворот при возможном их смещении со временем. После занавешивания полотен конструкцию оснащают задвижкой.

Вы спрашивали – отвечаем

Мы рады, что читательская аудитория нашего блога постоянно растет. Ваши обсуждения и комментарии, оставляемые практически под каждой статьей – это живая оценка нашей работы. Эта обратная связь очень важна, а цикл статей о калитках является реакцией на ваши просьбы. В соответствующем разделе сайта «Вопрос/ответ» мы готовы ответить на конкретные вопросы, касательно того, как сделать калитку из дерева своими руками. Сейчас же, для ознакомления предлагаем блок информации, в котором вы найдете обобщенные ответы на многие присланные вопросы.

Срез верхней части

При создании калитки из деревянного штакетника ширину и высоту брусков можно выбирать произвольно. А вот верх должен быть срезан под двойным или одинарным углом – так с калитки будет эффективно отводится вода, влага не будет заполнять древесину, постепенно ее разрушая.

Полукруглая калитка

Такая форма является одной из наиболее успешных. Сток воды в этом случае обеспечен на все 100 %. Да, и вид она имеет великолепный. Оформлять полукруглым срезом верхнюю часть деревянного изделия нужно уже, когда она полностью собрана. Обрезать каждый отдельный штакетник так, чтобы получился идеальный полукруг крайне сложно. Наш читатель спрашивал, почему у него не получилось. Так вот, была не соблюдена технология, подразумевающая предварительное изготовление лекала, к примеру, из картона. Согласно нему, на надежно скрепленном полотне карандашом очерчивается полукруг. А уже по этой метке лобзиком делается срез. И еще одни важный момент: учтивая тот факт, что крайние штакетины будут срезаны практически до карниза, при определении длины элементов нужно давать определенный запас.

Ширина проема

Выше по тексту мы указали, что ширина проема калитки равна – 1200 мм. По нашему мнению, именно такой размер будет оптимальным. Если есть помехи какого-либо рода, то калитку допускается сделать 1-метровой. Уже – смысле нет, поскольку она не будет выполнять свое функциональное предназначение как положено. Через проем без проблем должна проехать детская коляска, мотоцикл, строительная тачка. Шире делать калитку, чем 1200 мм тоже не стоит. Иначе придется решать проблему снижения прочности конструкции и надежности. Опять же, если калитка получается шире, в силу определенных обстоятельств, то придется уже в конце сборки с изнанки по краям набить две дополнительные поперечные планки. В этом случае риск продольной деформации объекта будет сведен практически к нулю.

В завершение, как всегда, тематическое видео с интересными идеями по деревянным калиткам:

Технология производства

Устройство двухстворчатых ворот.

Ворота своими руками изготавливают из бруса. Данное сырье разрезается на детали соответствующих размеров. Для производства 1-й створки ворот потребуется по 2 бруска для низа, верха, перемычек и боковушек.

Поверхность каждой изготовленной детали из дерева своими руками обрабатывается рубанком и антисептиком. Нужно учесть, что от прочности соединений составляющих элементов зависит прочность всей конструкции. Сборка каркаса производится за счет специальных креплений — деревянных нагелей.

В местах фиксации делают сквозные отверстия, в которые вставляют нагеля. Эти крепления предварительно обрабатывают эпоксидным клеем. Чтобы усилить крепление, применяют саморезы. В центральной части каркаса устанавливается перемычка из бруса. По углам фиксируют укосины. Эти детали представлены в виде брусьев длиной в 300-400 мм. Если деревянные ворота имеют высоту 2 м, тогда боковушки не должны превышать 160-170 см.