Забор из деревянных досок: 115 красивых современных фото-идей по оформлению участка универсальным ограждением из дерева

Плюсы и минусы

Деревянный забор для частного дома имеет следующие плюсы:

• Доступность исходного материала.
• Демонстрирование личных навыков и мастерства.
• Практичность.
• Безопасность с точки зрения экологии.
• Простота проведения строительных и ремонтных работ.
• Экономичность.
• Многообразие дизайнерских решений.
• Возможность самому выбрать нужный оттенок.
• Эстетичность.

Помимо этого, древесина обладает способностью поддерживать комфортную температуру. Также она дружит с такими материалами, как кирпич, камень, металл, бетон. Кроме того, установка деревянного забора своими руками позволяет применить оригинальную геометрию и форму.

Минус ограждений из дерева – необходимость постоянного ухода.

Особенности материала

Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

• горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
• двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
• односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.

Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

Заготовка материала для ограды из необрезной доски

Этапы самостоятельного возведения забора из доски

Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала

Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

Разметка участка

Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

Установка столбов

В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

• Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
• Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
• Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

Монтаж лаг на столбы

Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

Если монтаж столбов проводился методом бетонирования, необходимо дождаться, пока опоры застынут окончательно. В остальных случаях лаги можно устанавливать сразу же после установки столбов. Крепятся лаги горизонтально к опорам. Для этого на столбах необходимо установить пластины креплений. Лаги должны располагаться строго горизонтально, чтобы закрепленный на них штакетник имел одинаковую высоту.

Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

Крепление досок

На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины

Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди

Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

Между низом штакетника и почвой должен оставаться промежуток не менее 5 см. Это предохранит забор от воздействия влаги.

Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

Особенности ухода за забором из необрезной доски

Для его приготовления понадобится:

• Натуральная олифа — 107 мл;
• Ржаная мука — 193 грамма;
• Железный купорос (антисептик) — 87 грамм;
• Железный сурик (краситель) — 87 грамм;
• Соль — 87 грамм;
• Вода — 1,5 л.

Чтобы приготовить раствор, выполните следующие операции:

1. Высыпьте муку в 1 л воды и приготовьте клейстер. Чтобы не образовались комки, перемешивайте компоненты миксером.
2. Добавьте железный купорос, соль и все тщательно перемешайте.
3. Когда компоненты полностью растворятся, добавьте железный сурик.
4. Последними в смесь выливаются олифа и 0,5 л воды. Все компоненты тщательно перемешайте, причем воды добавляйте до получения необходимой консистенции. Чтобы краска долго не смывалась, томите состав на медленном огне 2-3 часа.

2

https://youtube.com/watch?v=vjOz5h2V3l4

Формы заборов и виды материала

Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

Монтажная схема изгороди из необрезной доски

Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

• горизонтальное расположение планок внахлест;
• горизонтальное расположение планок с двух сторон столбов с отступом;
• вертикальное расположение внахлест;
• вертикальное разреженное расположение с двух сторон;
• создание симметрии или цикличности форм пролетов;
• наклонные, угловые, разреженные методы крепления досок, создающих иллюзию открытого пространства.

В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

Горизонтальный метод установки пролетов забора

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.Также были приобретены:

• профильная труба 60х60х3
• деревянный брусок 50х25
• обрезная доска 150х25
• саморезы, мебельные болты, цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти. 

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура

Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом)

Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Как купить качественное сырье

При выборе обращайте внимание на следующие моменты:

1. Материал должен быть завернут в прозрачный полиэтилен или другую упаковку. В красивой, но темной обертке брать не стоит. Иначе высок риск купить низкосортный товар.
2. Сучковая древесина со сколами не подходит. У нее ограниченный срок службы.
3. Если под полиэтиленом видны капли воды, то материал сырой. Брать такой нежелательно, поскольку высыхая, он начнет деформироваться.
4. Цвет должен быть естественный, без пятен на поверхности.
5. Запах древесный свежий. Если чувствуется сырость ‒ это признак начала гниения досок.
6. Самой долговечной породой считается лиственница. но стоит она много, менее крепкими ‒ сосна, ель, но они дешевле. Для декоративных изгородей лучше брать березу, бук, ясень.
7. У строганных досок поверхность гладкая, без шероховатостей.
8. Смотрите на помещения, где хранились материалы. Там должно быть сухо и тепло.
9. Берите доски из одной партии, чтобы они не отличались цветом поверхности.

Четко рассчитывайте расход сырья, покупайте с запасом на 10%. Тщательно оцените вид, условия хранения и качество упаковки.

Столбы для деревянного забора

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Столбы для забора

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как деревянный забор своими руками будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

• стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
• поперечные бруски для установки планок пролетов;
• вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
• в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.

Ограждение на даче

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Деревянный забор шахматка

Шахматка представляет собой разновидность штакетника. Для формирования забора доски прибиваются поочередно с разных сторон поперечной направляющей (в шахматном порядке). За счет этого ограждение выглядит объемным.

Ограждение с шахматным расположением досокИсточник vekzabora.ru

В отличие от обычного штакетника, ограждение можно сделать без зазоров. Чтобы добиться такого эффекта, нужно потратить больше древесины. Особенность конструкции позволяет устанавливать забор-шахматку как вертикально, так и горизонтально. Ограждение отлично сочетается со столбами из кирпича и камня.

Декоративное ограждение шахматка с кирпичными опорамиИсточник izdoski.com

Набор материалов потребуется такой же, как для забора из штакетника. Отличаться будет только способ размещения досок. Шахматка оставляет меньше пространства для несложного креативного декора. При вертикальном монтаже можно сделать уже упомянутые фигуристые верхушки.

Коричневый шахматный забор с горизонтальными планкамиИсточник optolov.ru

Если планки установлены горизонтально, придется прибегнуть к более изобретательным и технически более сложным идеям.

Комбинированное ограждение с фигуристыми верхушкамиИсточник piramida-stroi.ru

Например, можно интегрировать в ограду секции из мелких досок.

Декоративный забор с белыми опорами из камняИсточник zen.yandex.ru

Как подготовить необрезную доску к монтажу

Любой пиломатериал требует определенной обработки. Это повышает его эстетическую привлекательность, предотвращает гниение, усыхание, повреждение вредителями. Необрезная доска в этом случае специфична, так как содержит участки с корой.

Снятие коры

Окорить доску необходимо, ведь большинство насекомых-вредителей живут именно в верхнем слое. К тому же, именно под корой начинаются процессы гниения.

Для снятия коры используется простейший ручной инструмент – скобель. Это полукруглое лезвие с двумя рукоятками по бокам. Удерживая скобель, его ведут с усилием вдоль ребра доски и снимают кору. 

Окорение необрезной доски – процедура несложная, но монотонная и длительная. Это своеобразная плата за использование недорогого материала.

Обработка антисептиками

Чтобы продлить срок службы древесины, необрезную доску обрабатывают специальными составами. Они проникают в поры целлюлозного массива и уничтожают различные микроорганизмы (грибы, бактерии), а также насекомых, которые портят дерево.

Без обработки доска, особенно необрезная, прослужит намного меньше, начнет гнить, покрываться плесенью, превращаться в труху. Антисептики наносят:

кистью

валиком

распылителем

Наносить антисептические составы можно только на сухую доску, которая хотя бы неделю пролежала на солнце в проветриваемом штабеле. Обработка сырой доски, которая хранилась под пленкой или мокла под дождем, не имеет смысла.

Придание внешнего вида

Даже после окорения и небольшой шлифовки необрезная доска пока еще полуфабрикат для настоящего дизайнерского забора. В принципе, ее можно монтировать и так – время и осадки постепенно придадут древесине специфический вид, который может понравиться любителям.

Но это через 2 – 3 года. А спустя 5 лет, древесина посереет и забор приобретет неопрятный вид. Для оформления доски используют несколько способов.

Обжиг

В результате воздействия открытого пламени доска немного обугливается, идет коричнево-черными разводами, темнеет.

Умеренное воздействие пламени проявляет древесный узор, ради которого многие и выбирают забор из дерева. Для обжига лучше всего использовать пропановую горелку, подключенную к двум баллонам: с газом и кислородом.

Впрочем, кислород подается минимально, чтобы температура струи была не слишком высока. Также допускается использовать паяльную лампу, но в силу ее малой мощности работа займет больше времени.

Компактные газовые горелки на ручных баллонах дают слишком маленький факел, обжечь ими забор не получится.

Если вы собираетесь обжечь доску, ее нет необходимости пропитывать антисептиками. Под воздействием высокой температуры все вредители и микроорганизмы выгорают, а на поверхности образуется высушенный слой, который не будет повреждаться долгое время.

Покрытие маслом

Масло – оптимальный состав для уличного забора.

Под его воздействием доска приобретает насыщенный коричневатый оттенок от светлого до темного.

В отличие от краски, масло позволяет в полной мере проявиться рисунку на древесине.

К тому же, масло имеет водоотталкивающие свойства: в течение определенного времени доска не гниет и не коробится.

Михаил

Преимущество масляных составов перед краской, лаком и эмалью очевидно: меньшая стоимость, полная прозрачность, высокая впитываемость в волокна древесины. Если краска или лак обдираются, то промасленная древесина сохраняет свойства даже будучи поцарапанной.
— Михаил

Лайфхак

Масляные составы для пропитки древесины стоят довольно дорого. Выйти из положения можно двумя способами:

1. Использовать натуральное льняное масло – оно значительно дешевле. Его разогревают и наносят валиком, кистью или краскопультом.
2. Достать бочку «отработки» на ближайшем автопредприятии. Работать с этим составом менее приятно, но результат будет не хуже, при этом доски приобретут темный стильный оттенок.

Цена материала и работ при постройке забора

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

1. Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
2. Стоимость работ.
3. Стоимость доставки материала на площадку.

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

• 1 сорт – 10-15 %;
• 2 сорт – 15-20 %;
• 3 сорт и пересортица – свыше 25 %.

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

• 25х100х6000 мм – 3500 рублей;
• 25х150х6000 мм – 3500 рублей;
• 25х200х6000 мм – 3500 рублей;
• 30х100х6000 мм – 3700 рублей;
• 30х150х6000 мм – 3700 рублей;
• 30х200х6000 мм – 3700 рублей;
• 40х100х6000 мм – 4200 рублей;
• 40х150х6000 мм – 4200 рублей;
• 40х200х6000 мм – 4200 рублей.

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Пример оригинальной изгороди из необрезной доски

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

Установка

Строительство забора ведется в таком порядке:

1. территорию расчищают от мусора и крупной растительности;
2. при необходимости подравнивают, срезая бугры и засыпая впадины;
3. устанавливают по углам участка колышки;
4. натягивают между ними бечеву;
5. замеряют рулеткой габариты сторон и делят их на равное число секций, так чтобы длина последних составляла 2-2,5 м. При этом необходимо учесть ширину ворот и калитки;
6. рассчитав длину секции, расставляют с таким шагом вдоль шнура колышки — они обозначают положение промежуточных стоек;
7. на месте колышков делают углубления для стоек. Проще всего воспользоваться садовым буром.

Для строительства обычного штакетника потребуются:

• стойки: брус сечением 100х100 мм. Если стойки изготавливаются из стальной профильной трубы, ее минимальное сечение составляет 40х40х2 мм. К металлическим стойкам приваривают кронштейны из уголка с отверстиями для крепления секций;
• прожилины: при шаге стоек в 2 м используются доски сечением не менее 30х50 мм;
• доски или рейки для полотна.

Прежде чем перейти непосредственно к монтажу, пиломатериалы обрабатывают для придания устойчивости к гниению.

Варианты реечных заборов

Из реек можно создавать различные типы ограждений: выбор зависит от общего ландшафтного решения, финансовых возможностей и личных вкусов владельцев участка. Перед тем как принять решение, стоит ознакомиться со всеми существующими вариантами и выбрать тот, который подойдет для конкретного случая.

В зависимости от пожеланий забор из реек может быть любых форм и дизайна

Совет! Для большей наглядности стоит составить смету: окончательный результат существенно упростит выбор.

Штакетник. Суть такого забора проста: узкие доски или рейки одинаковой длины и ширины вертикально прибиваются к одной или двум поперечным направляющим вплотную или с небольшими зазорами. Штакетник может быть деревянным, выполненным из профлиста или пластмассы.

Шахматка. Вариант штакетника, но рейки прибиваются не только с наружной, но и с внутренней стороны в шахматном порядке. Ограждение получается непрозрачным, достаточно плотным и надежным. Его обычно делают из дерева, причем высота такого забора выше, чем обычного штакетника. Существенный минус – повышение цены из-за увеличенного расхода материала.

Плетенка. Еще одна вариация деревянного забора, в которой рейки переплетаются с опорными планками. Может быть горизонтальной или вертикальной, прочность и внешний вид конструкции зависит от ширины реек. Такую ограду можно сделать своими руками, но работа достаточно тяжела и требует определенных навыков.

Решетка. Популярный вариант реечного забора, обычно собирается из заранее заготовленных секций. Рейки, положенные крест накрест, фиксируются на широкой деревянной раме, гарантирующей прочность конструкции. Решетка может быть деревянной, реже встречаются варианты из пластиковых реек.

Жалюзи. Современный вариант реечного забора, выполняется из дерева или имитирующего древесину профлиста. Планки укладываются под углом и слегка перекрывают друг друга, так что покрытие выглядит сплошным, но хорошо пропускает свет и воздух. Стоит дороже штакетника и евроштакетника, но выглядит значительно солиднее.

Выбор забора и подбор материалов

Один забор из дерева может существенно отличаться от другого. В вопросе выбора внешнего облика вашего ограждения необходимо учитывать, что сооружение должно быть не сложным, учитывая самостоятельный монтаж, не требовать особого ухода и иметь привлекательный внешний вид. В связи с этим ограждение, представленное на нашем фото № 1, является оптимальным вариантом сочетания цены, качества и простоты монтажа.

Фото № 1

Итак, деревянный забор на фото выполнен из обрезной и необрезной доски с пропиткой антисептиком. Сплошных фундаментов под него устраивать не нужно, поскольку всё сооружение довольно лёгкое. Достаточно лишь выкопать лунки для бетонирования столбиков. Ворота откатные.

Теперь давайте разберёмся, какие же материалы и инструменты нам понадобятся. Для устройства столбиков будет нужна  профильная труба 60Х40 мм длиной 3 метра (фото №2). Количество столбиков зависит от размеров вашего участка. Для их облицовки  потребуется обрезная доска длиной 2 м, шириной 150 мм и толщиной 30 мм. Также стоит приобрести арматуру. Нам нужно по два куска длиной 20 см на каждый столбик.

Для устройства заполнения пролётов понадобится необрезная доска длиной 3 м, шириной в самом узком месте 240 мм и толщиной не больше 2 см. В средней части пролёта потребуется установить обрезную доску длиной 2 метра, шириной 10 см и толщиной 2 см. Все деревянные части забора необходимо пропитать антисептиком. Обрабатывать доски лучше маленькой болгаркой со шлифовальной насадкой. Кору с торцов досок проще сдирать обычной лопатой.

Помимо основных материалов вам нужно приобрести:

• чёрную краску 3 в 1 для защиты металлических частей ограждения;
• по три мебельных болта 130Х6 мм на каждый столбик;
• шайбы и гайки с пластиковыми вкладышами внутри;
• шурупы жёлто-пассивированные;
• наждачную бумагу с зерном 40;
• монтажную пену;
• щебень
• цемент;
• песок;
• рубероид;
• стрейч-плёнку.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Частная собственность, должна быть защищена от воздействий окружающей среды и назойливых взглядов. Защитить строение горизонтальным забором из досок, бюджетный и действенный способ. На рынке строительных материалов, представлено разнообразие древесины. Цена и качество готового продукта, подойдет каждому человеку. Кроме того, оградить частную постройку, теперь просто.

Деревянная горизонтальная изгородь, пожалуй, самое доступное, простое в установке и экологичное строение. Монтаж под силу, даже не профессионалу. Для достижения поставленной цели, можно прибегнуть к услугам специальных организаций. Ассортимент размеров и возможных комбинаций, обширен. Срок службы готового изделия — десять лет. Как и любая конструкция, деревянный забор имеет ряд преимуществ и недостатков.