Монтаж
Лист металлопрофиля прикладывается к обрешетке на нужном расстоянии от верхней кромки парапета. После этого, малярным шнуром с сухой краской делается отбивка линии вдоль горизонтального элемента (уголка, трубы) обрешетки. Используется дрель со сверлом по металлу, которой просверливаются отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра кровельных саморезов.
Длину самореза выбирают минимально возможную. В металле они удерживаются прекрасно и вероятность того, что саморез вырвется под воздействием ветра – минимальна.
Обязательно используют стандартные саморезы, снабженные резиновой прокладкой. Затягивают до такой степени, чтобы добиться плотного прилегания головки самореза к шайбе и прокладке-уплотнителю, но при этом прокладка не должна деформироваться (выпирать) из под шайбы. Стандартная частота крепления – через 1 волну профиля.
Сооружаем опалубку
Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.
Устройство опалубки забора
Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.
Армирование фундамента
Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.
Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).
Установка и заливка бетоном стальных труб для забора
Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками
После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.
Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.
Этапы возведения кирпичного забора
Строительство кирпичного забора включает следующие основные стадии.
Подготовительный этап
Для начала выбирается проект, составляются чертежи (причем для сложных конструкций разрабатываются схемы-порядовки), производится разметка и подготовка территории
На этой стадии важно правильно оценить потребность в материале и выбрать его, а также подготовить нужный инструмент
Трасса пролегания забора очищается от растительности и мусора. Пни деревьев придется выкорчевать. По всему периметру участка осуществляется выравнивание почвы.
Возведение фундамента
Кирпичная конструкция обладает повышенной массой, а потому чаще всего делается фундамент ленточного типа путем заливки бетона по всей длине забора.
Используется раствор в виде смеси цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).
Глубина залегания фундамента составляет 35-45 см. Над поверхностью земли он возвышается не менее чем на 15-20 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и гравия (щебня). Заливка бетоном производится в опалубку, в которой предварительно монтируется армирующий пояс.
Сверху фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида, а бетонные стенки покрываются слоем битума. При строительстве забора на участке со значительными уклонами возводится столбчатый или свайный фундамент.
Строительство опор (колонн)
В поперечном сечении они могут иметь форму квадрата или прямоугольника. В первом случае в каждом ряду укладывается 2, 4 или 8 кирпичей.
Прямоугольное сечение образуется при укладке в ряду 6 и более элементов. Ряды ложатся с перевязкой.
Строго контролируется вертикальность кладки с помощью отвеса.
Для создания особо прочных опор в центре могут пропускаться армирующие стержни и оставляться полость для заливки бетона.
Кладка стен (секций)
Забор ложится обычно в один ряд. Используется цементно-песчаный раствор (пропорции 1:3 или 1:4). Для качественной кладки по углам устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка. Ряды ложатся с перевязкой, т.е. вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в верхнем ряду.
Контроль горизонтальности рядов ведется с помощью уровня, а вертикальности – отвесом. Шов надо держать ровным и одинаковой толщины (8-12 мм). Кирпич перед укладкой рекомендуется мочить в воде. Раствор кельмой наносится на ранее уложенный ряд, а кирпич плотно прижимается, и при необходимости подстукивается ручкой инструмента.
Внешняя отделка
Если для забора использовался недостаточно качественный материал, то необходимо произвести оштукатуривание поверхности кирпичной кладки. Для этого вначале наносится грунтовка и шпаклевка, а затем накладывается слой штукатурного раствора толщиной 10-20 мм.
При использовании качественного или декоративного кирпича штукатурка не нужна. Для придания окончательного вида производится обработка швов с помощью специального инструмента расшивки и их затирка. При необходимости в затирочный раствор добавляется пигмент нужного цвета.
Монтаж
Чтобы смонтировать каркас для крепления панелей из профнастила, нужно на этапе кладки столбиков приварить закладные крепления, которые будут торчать по бокам из столба: вверху, посередине и внизу, тогда можно будет крепить каркас из профильной трубы в этих трех точках.
Трубу нужно разметить и разрезать на куски, длина которых равна длине пролета между столбами, с помощью уровня выставить строго горизонтально, приварить дуговой сваркой концы к закладным креплениям. В результате получатся три направляющие трубы, которые обязательно покрываются алкидной эмалью во избежание коррозии.
Теперь можно монтировать листы профнастила. Для этого необходимо купить или нарезать листы необходимого размера, наметить маркером точки креплений профнастила к каркасу, обычно на расстоянии через одну волну. Таким образом, на каждый метр приходится 6 мест для крепления, понадобится 6 оцинкованных кровельных саморезов и 6 резиновых прокладок под саморезы.
При монтаже готовый фундамент укрывают картоном, чтобы предотвратить обдирание нижнего края панели. На малых оборотах дрели крепят саморезами и прокладывают резинками готовые панели, соединяя листы внахлест при необходимости.
Получился комбинированный забор, надежный и презентабельный. При соблюдении сроков высыхания, на все этапы строительства уходит в среднем 2 недели, а прослужит он верой и правдой своим хозяевам долгие годы. Ухаживать за оградой несложно, достаточно мыть ее с простым средством, поливая водой из шланга. Конструкция такова, что можно заменить при необходимости отдельные элементы.
Декор
Сегодняшнее разнообразие фактур и расцветок листов профнастила может удовлетворить самого взыскательного клиента или дизайнера. Гладкая или фактурная поверхность, с имитацией кирпича и камня, дерева разных пород, натуральных материалов, с различными узорами, орнаментами. Можно выбрать полотно с фотопринтом, нанести любое изображение, в том числе 3D. Палитра расцветок и визуальных эффектов также поражает воображение. Существуют краски и покрытия светящиеся, с термоиндикацией, электроизоляционные.
Кирпич также имеет разнообразную форму, фактуру поверхности и цветовую гамму. Классический облицовочный красный гладкий кирпич выглядит строго и подходит к большинству домов. Сочетание нескольких оттенков коричневого или бежевого придаст более современный вид. Фигурные и рельефные кирпичи дают простор фантазии и выглядят нарядно и необычно.
Фундамент декорируют кирпичом, металлом в цвет с остальными элементами, колпаки также должны сочетаться по цвету со всей конструкцией. Можно подкрасить и швы между кирпичами, например, добавить в раствор сажи и получить декоративные черные швы.
Технология монолита позволяет делать сложные конфигурации фундамента и цокольной части ограды: бетонные подиумы, выступы и ниши для декоративных растений и элементов освещения. Дополнительное освещение также можно встроить в столбы. Превосходно смотрятся ограды, украшенные коваными элементами, приваренными по верхней границе панели кружевными планками с остроконечными верхушками.
Классический забор
Изготовить кирпичное ограждение можно используя различные способы. Данный материал открывает широкие возможности для фантазии и воплощения различных дизайнерских мыслей. Это можно оценить по фото различных вариантов кирпичных заборов.
Наиболее распространенный вариант – сплошной классический забор. Отличительной особенностью таких сооружений является толщина кладки, высота, и используемые элементы декора. В большинстве случаев для строительства ограждения подобным способом используют кирпич красного цвета.
Некоторые владельцы отдают предпочтение декоративной кладке, это позволяет подчеркнуть и дополнить внешний вид здания и участка. Декоративная кладка кирпичного забора выполняется при помощи специального облицовочного кирпича. Данный вид материала не требует дополнительной обработки, представлен в большом ассортименте, богатой цветовой гамме.
Виды кирпичных заборов с коваными элементами
Декоры кованых элементов очень разнообразны. А это широкие возможности для стилистических решений ограждения. По фото забора из кирпича и ковки можно понять, насколько нестандартным и интересным может быть исполнение данных конструкций.
Ограждение на участке
Различаются они соотношением в ограждении объема кирпичных конструкций и кованых частей.
Кованое ограждение с кирпичными столбами.
Это традиционный вариант, не теряющий актуальности. Колонны, отделанные облицовочным кирпичом, располагаются на одинаковом расстоянии. В каждый промежуток устанавливаются декоративные кованые секции. Завершенность конструкции придает низкий кирпичный цоколь, хотя иногда обходятся и без него.
Забор на даче из кирпича
Подобные ограждения надежны и просты в монтаже. Также эти заборы смотрятся легко и изящно, открывая вид на фасад дома и внутренний ландшафт. Кирпичный забор с коваными элементами на фото, представленном ниже, – пример красивых прозрачных конструкций с колоннами.
Кирпичное ограждение с коваными вставками
В таких изделиях площади кирпичной кладки и кованых украшений имеют равные доли. Аналогично предыдущему варианту, кладкой оформляются столбы и цокольная часть. Но в данном случае высота цоколя составляет не менее метра (примерно половину конструкции). В верхней части между столбами размещаются декоративные металлические секции.
Кованые элементы ограждения
Стойкость таких конструкций обеспечивает внутреннее армирование колонн и фундамента. За счет высокого каменного цоколя обзорность двора уменьшается, а красивый декор сверху выглядит не менее выигрышно.
Ограды с полукруглой ковкой
Наиболее оригинальное решение для кирпичного ограждения – полукруглые кованые вставки. Кладка между колоннами поднимается до полутора метров, завершаясь полукруглой выемкой. В верхней части устанавливаются художественные металлические вставки с таким же закруглением снизу. Изготовление круглых каркасов из камня сложнее обычных. Такая работа требует специального оборудования для резки кирпича, а также необходимых навыков.
Кованый элемент
Соответственно, цена такой кладки выше. Зато фигурный забор с ковкой будет однозначно выделяться на общем фоне. Фото кирпичных заборов с ковкой в полукруглом исполнении великолепно отображают оригинальность и эстетику таких сооружений.
Особенности выбора материалов для столбов и секций
Для сооружения такой конструкции можно применить такой тип кирпича:
- красный (полнотелый, пустотелый);
- силикатный;
- декоративный.
Дешевле всего обойдется силикатный кирпич, но по прочности он уступает другим видам
Наиболее долговечным будет забор из облицовочного или красного кирпича
Декоративный кирпич выпускается самого разнообразного дизайна
Подбор кирпича нужно делать тщательно. Не должна быть нарушена его целостность, наблюдаться сколы, неровности, трещины, которые впоследствии приведут к расколу кирпича на части. Можно использовать два вида кирпичного материала: красный и белый – чередуя их при укладке. Этот вид столбиков будет красивым, эстетически привлекательным.
Используя кирпичи разного цвета, можно создать оригинальный дизайн ограждения садового участка
Прежде чем делать закупку кирпича, нужно правильно рассчитать его количество. Это можно сделать следующим образом: разделить высоту столба на толщину кирпича вместе со швом.
Столб шириной в 1,5 кирпича Столб шириной в 2 кирпича
Чтобы приготовить раствор для фундамента, понадобятся:
- известь;
- щебень;
- песок;
- цемент.
Составляем проект фундамента
При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.
Монтаж забора из профнастила с кирпичными опорами в срезе Источник oprofnastile.ru
Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта
Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта
Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.
Сборка каркаса забора из профнастила и кирпича
Крепление профнастила: 1 — профиль верхний; 2 — профиль нижний; 3 — профиль средний; 4 — винт; 5 — профнастил; 6 — стойка; 7 —заклёпка; 8 — планка.
Через пару дней после заливки фундамента можно приступать к сборке каркаса забора из профнастила своими руками. Для этого используются профильные трубы, которые свариваются дуговой сваркой. Делается это так. Трубы режутся на участки нужной длины, на вертикальные столбы наносятся метки крепления труб. Трубы прикладываются к опорам и прихватываются сваркой в районе меток с одной стороны. Положение труб проверяется при помощи уровня, после чего производится сварка.
Каркас, на который устанавливается забор из профнастила своими руками, лучше собирать вдвоем. Для сварки применяется сварочный инвертор мощностью до 6 кВт. Сварочные работы на участке ограждения 15 м занимают примерно 2 часа. После сваривания каркас необходимо окрасить. Если металл не подвергался коррозии до покраски, преобразователи ржавчины можно не использовать.
Для строительства столбиков используется облицовочный кирпич. Кладка делается на песчано-цементный раствор (3:1) с добавлением жидкого мыла. Во время работ столбики возводятся по очереди на высоту 0,5 м. Во время кладки заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Кладка усиливается стальной сеткой. Последним этапом декоративного оформления является монтаж крышек на столбы. Это поможет сделать забор более красивым и защитит столбы от влаги. Декоративные крышки делаются из оцинкованной или окрашенной стали. Из цветных крышек лучше выбирать те, что окрашены минеральным пигментом. Стальные крышки монтируются при помощи дюбелей.
Выбор кирпича для строительства забора
Существуют различные виды кирпича, отличающиеся по качеству, стоимости, декоративным свойствам. А именно (в порядке по увеличению стоимости):
- Рядовой керамический — используют под облицовку и штукатурку ввиду низких декоративных показателей.
- Облицовочный — более востребованное керамическое изделие многоцелевого назначения. Применяется для возведения конструкций и облицовки стен.
- Керамический клинкерный — обладает высокими показателями прочности благодаря особенностям сырья и технологиипроизводства с применением высокотемпературного обжига.
- Ручной формовки — считается элитным, пользуется большой популярностью у строителей и мастеров реставраторов. Отличается благородством состаренного внешнего вида и хорошими эксплуатационными характеристиками.
- Силикатный — автоклавный кирпич, имеет ровную поверхность, применяется для облицовки. Бывает полнотелым и пустотелым, с имитацией отколов и других фактур, гладким или с декоративным покрытием.
- Гиперпрессованный — произведён, как и силикатный, безобжиговым методом, обладает повышенными показателями механической прочности, морозоустойчивости, сцепления с раствором. Применяется в качестве стенового и облицовочногоматериала.
Изготовление
Проект готов, можно приступать к строительству.
Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Кирпич, песок, щебень.
- Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
- Доска для монтажа опалубки.
- Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
- Трубы или уголок для армирования середины столбов.
- Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
- Уровень, отвес, рулетка.
- Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
- Сварочник.
- Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.
По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.
Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.
Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.
Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.
Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.
Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.
Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.
На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.
Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.
На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.
Ограждение из лего кирпича
Форма данного вида кирпича напоминает элементы популярного конструктора для детей лего. Благодаря особому строению кирпича, установка ограждения выполняется значительно быстрее и легче. Для этого не нужно обладать особой подготовкой и мастерством.
Для изготовления данного вида кирпича используются особые технологии и материалы. Благодаря этому, кирпич обладает меньшим весом, отличными техническими характеристиками.
Плюс таких изделий состоит не только в прекрасных качествах и особой форме, но и в более доступной транспортировке. Кроме того, стоимость установки подобных ограждений несколько ниже.
Подобные ограждения выглядят очень оригинально и стильно.
