Забор из кирпича: особенности ограждения "на века"

Деревянный забор

Подходящими будут доски из:

Дуба
Осины
Ясеня
Ольхи
Шелковицы
Лиственницы

Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.

Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

Доски обрезаются под нужную длину или покупаются готовые необходимого размера. Обычно высота деревянного забора делается от 150 до 250 сантиметров
Далее проводится шлифовка с двух сторон. Делается она, чтобы убрать зазубрины и придать поверхности гладкость
Обязательно проводится обработка антисептическим средством. Оно обезопасит дерево от гниения и поражения вредными насекомыми и грибковыми организмами
После того как материал подготовлен, пришло время сделать разметку по периметру участка. Для этого подготавливаются колышки с заостренным концом. Высотой 60 сантиметров. Вбиваются в землю
Между кольями натягивается веревка. Ее натяжение должно быть максимальным
На том месте, где будут стоять опоры нужно выкопать ямки. Их глубина должна составлять то 50 до 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 2 метра
Опоры делаются из бруса сечением 7,5х7,5 или 10х10 сантиметров. Нижняя часть обильно пропитывается антисептиком и обрабатывается смолой. Эта мера защитит от гниения. Для увеличения степени защиты можно обмотать полиэтиленовой пленкой
Устанавливается брус в подготовленные явки и заливается бетонной смесью. В случае, когда забор планируется легкий, достаточно плотно утрамбовать грунт
В верхнюю часть опор вбиваются гвозди. И по ним стянуть веревкой. Это стянет их, что позволит сделать обшивку ровно под прямым углом к поверхности почвы
На опоры крепятся горизонтальные перекладины с помощью гвоздей. Между ними соблюдается шаг 20-30 сантиметров
К перекладинам прибиваются вертикальные доски. Они могут плотно примыкать друг к другу или располагаться на равном удалении. Это зависит от того какая модель забора выбрана. Чтобы они располагались ровно нужно мерить по верхней веревке
После того как обшивка закончена веревки и колышки убираются
Последним этапом являются покрасочные работы. Оттенок выбирается по личным предпочтениям. Обладая художественными навыками можно нанести на него рисунок или орнамент

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.

Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Крыльцо пристроенное к дому своими руками: секреты возведения надёжных конструкций из бетона, кирпича, металла и дерева | 60+ Фото & Видео

Живая изгородь

Невозможно придумать более природный и натуральный дизайн, чем ограждение из живых растений! Живая изгородь 100% будет уместна в саду. Являясь частью ландшафта она надежно скрывает территорию от прохожих, является практически непреодолимой преградой для вандалов (особенно если посажены кусты с шипами). Живая изгородь защитит от пыли: озеленение не только задерживает вредные вещества, но и обогащает двор кислородом.

К минусам относится длительное разрастание саженцев до нужной густоты и высоты. Необходимость ухода за изгородью делает ее менее привлекательной в глазах людей, не желающих взваливать на свои плечи дополнительные заботы.

Растения для забора выбирайте под свой климат, состав грунта. Самыми неприхотливыми считаются дерен, кизильник, сирень, боярышник, акация. Все перечисленные кустарники относятся к листопадным

Если хотите вечнозеленую изгородь, обратите внимание на тую, можжевельник, кипарис, ель

Как производится выкладка кирпичных опор

Варианты кладки кирпичных столбов.

Для строительства металлического опорного каркаса под забор из профнастила с кирпичными столбами используют трубы, имеющие сечение 20*40*2 мм. На них будут монтироваться профлисты. Вначале устанавливаются вертикальные стойки, к которым под прямым углом приваривают горизонтальные балки.

Свариваются металлические элементы конструкции с помощью прибора луговой сварки мощностью 6000 Вт. Перед началом работы трубы разрезают на детали нужной длины. Правильность сварки каркаса проверяют с помощью строительного уровня. Лучше всего сборку каркаса проводить с напарником.

Сварные швы зачищают, готовый металлический каркас окрашивают или грунтуют. Если трубы имеют ржавые пятна, их удаляют с помощью специальных средств — преобразователей ржавчины. Кладка кирпичных столбов осуществляется поочередно, за один день можно выложить 0,5 м.

Для выкладки опор потребуется определенное количество кирпича облицовочного типа. Кирпичные столбы для забора своими руками можно делать в одиночку, однако бригада из нескольких человек построит забор намного быстрее. Необходимо заранее определить высоту и сечение столбов. Чаще всего они имеют высоту 2 м и выкладываются в полтора кирпича. Материалом обкладывают установленные в опалубку трубы.

Кладка столбов из кирпича для забора осуществляется с применением цементного раствора, который готовится из 3 частей песка и 1 части цемента. Расстояние между кирпичами и металлической трубой заполняют раствором.

Каждый кирпичный ряд укрепляется кладочной сеткой. Каждая опора накрывается колпаком, защищающим кладку из облицовочного кирпича от воздействия влаги. Кроме того, эти элементы улучшают эстетические характеристики ограждения, придают конструкции завершенный вид.

Пример расположения закладных для распашных ворот.

Закладные для ворот — стальные пластины, которые забиваются в проделанное в кирпичной кладке отверстие, делающееся с помощью болгарки или перфоратора.

Существует несколько методов установки закладных. При сверлении инструмент нельзя держать в горизонтальном положении, отверстие не должно располагаться под прямым углом к оси опорного столба.

Находящаяся в таком положении пластина не способна выдержать вес металлических ворот. Сверло должно иметь соответствующее сечение и входить в столб под углом 45° сверху вниз.

Это поможет избежать разрушения облицовочного кирпича, ведь разбитый элемент восстановить бывает достаточно сложно. К тому же пластина, выходящая из шва, имеет более аккуратный вид. Теперь на полученные конструкции можно навешивать ворота.

Такой способ крепления к кирпичным столбам может использоваться при строительстве ворот, козырька, калитки.

На этом устройство столбов из кирпича может считаться завершенным, пора переходить к заключительным этапам строительно-монтажных работ.

Выбор цемента и бетона

Качество сооружения основания значительно зависит от используемого стройматериала. Нужно соблюдать определенные правила:

Для самостоятельного замешивания раствора выбирают цемент марки М250–450.
Во время использования бетона, приготовленного на заводе, необходимо выбирать марку не менее В20. Класс бетона В20 по прочностным характеристикам соответствует цементу М250.

Перед установкой опалубки

При сооружении любой конструкции забора следует не забывать о том, что устойчивость и прочностные характеристики значительно зависят от качества обустройства фундамента. Лишь правильный подход сможет обеспечить сооруженной конструкции продолжительное время эксплуатации, без каких-то проблем для хозяина изгороди.

Плюсы и минусы ограждения

К основным плюсам можно отнести следующее:

не требует ухода;
не нуждается в покраске;
нет необходимости проводить его чистку;
хорошо вписывается в загородный ландшафт;
скрывает участок от любопытных взглядов прохожих;
обеспечивает безопасность.

Тем не менее, есть у забора из кирпича и свои недостатки. К ним относятся:

появление высолов (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
необходимость тщательного выбора кирпича. Если будет использован некачественный материал, при плохих погодных условиях (дождь, снег) он может начать крошиться уже через несколько лет. Проблему может решить установка дополнительного козырька над забором, но это приведет к большим затратам;
высокая цена и трудоемкие работы по возведению такого ограждения.

Конструкцию можно соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов по данному виду работ.

Особенности устройства ленточно-столбчатого основания

Вобрал в себя лучшие показатели от двух видов: ленточного и столбчатого.

Опорными элементами служат бетонные свайные элементы, сформированные ниже уровня промерзания грунта. Они монолитно связаны с ленточным основанием. Нагрузка равномерно распределяется по нему и передаётся на заглублённые сваи.

Достоинство заключается не только в повышенной прочности, но и в том, что её можно возводить на рельефных участках.

Для формирования нужно:

Разметить участок при помощи колышков и мотка шпагата. Нити должны быть натянуты строго параллельно друг другу.
Приступить к рытью траншеи, в соответствии с натянутыми бечёвками, глубиной 20-30см. В местах будущего нахождения опор делаются углубления. В последующем в них с помощью бура будут производиться работы по бурению. При необходимости, осуществляются действия шнеком. Если грунт мягкий или скважина глубокая следует создать подпорки, предотвращающие обрушение грунта. А в случаях, когда нужно вынести фундамент вне грунта возводится опалубка.
Пробуриваются, в ранее подготовленных местах, скважины. Диаметр лунок должен быть на несколько сантиметров шире диаметра опорной трубы на 10-15 см.

Столбчатый

Если подразумевается выступ за уровень грунта, то необходимо монтировать опалубку. Оформляется из деревянных досок, фанерных листов и других плоских строительных отходов. Чтобы бетон не приставал, с помощью строительного степлера крепят полиэтиленовую пленку. После вставания бетона это значительно облегчит демонтаж.
В основание траншеи формируют песчаную подушку. Для этой цели используют строительный песок с крупной фракцией.
На всём протяжении траншеи прокладывают (вяжут) арматуру или металлическую сетку. Позволяет не только улучшить прочность фундамента, но снять нагрузку с монолитного основания.
По конец, приступают к заливке фундамента бетоном. В первую очередь заливаются пробуренные отверстия. В случае, установки в них опорных труб, сначала заливают между трубой и стенкой лунки, а потом непосредственно в трубу.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров. Это позволит просчитать объем затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые и будут нести на себе основную нагрузку (вместе с фундаментом). Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий шаг – уборка территории, на которой будет возводиться конструкция. В первую очередь убирается трава. Это можно сделать либо косой, либо газонокосилкой или триммером

Необходимо также очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить про то, что при спиливании деревьев необходимо удалять и корни, иначе они могут помешать строительству)

Кладка кирпича: правила работ

Кирпичную кладь выполняют на дренажную подушку. Ширину фундамента определяют по высоте забора. На каждый метр ограждающей конструкции по ширине выкладывают один ряд кирпичей. Получается, что для создания метрового забора достаточно 1-рядного фундамента, для 2-метровой конструкции основание должно быть двурядным. Что касается глубины траншеи, для ограды высотой в 1 м она должна уходить вниз на 15 см. Для 2-метровых оград рекомендованной глубиной рва является вдвое большее значение.

Как рассчитать количество кирпичей, которые будут тратиться на создание фундамента для забора? Для определения количества рядков мастера обычно руководствуются высотой кирпича. Стандартным кирпичом является материал высотой 6.5 см. Если траншея вырыта на глубину 30 см, к надземной части основания следует приплюсовать 10 см и разделить результат на 6.5. Приблизительно получается 6 рядов.

Сколько кирпичей нужно положить в один ряд? На этот вопрос отвечает размер кирпича по длине. Традиционно он равняется 21.5 см. При выкладке 1 метра фундамента на каждый кирпич «набрасывают» 1 см, поскольку в процессе кладки будут образовываться швы. Следуя данной методике, вы израсходуете 9 кирпичей на один ряд каждых двух метров фундамента.

Цементный раствор готовят в пропорции 1: 6 или 1: 4. Много раствора сразу намешивать не рекомендуется, т. к. он быстро твердеет. Кладкой материала занимаются в шахматном порядке, располагая швы 2-го ряда посреди основания кирпичей нижнего уровня.

В первом ряду кирпичей швы не заделывают. Щели нужны для того, чтобы дождевая влага стекала с фундамента в дренаж.

Как подобрать камни для ограды

Камни – это такой материал, который необязательно приобретать, ведь их можно раздобыть и самостоятельно. Хотя, если у вас нет на это времени, на любом строительном рынке можно купить камень, подходящий для такого сооружения.

Какие камни подходят для строительства заборов:

Булыжники. Эти камни вы найдёте буквально под ногами. Большие валуны тоже могут сгодиться. Булыжники долговечны и поддаются обработке. Если нужно подогнать камень по размеру, его можно расколоть ручным инструментом. На строительных рынках такие камни тоже можно найти и, в сравнении с другими породами, стоят они недорого.

ФОТО: www.kamnikazani.ruЕсли у вас есть поблизости природный водоём, то на его берегах наверняка можно набрать таких камней для строительства

Гранит. Очень прочный и надёжный материал, обработать который без специального инструмента непросто.

ФОТО: tiu.ruГранитные заборы редко встречаются, потому что это довольно дорогое удовольствие, но зато выглядят они просто роскошно

Доломит. Такие ограды легко определить по цвету: они или серые, или белые. Фактура у этого материала богатая, он легко поддаётся ручной обработке и обладает исключительной долговечностью.

ФОТО: keywordbasket.comНа строительных рынках найти доломит несложно, и цена его сравнительно невысока

Ракушечник или известняк. В местах его добычи не придумать лучше материала для ограды. Вес таких камней сравнительно небольшой, что позволяет уменьшить расходы на фундамент.

ФОТО: vseprokamni.ruИзвестняк легко обрабатывается, но требует дополнительной защиты от влаги. Для этой цели готовую конструкцию рекомендуется покрыть защитным составом

Песчаники. Они имеют различную окраску и выглядят очень презентабельно и в оградах, и в отделке фасадов.

ФОТО: ntagil.tiu.ruТакой камень часто встречается в природе, стоит недорого и прост в работе

Галька. Ещё один природный материал, который можно заготовить своими руками. Цветная гладкая галька может стать своеобразной мозаикой для создания настоящих шедевров.

ФОТО: in.pinterest.comЗаборы из гальки обычно строятся с основанием из кирпича, затем кирпич оштукатуривается, и уже по штукатурке выкладывается декоративный слой из гальки

Бутовый камень. Это разноцветный материал, который тоже отлично вписывается в концепцию каменной ограды.

ФОТО: pgc-ufa.ruИз бута можно сделать прочную кладку, которая уверенно простоит не один век

Искусственный камень используют, если приобретать натуральный слишком дорого. Такой вид отделочного материала производят из бетона с использованием красителей.

ФОТО: plitkazavr.ruИскусственными камнями можно отделать поверхности из кирпича или блоков – получится альтернативный вариант каменному забору, который выглядит вполне достойно

Создание основания

Фундамент для кирпичного забора выбирается, как правило, ленточного типа. Однако при наличии перепадов на участке по высоте, целесообразно сооружение столбчатого фундамента.

Глубина ленточной конструкции должна быть не менее 60-70 см, но многие профессионалы рекомендуют увеличивать до 1 м. Ширина траншеи определяется особенностями кладки, но на 60-65 см шире самого сооружения. Металлические трубы вбиваются в местах монтажа столбов для усиления конструкции.

На дне траншеи целесообразно соорудить дренажную подушку из 10-15 см слоя песка и гравия. После этого устанавливается опалубка из досок с получением ровной верхней грани. На дренажную подушку укладывается армирующая сетка – прутья, сплетенные в сетку при помощи стальной проволоки.

Сверху в траншею заливается раствор бетона. Для его изготовления берут цемент, щебень и песок в пропорции 1:3:3. Затем поверхность выравнивается и выпускается воздух. Для этого прутом протыкается поверхность в нескольких местах.

Заливку следует накрыть и оставить на 7-10 дней для набора прочности, после чего можно снимать опалубку. Полное затвердевание происходит через 3-4 недели.

Оформление верха кирпичного забора

Сегодня на рынке можно найти специальные металлические, пластиковые или керамические элементы, которые устанавливаются на верхнюю кромку столбов и пролетов забора. Конструкция получается не только красивой и солидной, но надежно защищенной от осадков. Если средства не позволяют купить готовые гидроизоляционные детали, их можно сделать самостоятельно:

уложите поверх забора листы рубероида и прибейте их гвоздями;
добавьте в цементный раствор жидкое стекло, постоянно помешивая смесь;
как только из раствора исчезнет видимая влага, переходите к нанесению раствора на верхушку забора. Шпателем или мастерком выровняйте его так, чтобы получилось подобие двускатной крыши.

Предприимчивые домовладельцы иногда «украшают» эти сооружения осколками битого стекла, чтобы уберечь свою собственность от воров, однако такой подход существенно ухудшит внешний вид забора.

Завершающий этап: расшивка швов

Если вы решили оставить кирпичную кладку в первозданном виде, то есть не использовать штукатурку и покраску, то на завершающем этапе строительства забора следует поработать над швами между кирпичами. Существуют специальные инструменты – узкие шпатели с разными насечками, которые могут сделать швы выпуклыми, вогнутыми или просто гладкими.

Оригинальный подход к оформлению швов – это затирка цементным раствором, в который добавлен краситель. Вы можете использовать краситель в тон кирпича, а можете сыграть на контрасте. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Подводя итоги

Строительство забора из кирпича – процесс длительный и трудоемкий, требующий ответственного подхода во всем, начиная от выбора стройматериалов до оформлению швов между кирпичами. Но ведь если вы решили построить такой забор, значит, вы решили строить на века, ведь качественная кирпичная кладка может послужить не только вам, но и поколению ваших детей и внуков. Возьмите наши полезные советы на заметку, и у вас обязательно получится красивый и надежный забор из кирпича!

Ограды с полукруглой ковкой

Наиболее оригинальное решение для кирпичного ограждения – полукруглые кованые вставки. Кладка между колоннами поднимается до полутора метров, завершаясь полукруглой выемкой. В верхней части устанавливаются художественные металлические вставки с таким же закруглением снизу. Изготовление круглых каркасов из камня сложнее обычных.

Такая работа требует специального оборудования для резки кирпича, а также необходимых навыков.

Соответственно, цена такой кладки выше. Зато фигурный забор с ковкой будет однозначно выделяться на общем фоне. Фото кирпичных заборов с ковкой в полукруглом исполнении великолепно отображают оригинальность и эстетику таких сооружений.

Достаточно часто встречается такой вариант, как кирпичный каркас с металлическим декором поверху. Если домовладельцы предпочитают скрыть двор и частную жизнь от посторонних глаз, объемная прозрачная ковка будет неуместна. В таких случаях рекомендуют сделать высокий каменный каркас, комбинированный с узкой полосой художественного обрамления поверху.

Для этого в пролетах между столбами кладку выполняют на два-три ряда ниже, чем в классических глухих заборах из камня. Недостающие ряды заменяют декоративными секциями. Таким образом, ограждению придают эстетику, а домовладение остается “за кадром”.

Разновидности кирпича для забора

Перед тем, как начать возведение ограждающей конструкции, необходимо определиться с видом материала для нее. Лучше всего подойдет кирпич, который используется для облицовочных работ (к примеру, красный клинкерный). Такой материал стоит несколько дороже, но он не только прочен и надежен, он еще и придает забору более эстетичный внешний вид. При строительстве конструкции можно использовать керамический кирпич. Он отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А возможность выбора из нескольких оттенков придаст ограждению уникальный вид. Что касается столбов, их также часто делают из кирпича. Причем, использовать можно тот же тип, что и для забора.

Для экономии средств иногда пользуются силикатным кирпичом. Внешне конструкция будет заметно проигрывать оградам из вышеописанного материала, но по надежности он ничем не уступает своим более дорогим «конкурентам». К тому же впоследствии такое ограждение можно облицевать.

Кладка забора

Для кладки используется раствор цемента (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делают один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция, лучше делать два ряда. Разноцветный кирпич можно использовать для создания неповторимого рисунка, но спланировать это необходимо заранее, на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этой инструкции:

В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этих целей подойдет и заранее подготовленный досочный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Избытки удаляются еще до их засыхания.
Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки (они монтируются по углам при помощи гвоздей). Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Этим же инструментом необходимо убирать лишнее. А для того чтобы материалы имели лучшую сцепку, кирпич предварительно замачивается в воде.
После укладки проводится обработка швов. Для этого используется либо обычный раствор, либо составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Важным моментом является гидроизоляция заборного полотна (применяется тот же принцип, что и при защите столбов).
Верхушка ограждения прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями. После этого в раствор добавляют жидкое стекло, при этом постоянно размешивая. Как только станет заметно исчезновение влаги, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в форме двускатной крыши. Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется устанавливать специальные коньки, выполненные из керамики, металла или дерева. Материал конька пролета должен гармонировать с материалом колпака на столбах (это касается в том числе и цвета).
Завершающий этап возведения забора – расшивка швов (при желании). Этот технический прием выполняется при помощи специальных шпателей с различными насечками. Инструмент проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания им более благородного вида. В результате получаются достаточно интересные решения.

Основные ошибки при строительстве

При постройке этого типа ограждения возможны некоторые недочеты, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

Неправильное определение расстояния между столбами (чаще всего слишком большая дистанция). Опорные элементы забора рассчитываются под определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
Перед тем, как начать возведение фундамента, необходимо правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить от глубины промерзания грунта. Еще один важный момент – размер самого фундамента.
Типичная ошибка – бетонирование столбов в грунте из глины. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов весной. Происходит это потому, что в период оттепелей зимой грунт неравномерно оттаивает и неравномерно пропитывается водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, будет по-разному реагировать на заморозки. Бетонировать лучше на песчаном грунте, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич. Такие надписи не удаляются. Материал должен быть сделан по одной технологии и желательно одной партии.
Не стоит вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов или попадания раствора на лицевую часть кирпича. В результате придется менять данный элемент, так как оттирать его поверхности сильными кислотами нельзя — это может привести к потере цвета.

Строительство кирпичного забора: подготовительные работы

Забор из кирпича – это капитальная постройка, рассчитанная на несколько десятилетий эксплуатации, поэтому у него должен быть мощный фундамент. Именно с него и начинаются строительные работы. Конструкция фундамента (его габариты, глубина залегания в почву и т.д.) зависят не только от размеров самого забора, но и от типа грунта на вашем участке: чем нестабильнее почва, тем больше внимания следует уделить строительству фундамента.

Далее вам предстоит определить месторасположение опорных столбов. Рекомендуемое расстояние между соседними столбами – до 3 метров. Ворота и калитка оформляются отдельными парами столбов. Под каждую из опор в траншее делается дополнительное углубление – еще плюс 40 см в грунт. Делать это удобнее садовым буром. В каждую скважину вставляют опору, а затем проводят бетонирование.

Следующий этап работ над строительством фундамента – изготовление опалубки. Ее поднимают на высоту около 10-15 см над уровнем грунта. В опалубку укладывают армирующий каркас, связанный или сваренный из арматурных прутков. На этом же этапе создают дренажную систему фундамента: укладывают в опалубку пластиковые трубки под наклоном в сторону улицы.

В подготовленную опалубку заливают бетон и тщательно утрамбовывают его, протыкая раствор палкой. Полное отверждение раствора произойдет только через несколько дней.

Забор из кирпича: особенности ограждения “на века”