Забор из необрезной доски своими руками с фото: горизонтальный и вертикальный

Необходимые материалы

Оптимальная ширина необрезной доски для возведения конструкции ограждения составляет 20-25см, что минимизирует риск скола или расщеплений элемента в процессе монтажа. Проще всего работать с пиломатериалом, толщиной не менее 20мм.

Длина доски может быть произвольной, но для возведения ограждения горизонтального типа следует подобрать максимально ровные и одинаковые доски.

Помимо необрезной доски, материалы и инструмент, необходимые для выполнения работы, представлены:

гравием, сеяным песком и цементом;
досками для опалубки;
шлакоблоками;
цементным кладочным раствором;
грунтом для бетона;
металлическими уголками длиной 50см, для установки в опорные столбы и крепления брусков;
деревянными брусками 50х50мм;
краской по дереву;
болтами М-8 с гайками;
саморезами по дереву.

В процессе работ потребуется задействовать бетономешалку, штыковую и совковую лопату, строительный уровень и мастерок, болгарку, дрель и шуруповёрт.

При выборе необрезной доски для самостоятельного возведения забора нужно обязательно помнить, что пиломатериал не может быть сырым, с винтовыми искривлениями, а также следами поражения гнилью или насекомыми-вредителями.

Расчёт количества

Чтобы правильно рассчитать количество строительного материала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого ограждения:

Функциональное ограждение – капитальный забор, возводимый с обустройством фундаментного основания. Такая конструкция отличается надежностью и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от проникновения незваных гостей.
Декоративное ограждение – забор, устанавливаемый на фундаментное основание столбчатого типа. Как правило, в этом случае не производится зачистка необрезной доски от остатков коры, поэтому такая конструкция является недостаточно долговечной.

Также данный материал оптимально подходит для создания ограждений временного типа. Чтобы самостоятельно рассчитать количество пиломатериала, необходимо ориентироваться на периметр участка, который предполагается оградить. Оптимальным вариантом является установка разметочных колышков и последующее натягивание шнура.

Готовый забор

Также требуется выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр, позволяют вычислить количество пиломатериала за вычетом зазоров. Традиционно делается запас пиломатериала в количестве 10-15%.

Формула самостоятельного расчёта достаточно простая, и предполагает перемножение таких величин, как толщина, длина и ширина обрезной доски, а также общего количества элементов в одной упаковке.

Плюсы и минусы забора из тёса

Тёс —это те же самые тонкие доски из древесины различных пород. Раньше тёсом назывались доски, которые получали из брёвен. Брёвна сначала кололи пополам с помощью клиньев, а потом обтёсывали.. Отсюда и название — «тёс». Сейчас же, это обычные пиленые доски. Длина тёса может быть от 4 до 6,4 метров, толщина от 19 до 25 мм, ширина обычно 100—110 мм. То, что и надо для забора- плетёнки.

Забор-плетёнка, это красиво и изящно! Не так давно этот вид забора делали из лозы на дачных участках. Но сейчас эта технология применяется и для капитального строительства заборов. Эта изгородь подойдёт как для большого коттеджа, так и для небольшого дачного домика. Кроме этого есть у этой изгороди и другие преимущества:

Не надо привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка может легко построить изгородь своими руками.
Применение дерева, это всегда экологичность.
Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
Вентиляция участка и солнечное освещение. Это, в итоге, отражается благоприятно на огородных культурах.
К тому же, это привлекательный вид забора.
Быстрый монтаж конструкции.

Недостатком будет срок службы забора. Считается, что забор из досок прослужит примерно 12 лет. Но при правильном уходе, срок службы, конечно, увеличится.

Плетёный забор с плетёной беседкой из лозы на садовом участке.

Как сделать деревянный забор своими руками

Многим дачникам идея постройки забора из досок кажется очень сложной. Наоборот, этот увлекательный творческий процесс позволит вам воплотить в жизнь любую заветную мечту.

Сначала приготовьте материал, морилку для обработки, лак и краску, выберите форму ограждения.

Возведение ограждения пошагово:

Берем колышки длиной 60 см, заостряем нижние края.
Вбиваем колышки по периметру установки забора, на расстоянии 2 метра друг от друга.
Вбитые колышки охватываем веревкой, натягивая ее между колышками.
Определяем высоту ограды. В среднем высота забора из досок делается 150-250 см.
Готовим доски нужной длины, шлифуем, пропитываем антисептиком, даем высохнуть.
После высыхания наносим 2 слоя краски или лака.
На месте колышков бурим ямки на глубину 50-80 см, куда будем устанавливать опору для забора.
Вставляем в ямы деревянные опоры, пропитанные антисептиком. Опорные столбы могут быть из бруса сечением 7,5 х 7,5 см или10 х 10 см. Для легких заборчиков достаточно сечения 5 х 5 см. Ту часть бруса, которая будет находиться в земле, предварительно надо просмолить, чтобы он не сгнил.
Залить бетоном или засыпать ямку вокруг столба кирпичом, потом землей и утрамбовать.
В верхний торец столба вбить гвоздь и все опоры стянуть по периметру. По этой веревке будем ориентироваться при обшивке забора, чтобы он встал ровно.
Начинаем крепить к опорам доски на выбранном расстоянии, используя шурупы либо гвозди. Крепеж должен пройти через доску и выступить с обратной стороны на 20-30 мм. Выступающую часть тщательно загибаем.

Если требуется «глухое» ограждение, то доски прибиваются вплотную друг к другу или оставляется небольшой зазор.

Особенности

Забор из деревянных досок имеет много преимуществ перед другими материалами. Он не только защитит территорию от любопытных взглядов соседей, но и прослужит больше двадцати лет при правильном уходе. При этом такой забор обойдется дешевле, чем кирпичный или каменный. Он изготовлен из древесины, что не только является экологически чистым вариантом, но и эстетически красиво смотрится.

Кстати, помимо настоящей древесины, люди часто применяют искусственный материал, имитирующий деревянную доску, который издалека не отличить от настоящего. У него есть свои преимущества и недостатки. Такой материал стоит дешевле, а, значит, можно сэкономить средства.

Подобные ограждения бывают очень разными: высокими и низкими, плотно сбитыми или изящными, используемыми только для защиты или выполняющими декоративную функцию. Выбор идеального забора, как правило, зависит от того, в каком стиле построен дом и оформлен участок.

Правда, помимо всех этих плюсов, у заборов из досок есть и свои недостатки. Дерево – это не самый надежный материал. Плохие погодные условия часто оказывают негативное влияние на состояние забора. Например, под проливными дождями доски могут сгнить, а на солнцепеке – выгореть.

Этапы строительства

Подготовив нужные инструменты можно начинать установку ограды. Весь процесс занимает несколько этапов.

Подготовка материала

Вначале выбирают и подготавливают древесину. Поскольку древесина различного качества, то потребуется предварительная подготовка. Так, горбыль нужно предварительно очистить от коры. Требуется зачистить, отшлифовать, обработать древесину антисептиком, огнеупорными пропитками и просушить. Лучшими породами дерева, подходящими для устройства забора считаются дуб, лиственница, сосна, кедр, ольха, осина.

Разметка участка

На этом этапе сначала на угловых концах участка устанавливают колышки, между ними натягивается шнур. Затем, на равном расстоянии вдоль шнура колышками размечаются места для столбов. Расстояние между столбами — 2-3 метра.

Установка столбов

Столбы бывают трех видов: бетонные, металлические и деревянные. В зависимости от типа осуществляют монтаж.

Бетонные опоры вкапывают в землю.
Металлические либо вбивают в землю, либо бетонируют в вырытых ямах.
Деревянные столбы обмазывают жидким битумом, обматывают рубероидом и помещают в вырытую яму. Засыпают битым кирпичом или щебнем. Затем ямы утрамбовывают.

Монтаж лаг

Лаги – это опора для планок забора. Как правило, для них используется обрезная или не обрезная доска. Лаги крепят к столбам, при этом количество лаг рассчитывается в зависимости от высоты и типа ограждения. Для классического штакетника высотой в 2 метра потребуется установить 2 лаги.

Крепление досок

Последний этап состоит из установки досок. Уже готовые и распиленные доски крепят гвоздями или саморезами к лагам. Лучше брать оцинкованные гвозди и саморезы. Чтобы крепление было надежным, то крепят доски к лагам минимум в двух местах. Если забор не предполагает какого-либо основания, то между землей и нижними планками оставляют зазор около 5 сантиметров. Также нижние доски обрабатывают дополнительно защитными средствами.

Этапы строительства своими руками

Если вы решили впервые построить забор, используя нестроганные доски, и сделать всю работу своими руками, тогда у вас обязательно возник вопрос на какие же этапы разделить весь процесс, чтобы произвести строительство правильно и без всяких проблем. Мы поможем вам, и напишем краткий поэтапный план действий, который поможет вам сделать работу продуктивно и правильно.

Итак, приступим к разбору шагов строительства:

Подготовка строительной площадки по всему периметру вашего участка. Для этого необходимо очистить всю территорию по длине, оставить пустое пространство под забор и достаточно места для комфортной работы.
Разметка территории и расчёт количества необходимых материалов по результатам разметки. Данный пункт можно сделать первым, но после того, как была произведена предварительная разметка, осуществить подсчёты значительно проще.
Полная установка опорных столбов по всему периметру. Данный этап включает в себя подготовку ям, установку, выставление и фиксацию столбов, а также бетонирование их в земле.
Закрепление перемычек между столбами.
Монтаж реек своими руками.
Финишная отделка поверхности, вскрытие лаком, морилкой или краской. На данном этапе всё зависит от ваших предпочтений, а производить работу своими руками следует неспешно, чтобы сделать всё качественно.

В целом весь процесс очень простой, вам необходимо лишь следовать по каждому этапу, и производить необходимые действия в соответствии с инструкциями.

Производим монтаж

Монтаж забора из не строганной необрезной доски происходит очень просто. Для закрепления всех элементов вам достаточно обычного молотка и гвоздей, но в таком случае работа будет идти медленно и придётся довольно много поработать руками. Для упрощения задачи лучше всего использовать шуруповёрт и саморезы по дереву.

Начинается всё с бетонирования опорных столбов. Они вкапываются в землю, примерно, на глубину семьдесят сантиметров и полностью бетонируются раствором. Затем к ним прикручиваются поперечные рейки, для этого лучше всего использовать длинные саморезы, шесть-восемь штук с каждой стороны рейки.

Различные способы установки столбов

Между рейками вкручиваются вертикальные доски, на два-три самореза к каждому поперечному бруску. Шаг между досками следует выбирать индивидуально, в зависимости от того насколько ровные у вас доски и отталкиваясь от ваших предпочтений.

Советы от профессионалов

Для того чтобы древесина дольше прослужила, перед строительством ограждения следует обработать поверхность антисептиками. Они будут защищать материал от влаги и различных грызунов, тем самым существенно увеличив срок его эксплуатации.

Разновидности и преимущества забора из необрезной доски

Вид глухого ограждения из необработанной древесины

Ограждение участка или дома – своего рода самовыражение его владельца. От оригинальности и дизайна забора будет складываться общее представление о даче или доме в целом, о его владельцах. Обыденный материал для ограждения – кирпич, камень, бетон или деревенский штакетник, которым уже особо никого не удивишь.

А вот забор из необрезной доски будет не только оригинально выглядеть, но и сэкономит своему владельцу значительную сумму. Подобное ограждение будет выглядеть уникально, и иметь свой неповторимый дизайнерский стиль. Кроме того, любого вида древесина – экологически чистый материал.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

107 мл натуральной олифы;
193 гр ржаной муки;
87 гр железного купороса (антисептик);
87 гр железного сурика (красящий пигмент);
87 гр соли;
1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Обработка пиломатериалов

Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

Схема установки изгороди

Обработка своими руками проводится в три этапа:

Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами.
Нанесение лакокрасочного покрытия, обработка восковыми или масляными составами.
Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.

На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

Как определиться со схемой забора из необрезной доски

Прежде, чем ехать закупать все необходимое, нужно определиться со схемой забора, то есть составить проект, как все должно выглядеть. Это определит не только внешний вид, но и покажет, сколько чего потребуется и в каком количестве.

Виды опор

Как бы вы не расположили доски в заборе, без столбов не обойтись ни в одном случае. Они также бывают разными:

Металлические. Круглая или профильная труба с толщиной стенок от 2 до 4 мм. Сечение 60 – 70 мм для круглой и 40 – 60 мм для профильной трубы. Основные преимущества – долговечность, механическая прочность, способность выдержать значительную нагрузку. Однако, соединять древесину и дерево сложнее, чем древо с деревом. Требуется антикоррозионная обработка, без которой опоры начинают ржаветь.

Деревянные. Для этого используется брус сечением 100 на 100 мм. Преимущества дерева – более низкая стоимость, с ним легко работать и требуется минимум инструмента (можно даже обойтись ручным, если на участке нет электричества). Забор полностью из древесины будет смотреться более гармонично, не придется маскировать диссонанс между древесиной и металлом. К сожалению, целлюлоза подвержена гниению и рассыханию, поэтому по продолжительности эксплуатации проигрывает стали.

Штакетник вертикальный

Мы привыкли к тому, что штакетник – это одинаковые доски небольшой ширины, установленные с равными промежутками (для этих целей при монтаже даже изготавливают шаблон). Забор из необрезной доски ломает стереотипы: здесь тоже вертикальное размещение с просветами, но:

Монтаж досок осуществляется на горизонтальные лаги – металлическую профтрубу или деревянный брус. Из-за большого веса необрезной доски опоры приходится устанавливать чаще, чем в случае с классическим штакетником. Зато и расход обшивки будет небольшим.

Штакетник горизонтальный

Необрезная доска устанавливается между столбами горизонтально и фиксируется на болты, саморезы или гвозди к закладным, металлическим ушкам и планкам, либо к прибитому или прикрученному к стойке несущему брусу.

Главное достоинство – нет необходимости в лагах, а значит даже в случае металлических столбов сварка может и не понадобиться.

Необрезная доска находится в положении на ребре, поэтому ее прочность довольно высока. Это позволяет увеличивать прогон до 3 – 4 метров.

Двусторонняя лесенка

Если хозяевам не нравятся просветы и хочется большей приватности, то от этого легко избавиться, пустив доски «вразбежку»: доски набиваются с двух сторон, перекрывая просветы между противоположными рядами.

В итоге получаем сплошной деревянный забор с красивым древесным рисунком и эстетикой неровной кромки.

Минус у такого решения только один – больший расход материала (время и количество крепежа растут незначительно). Зато глухой забор пригодится в тех местах, где присутствует дорога или оживленный пешеходный трафик, чтобы полностью исключить посторонние взгляды со стороны улицы.

Внакладку

Ещу один вариант сплошного забора, только расположение досок здесь не в шахматном порядке, а одна над другой с перехлестом.

Монтаж ведется от нижней горизонтальной доски, которая устанавливается под небольшим наклоном.

Следующая доска немного заходит на нее нижним краем, и так далее.

Получается визуально привлекательная конструкция с минимумом затрат и усилий, в которой не будет просветов.

Забор из дерева своими руками

Пропитка древесины составом от плесени и насекомых

Вначале готовят территорию строительства, размечают расположение столбов. Измеряют периметр, подсчитывают количество материала. Намечают расположение ворот, калитки с помощью колышков и шнура.

Подготовка древесины

Пропитки проникают в структуру дерева и образуют на поверхности защитные слои от возгорания, впитывания влаги. Средства предохраняют от порчи жучками, появления плесени.

Обработку делают перед установкой, но в процессе службы забор также периодически красят и лакируют, чтобы возобновить защиту. Промежутки между покрасками составляют 2 – 3 года.

Необходимые инструменты для работы

Штыковые лопаты понадобятся, чтобы копать ямы под столбчатые опоры. Плотная и каменистая почва потребует применения лома, на заросших участках корни кустов в почве рубят топором.

Древесину обрабатывают рубанком, наждаком. Для распиловки используют ручную пилу или электрический лобзик. Металлические опоры режут болгаркой, соединяют сваркой. Доски закрепляют к опорам шуруповертом, используют дрель.

Размечают древесину рулеткой, метки ставят карандашом. Координируют вертикаль и горизонталь уровнем, отвесом, прямоугольность проверяют угольником.

Технология строительства

Выделяют сооружение забора с фундаментом или без основания. В первом случае по периметру ограды выкапывают траншею, делают подсыпку из щебня, затем бетонируют. Опора нужна, если забор из досок массивный, высокий, использованы толстые доски, брус.

Установка опор

Разновидности опор для деревянного забора

Метод установки выбирают в зависимости от материала изготовления. Кирпичные опоры кладут поверх фундаментного основания, металлические стойки заделывают в бетон. Деревянные опоры также бетонируют в ямах, при этом подземную часть оборачивают слоем рубероида на мастике, чтобы предотвратить гниение столба.

Сборка каркаса

Секции между столбами монтируют в соответствии с выбранной методикой. Часто первоначально устанавливают горизонтальные перекладины, которые послужат опорой для вертикальных элементов. Для продольных балок используют древесину, металл.

К кирпичным и бетонным столбам перекладины крепят посредством закладных деталей. Соединяют штакетины с балкой гвоздями, саморезами, болтами.

Окраска забора

После высыхания пропитки на древесину пульверизатором наносится краска

Обработка лакокрасочными составами придает ограждению из дерева законченный вид, продлевает срок службы забора. Используют масляные краски, эмалевые, применяют также силикатные, водно-дисперсионные, силиконовые.

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

Низкая цена. Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
Отсутствие необходимости в особом уходе. Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
Простота сборки. Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
Красивый, самобытный вид. Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Как выбрать материал

Как и любой другой пиломатериал, необрезная доска имеет разные свойства и структуру в зависимости от породы дерева и технологии изготовления. Она относится к второсортному материалу, но явные дефекты нужно отбраковывать:

большое количество крупных сучков, т.к. при погодных перепадах они становятся очагом растрескивания;
деформации в виде «пропеллера», возникающие при некачественной сушке;
трещины;
следы неровного распила на поверхности.

Такое строение может изготавливаться из хвойных и лиственных пород древесины, но желательно выбирать их, исходя из стойкости к атмосферных воздействиям, повышенной влагостойкости и пониженной склонности к гниению. Практика показывает, что предпочтительнее использовать пиломатериал из лиственницы. Такие доски длительно сохраняют свои свойства даже при обильных осадках.

Для того чтобы всё было сделано качественно и надежно, следует подбирать материал шириной не менее 15 см, что позволяет крепить без расщепления. Надлежащую прочность конструкции обеспечивает доска толщиной не менее 20 мм

Важное условие — минимальная влажность древесины. Кроме того, желательно иметь пиломатериал без остатков коры, т.к

под ней могут обитать вредители.

Материальная основа

От качества материала зависит долговечность конструкции

Доска необрезного типа является продуктом распила поверхности бревна, а также поверхности, близкой к краям бревна. Это наиболее недорогой и доступный материал. Она имеет не опиленную либо местами опиленную кромку.

Основной материал – дерево хвойного и лиственного типа. Лучший материал получается из лиственной древесины. Он как нельзя лучше подойдет для возведения конструкций, которые монтируют на улице, очень надежный и прочный, особенно в условиях значительной влажности и неблагоприятных погодных условиях.

При выборе доски для ограждения обращают внимание на определенные параметры:

Структурность, то есть не должно быть сучков. Этот материал будет иметь низкие параметры эксплуатации и будет неустойчив к климатическим нагрузкам.
Трещины возникают при нарушении технологии просушивания материала, режима хранения. Все это пагубно отразится на сроке службы ограждения.
Качественные параметры распила, где поверхность досок должна быть ровной, без сколов или ямок, так как это сделает монтаж забора более сложным.

По ширине доски следует выбирать около 200 мм для исключения сколов во время установки и толщиной 20 мм, чтобы обеспечить прочность конструкции. Длина должна подбираться одинаковая для гармоничности конструкции в целом.

Обработку материала лучше проводить перед монтажом ограждения. Материал покрывают антисептиками и специальными составами для защиты от гниения и от микроорганизмов.

Обработка древесины не только станет ее защитой, но и придаст ей красивый оттенок, сделает природную окраску и текстуру более выраженными.

Плетеные заборы

Одной из нестандартных разновидностей деревянных ограждений являются плетеные заборы. Раньше их изготавливали из тонких и гибких веток. Современные конструкции собирают из широкой доски.

Строганные панели фиксируются на опорных столбах в шахматном порядке. Оригинальный эффект плетения создается при помощи добавления центральной перекладины.

Концы досок поочередно заводят за одну, а затем за другую ее сторону. Рейка фиксирует изгиб секции, а место крепления досок на столбе прикрывается ровной планкой.

Забор-плетенка из доски получается извилистый, но достаточно прочный. Его внешний вид демонстрирует оригинальный подход и утонченный вкус владельцев участка.

Цена материала и работ при постройке забора

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
Стоимость работ.
Стоимость доставки материала на площадку.

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

1 сорт – 10-15 %;
2 сорт – 15-20 %;
3 сорт и пересортица – свыше 25 %.

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

25х100х6000 мм – 3500 рублей;
25х150х6000 мм – 3500 рублей;
25х200х6000 мм – 3500 рублей;
30х100х6000 мм – 3700 рублей;
30х150х6000 мм – 3700 рублей;
30х200х6000 мм – 3700 рублей;
40х100х6000 мм – 4200 рублей;
40х150х6000 мм – 4200 рублей;
40х200х6000 мм – 4200 рублей.

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Пример оригинальной изгороди из необрезной доски

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

Забор из необрезной доски — инструкция, фото и цена