Металлические столбы для забора

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

• прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
• просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
• воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

Общие правила проведения окрасочных работ

Красить металлические изделия рекомендуется после нанесения грунтовки Пошаговая инструкция по окрашиванию одинакова для всех составов. При использовании универсальной или порошковой краски можно пренебречь подготовительными работами.

1. Опорные столбы, решетку, профнастил очищают от грязи, пыли, жирных пятен. Последние удаляют ацетоном или растворителем.
2. После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. На следующий день процедуру повторяют. Выполняется грунтовка только в сухую погоду.
3. Краску наносят кистью, валиком, используют краскопульт. При этом лицо защищают маской и очками, надевают рукавицы и фартук.
4. Рекомендуется нанести красящий состав второй раз после полного высыхания первого слоя.
5. Высыхает покрытие от 4 часов до 2 суток в зависимости от типа.

Окрашивание металлических элементов забора не только увеличивает его привлекательность. Краска защищает железо от ржавчины и продлевает срок эксплуатации.

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи

Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Бутование опор

Метод бутования на самом деле очень прост. Чтобы забор был прочным, надо только знать, как правильно забутовать столбы.

Алгоритм действий следующий: во-первых, по заранее приготовленной разметке участка обустраивают скважины нужной глубины, для этого используют мотобур. Во-вторых, в углубления монтируются столбы и закрепляются распорками, опоры выравнивают строго вертикально. Затем слоями засыпается гравий, щебень или ПГС.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Без подмоги также будет сложно справиться. Процесс забивания производят с помощью кувалды, бабки либо копра’:

Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор

Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см

К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

О глубине установки опорной части столбов и расстоянии между опорами

Проблематично самостоятельно рассчитать, на какую глубину следует погружать опоры в грунт, и с каким интервалом их следует устанавливать.

Расстояние между опорами оградительной конструкции

Необходимо ориентироваться на значения, проверенные в условиях длительной эксплуатации различных ограждений:

• уровень смещения опорной части заборной стойки относительно нулевой отметки должен составлять 25-35% общей высоты. Это нужно учитывать, если сооружается опалубка для забора. Так, при длине опоры 3 м, величина заглубления в почву составит 0,75-1,05 м. Соблюдение указанной пропорции обеспечивает устойчивость стойки, воспринимающей нагрузку от ограждения;
• расстояние между опорами оградительной конструкции выполняется одинаковым по всему периметру забора. Нецелесообразно устанавливать стойки с интервалом менее 2 м и превышать расстояние между заборными колоннами более 3 м. На шаг опор влияет размер оградительных секций и особенности крепления.

Определяясь с размерами будущего забора, учитывайте комплекс параметров:

• общую длину ограждаемого контура;
• шаг установки столбчатых опор;
• общую высоту опорных элементов;
• величину заглубления стоек в почву;
• профиль опор и размеры в поперечном сечении;
• материал столбов для забора;
• почвенные особенности на месте монтажа ограды.

Руководствуясь планом участка и определив шаг стоек, несложно вычислить потребность в опорных элементах ограды.

Глубина установки опорной части столбов

Виды железных столбов для забора

Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых труб, из профильных труб, винтовые. Бывают железные столбы новыми и б/у. Металлические столбы могут отличаться в зависимости от высоты, толщины и диаметра.

Металлические столбы из профильной трубы

Обычно диаметр столба составляет 60 на 60 миллиметров. У них квадратное или прямоугольное сечение. Длину трубы обычно назначают в зависимости от того, насколько высокий забор. Обычно длина забора кратна 50 сантиметрам. Это два с половиной метра, три метра, четыре метра. При установке профильные столбы заливаются бетоном или крепятся к деталям, залитым бетоном.

Круглые металлические столбы

Диаметр столба из круглой трубы составляет обычно 57; 76; 89 миллиметров. Трубы могут иметь стенки разной толщины. Чем толще стенки у трубы, тем дольше срок ее эксплуатации. На таких трубах обычно есть приваренные пластины для лагов, трубы нужно вбивать или ввинчивать в грунт. Эти металлические столбы почти не требуют усилий по их установке.

Винтовые металлические столбы

Для сложных грунтов применяются винтовые металлические сваи. Также они полезны в тех случаях, когда забор нужно сделать быстро. На нижней их части есть режущая лопасть, которая позволяет вставить трубу в грунт быстро, без применения спецтехники. С помощью лопасти труба удержится в грунте. Лопасть выполняет функцию якоря, и с ее помощью ваш забор будет выглядеть идеально. Свою красоту он сохранит на протяжении долгих лет.

Окраска

При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

• очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
• металлической щеткой зачищают ржавчину;
• обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
• покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

Заборные столбы из бетона: достоинства и недостатки опорных элементов

Преимущества использования столбов из бетона:

• высокий запас прочности (при укреплении бетона арматурной решеткой он обладает способностью воспринимать большие ударные нагрузки и сохранять целостность структуры);
• устойчивость к влиянию атмосферных осадков (специальные присадки придают материалу повышенную влагостойкость);
• способность к длительному глубокому замораживанию и последующему оттаиванию;
• простота конструкции (изготовление своими руками не представляет трудностей);
• доступная стоимость (использование железобетонных стоек позволяет экономить, т. к. они дешевле, чем металлические или деревянные);
• для создания изделий разных форм и размеров можно обойтись без помощи специалистов;
• при выполнении технологии производства и использовании гидрофобизаторов срок эксплуатации изделий не ограничен;
• столбы пожаробезопасны, их устойчивость к возгоранию выше, чем у деревянного бруса;
• изделия не разрушаются под влиянием химических веществ, устойчивы к развитию микроорганизмов;
• при соблюдении требований к расстоянию между арматурной сеткой и бетонной поверхностью им не грозит коррозионное разрушение;
• не требуется дополнительных денежных затрат для поддержания опор в хорошем состоянии.

Кроме преимуществ, есть несколько недостатков:

• большой вес, выполнять работы 1 человеку трудно, нужен помощник для заливки бетона в полости столбов;
• требуется организовать защиту от воды (скапливаясь во внутренних пустотах, при сильном понижении температуры она может привести к разрушению изнутри);
• стоимость выше, чем у других материалов;
• производство занимает много времени и сил (прочность бетон набирает 28 дней, если поверхность влажная и температура в пределах от +5 до +25°С);
• самостоятельно отлитые блоки трудно наращивать (при попытке соединения с помощью специального клея или цементной стяжки пострадает прочность);
• на качество влияет соблюдение технологии.

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Особенности металлических ограждений

В отличие от деревянных или бетонных сооружений забор из металла имеет ряд неоспоримых преимуществ

При выборе проекта реализации стоит обратить внимание на следующие факторы:

• металлическая изгородь намного долговечнее, чем другие виды оград;
• металл позволяет реализовать буквально любые варианты ограждения – от забора из металлического штакетника до сплошного из профнастила;
• ограда не требует дополнительного ухода: профили железного штакетника, профнастил, сетчатые материалы имеют многослойное полимерное покрытие;
• при грамотной разработке проекта со временем можно заменить пролеты из профнастила на металлический штакетник или сварную сетку;
• деревянный забор на металлических столбах своими руками можно установить в качестве временного решения, а в перспективе – просто поменять пролеты на металл;
• для ворот и калитки металл дает возможность установить любую конструкцию – от распашных рамных вариантов до автоматических откатных ворот.

Сварная ограда

Все предельно просто и надежно.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Изготовление железных столбов на заводе

Для тех, кто не хочет изготавливать металлические столбы для забора сам, есть возможность заказать изготовление и установку столбов для ограды на заводе. Отличие процесса изготовления столбов на предприятии состоит в том, что при производстве используются компьютеризированные сварочные аппараты. Сварка на таких машинах производится автоматизировано, и специалист с помощью компьютера управляет производством. Это позволяет сделать выпуск стальных столбов массовым. На заводе используются современные краски и технологии их нанесения. Это дает возможность отменить необходимость наносить краску на забор повторно и увеличивает срок службы его самого. В процесс покраски столбов забора готовых изделий входят такие операции, как удаление смазок и окалин, мойка с помощью специальных веществ, покраска детали в печи, последующее охлаждение изделий.

Упаковка изделий тоже производится на автомате. Они обматываются десятью слоями пленки. Столбы, в которые упаковывается столб, дополнительно оснащены держателями. Потом происходит фиксация столбов лентой.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Общие правила проведения окрасочных работ

С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.

1. Поскольку большинство используемых материалов горючи, работы проводить вблизи открытого огня запрещается.
2. Для покраски следует выбрать сухой теплый день, так как при сильном солнце качество слоя ухудшается.
3. Если при покупке возникают сомнения, попросите сертификат на продукт.
4. Используйте закрытую одежду и перчатки для защиты тела от попадания краски.
5. Хранить лакокрасочные материалы и растворители надо вдали от прямых солнечных лучей и источников огня.

Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.