Железобетонный забор своими руками

Материалы и инструменты

Для изготовления бетонного забора своими руками нам потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

• формы для изготовления забора, например такие как на (фото 2), при желании форму можно изготовить самостоятельно;
• стальная арматура можно из стеклопластика для забора -диаметром 4 мм, для столбиков – 8 мм;
• щебень фракционного состава от 2 до 6 мм;
• мытый речной песок;
• цемент марки не менее 500;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• вибростол (фото 3).

Фото 2. Формы для бетонных заборов

Фото 3. Вибростол для уплотнения бетонного раствора

Вибростол для уплотнения бетона можно приобрести в специализированной компании или изготовить самостоятельно. Для изготовления необходимы навыки сварщика, а приобрести профильные трубы, вибро-двигатель и все остальное не очень дорого и уж точно дешевле стоимости покупного стола.

На рисунке ниже изображена принципиальная схема вибростола. Рассчитать размеры стола придется самостоятельно. При расчетах учитывается в первую очередь вес формы с залитым в нее бетонным раствором.

Рекомендуем сделать несколько столов, в том числе предусмотреть столы переносные и стационарные.

Рисунок 4. Принципиальная схема вибростола

В продаже имеется несколько видов вибродвигателей, разных производителей

Рекомендуем обратить внимание на отечественный мотор ИВ-99Е. Один из моторов аналогичной марки представлен на фото 5

Стоимость таких вибродвигателей от 5 до 15 тыс. рублей.

Фото 5. Вибродвигатель

Теоретически при изготовлении бетонного забора можно обойтись и без вибростола, однако качество изделия в итоге получится значительно ниже, того стола который был изготовлен с соблюдением все требований.

Этапы возведения бетонного забора

Когда все приготовлено, можно начинать основную работу. На самом деле ничего сложного нет, собирается поэтапно, главное — ровно установить столбы.

1. Изучить грунт, чтобы определить глубину залегания опор для забора.
2. Расчистить участок, рассчитать и отметить расположение основных узловых элементов — столбов, в том числе от калитки и ворот.
3. Деревянные колья забивают на запланированные места столбиков, между которыми натягивается веревка.
4. Вырыть ямы под столбы. Глубина зависит от типа грунта, в среднем заглубляются до 75 см, на сложных (пучинистых) грунтах выкапывается до 1,2 м.
5. Столбы выравнивают с помощью уровня, для верности — расстояние желательно проверять фанерной рейкой, точно подогнанной по размерам.
6. Столбы фиксируют булыжниками, вновь используют уровень, замерив вертикальность, потом заливают бетонной смесью, исходя из пропорций: 1 — цемент, 2 — гравий, 3 — песок. Просыхает смесь от одного до трех-четырех дней, в зависимости от времени года: лето, весна или осень.
7. Секции вставляются аккуратно, если это сборные конструкции, то сначала монтируют нижний ряд по всей длине забора. Выверив ряд с помощью уровня, ставится следующий.

Рекомендации. По мере установки столбов, места соединения, а заодно и расстояние лучше проверять одной из приготовленных форм. Это важный момент, особенно если элементы соединяются не сваркой, а в «паз-гребень».

Заключительный этап — это покраска бетонного забора. Прокрашивание может быть одним из видов отделки. После грунтования, ограждение окрашивают акриловой краской. Специалисты рекомендуют также резиновую краску, она не так долговечна как акриловая, но надолго сохранит первозданную свежесть ограждения.

Забор из бетона своими руками

Сделать сборносекционное ограждение сможет даже дилетант в строительстве. Основная часть работы – изготовление бетонных секций / столбов, их установка, заливка ленточного фундамента. Процедуру можно упростить, применив средства механизации: бетономешалку, вибростол, бур для формирования лунок. Строительное оборудование можно взять в аренду в сервисных центрах.

Подготовительные работы

Перед началом изготовления столбов, плит и последующей их установкой выполняют ряд подготовительных мероприятий. Сначала определяют количество материалов, необходимых для заливки как самого забора, так и для возведения фундамента. В первом случае расчёт ведут исходя из числа секций, опорных столбов, их объёма. Количество сырья для фундамента определяют перемножив его длину, глубину, толщину.

К сведению! Помимо вычисления объёмов материала, подготавливают площадки, на которых будут складировать сыпучие, а также размещать готовые изделия для их просушки.

Приготовление бетонного раствора

Цементную смесь готовят из песка, цемента и щебня. Крупность последнего должна быть не более 6 мм. Щебень предварительно промывают проточной водой или, прокрутив несколько минут в бетономешалке. Речной песок просеивают через сито с размером ячейки 3-4 мм. Первым в бетономешалку засыпают щебень, затем остальные компоненты. Все части тщательно перемешивают в течение 2 минут, затем добавляют воду.

Подготовка инструментов и форм

Перед заливкой бетона в форму её укрепляют металлическими трубами или деревянными брусками. Пластиковую направляющую размещают на поддоне с ручками. Такую конструкцию удобно транспортировать и складывать в штабели. Чтобы бетон не прилип к стенкам, а форма панели получилась ровной и гладкой, поддон смазывают моторным маслом или дизельным топливом.

Расчет количества плит и бетона для возведения забора

При возведении ограды в первую очередь определяют объём необходимого материала для строительства. Количество плит зависит от периметра огораживаемой территории, а также высоты забора. Расчёт ведут при условии, что на каждый погонный метр однорядной изгороди приходится половина стандартной секции с размерами 0,5 х 2 м. После определения нужного числа плит вычисляют сколько понадобится столбов. Их количество зависит от высоты забора и размера пролёта. В общем случае, к числу последних прибавляют один или два столба. Сколько необходимо получить бетона, определяют суммированием объёмов плит, столбов, ленточного или столбчатого фундамента.

Заливка в готовую форму

Применение готовых формообразующих элементов упростит процедуру изготовления заборных плит.

Последовательность работы:

1. Готовят жидкий бетон. Для этого в строительный миксер загружают цемент и песок, их перемешивают. Затем добавляют воду, последний компонент – мелкий щебень.
2. Устанавливают на вибростол форму, проверяют её горизонтальность. Поверхность, которая будет взаимодействовать с раствором, смазывают маслом. Последнее предотвратит прилипание цемента к стенкам, а форма прослужит дольше.
3. Укладывают арматуру, соединяют отдельные прутья вязальной проволокой.
4. Заливают раствор, верхний слой ровняют шпателем. Оставляют секцию до полного застывания материала.
5. После высыхания, панель извлекают из формы, складывают под навесом до полной просушки.

К сведению! Вместо арматуры можно применить сварную сетку для наливных полов.

Заливка в каркас

При изготовлении забора можно не делать отдельные плиты, а формировать конструкцию прям на месте. Строительство изгороди с помощью опалубки:

1. Сооружают монолитное основание. Копают траншею глубиной 40-50 см, шириной в два раза больше, чем планируемая толщина изгороди. Дно засыпают речным песком, а стенки укрепляют деревянными щитами. Сформированную полость заполняют цементным раствором с крупной фракцией щебня.
2. После высыхания фундамента над ним собирают съёмную опалубку.
3. Готовым бетоном заполняют каркас, деля ограду на части. Промежуток между заполнениями не должен превышать 4 часа.

Преимущества и недостатки декоративного забора

Среди положительных качеств секционного ограждения стоит отметить:

1. Высокую прочность. Бетон – один из самых надежных материалов, отличающихся отличной механической прочностью.

Принцип установки декоративного бетонного забора

Вариант дизайна декоративного забора из бетона

Найти недостатки у такого ограждения сложно, но все же возможно:

1. Бетонные заборы дороги по сравнению с заборами из металлической сетки или дерева.
2. Еще один минус – вероятность приобрести некачественные изделия от недобросовестных производителей.

Бетонный забор будет по-настоящему надежным и долговечным, если для его производства использовать сырье высокого качества и ответственно подойти к производственному процессу.

Форма и узор для секций бетонной ограды

Забор из бетонных секций, способ монтажа

Монтаж забора бетонного декоративного может быть реализован так:

• при помощи маячного шнура проводится разметка участка (0.5 м над уровнем почвы);
• под бетонные опоры заготавливают ямы. Шаг зависит от длины секции, минус 3 см (расстояние для захода плиты в паз);
• столб помещается в выемку с временной распоркой, при помощи рейки уточняются расстояния между пазами;
• заглубление проверяется уровнем. При необходимости подсыпается грунт или выемка углубляется;
• проверив размещение рейки на всех уровнях паза, проводится фиксация столбов в яме;
• в углах монтируют по два столба с учетом размещения столбов для каждой стороны;
• из песка, мелкого щебня, цемента готовят жидкую бетонную смесь (пропорции Ц:П:Г 1:2:3);
• после утрамбовки песчано-гравийной засыпки все выемки заливают;
• выверяется вертикальность столбов.

При планировании самостоятельно ведения работ по изготовлению ограждения, часть оборудования целесообразно взять в аренду

Летом бетон схватывается за один день, в осенне-весенний период около 3-4 суток. Установка секций состоит в закладке вертикальных краев в пазы. Возможные неровности рельефа компенсируются разновеликими столбами. В качестве основной поддерживается верхняя горизонталь.

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

1

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

2

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

1

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

• Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
• Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

Цилиндрическая армоформа

2

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

1

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

Сборка ПВХ-опалубки

2

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

• Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
• Конец трубы затягивается хомутом.

3

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

4

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

5

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

1

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

2

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

3

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

1

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Размеры и оформление

В основном габариты заборных плит такие: ширина – 2 м, высота – 0,5 м. Если учитывать зазоры, которые часто применяют в оформлении ограды, то длина должна быть 2,06 м. Высота столба при этом меняется в пределах 0,65-2,6 м. Высота готовой конструкции может быть 2 м, а толщина не более 2-8 см. При таких параметрах участок не будет просматриваться извне.

В расчет надо учитывать также столбы опоры, стандартное сечение которых составляет 15х15 см. Следовательно, при установке 10 плит, длина которых составляет 2,06 м, забор в длину выйдет 20,75 м. Такие показатели получены с учетом первого и последнего опорного столба.

Внимание!

При установке самостоящего ограждения, надо помнить, что их высота достигает 3 м, при этом масса одной секции может быть 2,5 т.

Что касается декорирования, то бетонные сооружения часто принимают вид натурального камня. Но популярны и имитация дерева, кирпича, бруса и пр.

Для украшения применяют также такие вариации:

• покраска;
• сочетание с коваными элементами;
• плитка, которая имитирует различные материалы;
• рисунки;
• имитация вьющихся растений.

Сложные заборы могут состоять из разных блоков. Если правильно выбрать фактуру и цвет декора, то точный материал изгороди определить будет невозможно.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Декоративное оформление бетонного ограждения

1. Очистка бетонной поверхности ограждения. Если оно старое, эта процедура очень важна. Плиты и столбы забора вначале нужно помыть щеткой, используя моющие средства. Потом ополоснуть секции сооружения из шланга обильно водой, а затем места, где была выявлена плесень, обработать противогрибковым препаратом.
2. Грунтование. Его цель — заполнить поры бетона и удалить с него пыль. Наносимая на забор грунтовка должна по химическому составу подходить краске. Вещество нужно наносить два раза, выжидая время для высыхания каждого слоя. Обычно оно указано производителем на упаковке с товаром.
3. Окраска. Первый слой состава рекомендуется наносить валиком, который способен доставлять краску в каждую пору бетона, создавая основу надежной защиты ограждения. Второй слой краски можно наносить распылителем. Обычно это делается на следующий день. Используя вполне доступные эмали, на бетонном заборе довольно просто создать эффект каменной кладки и даже объемные изображения.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=tEkMkrf0RNA]

Достоинства и недостатки

Заборы из бетона применяют для украшения и ограждения различных территориальных объектов: дач, загородных домов и коттеджей, зданий промышленного назначения, стройплощадок. Достоинства подобных конструкций в надежности, практичности и долговечности. Но список сильных сторон на этом не заканчивается:

• длительный срок использования. Готовые сооружения простоят несколько десятилетий благодаря армированной металлической сетке, повышающей прочность конструкции. Помимо этого, этот компонент сохраняет форму забора в первозданном виде;
• для сборки и монтажа железобетонных оград не нужны специальные навыки, дорогое оборудование. Возвести забор из бетона можно своими руками.

Внимание! При выборе данного варианта, надо быть осторожным и внимательным. Помимо этого, проводить работу без помощи не стоит.

• огнестойкость. По сравнению с «собратьями» из дерева, бетонные конструкции не возгораются;
• хорошо скроют участок от нежелательных посторонних взглядов, защитят от незаконного проникновения на территорию;
• устойчивость. Бетону не страшны пагубные воздействия окружающей среды: осадки, УФ-лучи, влажность, высокие и низкие температуры;
• простота ухода. При монтаже не надо переживать о дальнейшем обслуживании. Периодически обновлять поверхность не требуется;
• стиль. Бетонные ограждения выглядят эстетично благодаря дизайнерским решениям;
• разные варианты отделки. Забор можно красить, штукатурить, шпаклевать. Помимо этого, так можно защитить материал от разрушения;
• изменение параметров. Данной особенность могут «похвастаться» изделия, для сбора которых были использованы отдельные элементы, скрепленные столбами. При необходимости, секции можно добавить или, наоборот, убрать. Для этого не требуется много времени и вспомогательное оборудование.

Невзирая, на такой список плюсов, железобетонные изделия имеют и недостатки:

• стены из бетона не пропускают солнечный свет и свежий воздух. Поэтому растения могут расти плохо;
• цена. По сравнению со стоимостью ограждения из дерева или профнастила, они дороже в несколько раз;
• для установки нужен фундамент. Он может быть разным в зависимости от ландшафта местности, вида почвы. Поэтому предварительно следует проконсультироваться с экспертом в этом вопросе;
• цельные большие блоки невозможно перевезти и установить без спецтехники. Провести монтаж монолитной конструкции практически нельзя. Помимо этого, такой метод часто сопровождается травмами.

Но, несмотря на имеющиеся недочеты, бетонные заборы популярны.

Бетонные плиты на стаканах

Такие заборы строятся из двух деталей:

Плиты в этих конструкциях могут быть с фартуком или без него. Секции первого типа устанавливаются в том случае, если стаканы остаются на земле. Вторые — для погруженных в грунт оснований.

Такие заборы устанавливаются двумя способами:

1. стаканы заглубляют в грунт, и потом в них вставляют плиты;
2. сначала бетонируют основание под стаканы, и лишь потом фиксируют секции.

Иногда компании предлагают приобрести бетонные заборы б/у, которые могут быть дешевле новых приблизительно наполовину. Если хочется сэкономить, то конструкцию нужно осмотреть

Обращают внимание на то, целые ли монтажные петли, за которые поднимаются плиты, нет ли повреждений на бетонных элементах. 

Установка бетонного секционного сборного забора

Перед установкой бетонного забора своими руками необходимо правильно определить количество бетонных секций. Длина изделий составляет 2,06 м. При расчете количества секций следует также учитывать сечение опорных столбов и наличие технологических зазоров.

Первым делом определяется периметр ограждения. Из полученного значения следует вычесть ширину ворот, калитки и опор для створок. Далее необходимо подсчитать количество опорных конструкций. Здесь следует учитывать, что по углам вкапываются по два столба. Полученное после вычитания значение необходимо разделить на длину каждой секции. Таким образом определяется общее количество плит для ограждения.

При покупке деталей бетонного забора необходимо выполнить пробный замер его элементов, измерив толщину плит и параметры монтажных пазов. Перед разметкой периметра следует выполнить пробную сборку конструкции. Плиты плашмя укладываются на ровную сухую площадку, таким образом, чтобы они не касались грунта. Для этого используются бруски или доски. С обеих боковых сторон на секции одеваются столбы ногами вверх таким образом, чтобы торцы бетонных панелей полностью зашли в монтажные пазы. Измеряется расстояние между осями опорных столбов, что будет являться монтажным размером бетонного забора.

Перед монтажом монолитного бетонного секционного забора необходимо подготовить основание, представленное мелко заглубленной лентой. Для этого выполняется разметка территории по периметру участка для определения размеров секционного бетонного забора. Далее могласно разметке выкапывается траншея. На дно организовывается песчаная подушка. В траншее монтируется опалубка. Далее осуществляется установка бетонных столбов для забора. При помощи строительного уровня проверяется вертикальность элементов. Следует учитывать, что между опорами должно быть расстояние 2 м. Траншея заливается бетоном.

Схема установки бетонного секционного забора

Между опорными элементами в соответствующие пазы вставляются модульные бетонные плиты. При установке ворот или калитки необходимо смонтировать отдельные столбы, к которым будут привариваться металлические закладные для створок.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов таких конструкций выделяют:

1. Долгий срок службы.
2. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям.
3. Выбор форм и дизайнерских решений. Бетонная поверхность может имитировать дерево, камень, кирпич.
4. Отличную сочетаемость с другими материалами.
5. Простоту монтажа. Отдельные виды заборов получится сделать самостоятельно, даже без опыта строительных работ.
6. Элементы легко заменить без ущерба для всей конструкции.
7. Устойчивость к любым воздействиям среды.
8. Неприхотливость в уходе.

Из минусов:

1. Практически все типы бетонных ограждений требуют заливки фундамента.
2. Высокая стоимость работ. Большой расход материала.
3. В отдельных случаях придется привлекать спецтехнику.
4. Большой вес блоков усложняет транспортировку, повышает трудоемкость установки.
5. При возведении сплошной стены часть усадьбы будет постоянно находиться в тени.

Отделка готового забора

При желании уже готовый бетонный забор можно дополнительно окрасить в любой цвет. Однако для этого нужно подобрать подходящую краску. Она в обязательном порядке должна быть:

• устойчивой к перепадам температур;
• влагостойкой;
• морозостойкой;
• устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• с антисептическими свойствами;
• высокого качества;
• внешне привлекательна.

Есть несколько типов фасадных красок для окрашивания бетонного забора:

• акриловая (защищает бетонный забор от воздействия воды, ультрафиолетовых лучей, перепада температур);

  Акриловая краска обладает большим количеством положительных качеств

• вододисперсионная (позволяет изделию дышать, легко наносится);
• акрилатная (обеспечивает высокое качество окрашивания, поскольку гарантирует повышенное сцепление слоя краски с бетонным основанием);
• латексная (краска на основе жидкого стекла);
• силиконовая (не поглощает влагу, а значит, минимизирован риск размножения грибка и плесени).

Цвет бетонного забора при желании можно менять

Видео: чем покрасить бетонный забор

Процесс окрашивания происходит в несколько этапов:

1. Бетонную поверхность нужно очистить от пыли и грязи (если забор ранее был уже покрашен, то слой старой краски нужно удалить).
2. Покрыть поверхность грунтовкой.
3. Все повреждённые участки необходимо заделать.
4. Непосредственно окрасить поверхность забора.

Проводить работы по окрашиванию забора рекомендуется только при положительной температуре воздуха. Чтобы обеспечить максимальное сцепление краски с бетонной поверхностью, перед окрашиванием поверхность можно сделать более шероховатой.

Избежать наличия стыков в бетонном заборе из секций невозможно. Поэтому рекомендуется обработать их финишной шпаклёвкой и только потом окрашивать ограждение.

Видео: креативная покраска бетонного забора

Сделать бетонное ограждение своими руками очень просто. Самостоятельно можно не только монтировать забор, но и изготовить бетонные секции для него. Это позволит придать забору оригинальный внешний вид, да и сомнений в надёжности возведённой конструкции не возникнет.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Опалубка для фундамента монолитного забора.

Опалубка представляет собой форму, в которую заливается бетон. После эта форма снимается, и мы получаем бетонную конструкцию той формы, в которую выставили опалубку. В нашем случае необходимо выставить опалубку с формой сечения прямоугольника. Конструировать опалубку следует с помощью прочных досок толщиной 15-20мм, сбитых в щиты.

Готовим опалубку под фундамент забора.

Выставлять опалубку следует в строгом уровне, так как от этого зависит, насколько ровным у вас получится забор. Скреплять опалубку я посоветовал бы с помощью шурупов — саморезов, потому как впоследствии опалубку будет проще снять или поправить. Стыки опалубки следует герметично заделать, чтобы швы получились ровными и аккуратными.

Устанавливаем опалубку.

Укреплять опалубку следует надёжно и прочно, так как бетон, заливаемый в неё, имеет очень большую массу, под весом которой опалубка может обрушиться.

Чтобы обеспечить её прочность и жесткость – необходимо распереть её брусом, с квадратным сечением 50х50мм.

Установленная опалубка для ленточного фундамента монолитного забора из бетона.

Устанавливается он в нижней части конструкции опалубки. После того, как опалубка с залитым бетоном разбирается, эти распорные бруски выбиваются.

Бетонные и все последующие работы будут описаны в следующей статье.

Какие виды бетонных ограждений существуют и что выбрать

1. Монолитные ограды представляют собой тяжеловесные железобетонные элементы, установка которых происходит с использованием подъёмного крана. Они требуют под собой мощной ленточной или столбчатой основы. Отличаются наивысшей прочностью. Чаще всего его не используют в личных целях, а ограждают им промышленные цеха, склады и предприятия.
2. Наборный вид ограждений весьма популярен среди владельцев пригородных участков. Для монтажа такого забора нужно привлекать помощников. Его секции необходимо вставлять в заранее подготовленные пазы в опорных столбах. Выделяют глухие, ажурные и комбинированные варианты секций забора.
3. Двухсторонний вариант ограждения имеет одинаковый вид с обеих сторон.

4. Одностороннее оргаждение — самое дешёвое. Узор или фактура украшают только одну его сторону.

Заводские бетонные ограждения — это, как правило, блоки или горизонтальные плиты, имеющие ширину 200 см, высоту от 30 до 50 см и весом от 25 до 70 кг. Делаются они из цемента М500, мелкой щебёнки, песка, армирования и суперпластификатора. Бывают такие конструкции разнообразных цветов и могут отделываться любым отделочным материалом. В сравнении с монолитными конструкциями, их легко транспортировать и стоимость их гораздо ниже.

Выпускаются и шлакоблочные плиты. Они хорошо переносят зимние морозы. В их состав добавляют немного керамзита или гальки.

Как поставить забор

Проводить работы в сухую ясную погоду, если стояло старое ограждение, его лучше убрать заблаговременно, чтобы ничего не мешало. Приготовить все, что понадобится для бетонирования, поставить бетономешалку в удобном месте, подключиться к электрической сети. Соблюдать технологию:

1. Натянуть шнур по линии будущего ограждения. Вбить колышки по углам, использовать шпагат, четко видеть ориентир. Если расстояние большое, вбить промежуточные элементы. Пометить места расположения столбиков, сделав небольшие углубления.
2. Выковать ямы под бетонирование опор. Делать глубину от 100 до 120 см, этого достаточно для надежной фиксации столбов в грунте. Точный показатель определить по изделиям, прорезь для установки плиты должна оказаться над землей после установки.
3. Первыми поставить элементы на угол, ориентироваться от них. Выставить строго по уровню, придерживать в вертикальном положении, залить раствором (1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня) до уровня земли. Проверить положение еще раз, поставить подпорки, чтобы до застывания бетона столбик не сдвинулся.
4. Так же ставить остальные опоры. Четко отмерять положение рулеткой с запасом по 10 мм с каждой стороны. После оставить на несколько дней для схватывания бетона.
5. При заливке ленточного фундамента под забор делать работу после установки столбов. Выставить опалубку на нужную высоту, хорошо закрепить, потом сделать арматурный каркас, заполнить раствором до требуемого уровня. Не делать основание слишком высоким, иначе нижние плиты будут упираться.
6. Ставить секции по порядку. Вначале аккуратно опустить по пазу все нижние элементы, убедиться, что все нормально. Затем поставить второй ряд и третий при его наличии. Если одна из секций короче, надо точно замерять длину пролета, аккуратно подрезать, вставить на место.

Совет!

С обратной стороны можно аккуратно заделать щели в пазах раствором, тогда конструкция получится прочнее, части не будут сдвигаться при ударах.

Устанавливать лучше всего втроем, так как двоим поднимать изделия и ровно заправлять их в паз неудобно. Ставить ровно, если секция перекосится, то может треснуть или заклинить, придется выбивать ее. Предварительно осматривать пазы, прочищать их при необходимости.