Отличительные особенности кирпичных столбов для забора
Зачастую кладку кирпича осуществляют в полтора или два кирпича. Полуторная кладка используется при монтаже легких изгородей с малым весом материала. Двойная конструкция лучшим образом подходит для тяжелых сооружений из тяжеловесного сырья.
Является наиболее надежным видом столбов, максимально устойчивых к переменам погоды и техническим повреждениям. Не требует тщательного ухода и выдерживает большие веса, что позволяет сделать забор из любого желаемого материала.
Главными преимуществами являются:
- эстетичность;
- надежность;
- устойчивость к нагрузкам;
- практически не подвергается внешним механическим воздействиям;
- перемены погоды практически не наносят урона.
В зависимости от темпа строительных работ время, затрачиваемое на воздвижение ограды, может занять порядка трех – четырех недель.
Сам процесс монтажа является достаточно сложным, а обязательное наличие цементного раствора подгоняет скорость кладки. Следует разводить смесь чаще, чтобы не допустить высыхания и повысить сцепление.
Кирпичные опоры являются отличным вариантом для комбинированных или кованных заборов. Витой узор будет подчеркнут лучшим образом.
Рассчитаем количество раствора
Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения
Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м3. Разделив на 5, получим значение 0,032 м3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.
Но не забываем, что еще необходимо заполнить раствором полость внутри столба. Она имеет форму параллелепипеда, в основании которого квадрат со сторонами 0,14* 0,14 м и высотой 1,5 м. Вычисляем его объем: 0,14*0,14*1,5 = 0,0294 м3. Общее количество раствора: 0,032 + 0,0294 = 0,0614 м3.
Можно считать и по-другому. Просто из объема, который занимает столб (0,3802 *1,5 = 0,2166 м3), вычесть объем кирпича (0,2166–0,1560 = 0,606 м3) и получить примерно такое же значение.
Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).
На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.
Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.
Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!
Как монтируются столбы для ограждения
Разберем этот вопрос на примере трех типов ограды в Подмосковье – кирпичные столбы с заполнением проемов профнастилом, металлические опоры с заполнением сеткой «Рабица» и деревянная конструкция из тонкой обрезной доски.
Глубина столбов для забора из профнастила
Выбирается по следующим соображениям:
- для опор с сечением 400х400 мм высотой 2,5 м (делать высоту ограждения больше без согласования с администрацией поселка/города/дачного кооператива нельзя) выбирается глубина забора в 1,4 м. Таким образом, подошва находится ниже уровня промерзания на 10…20 см;
- ямы для бетонирования закладной детали выкапываются на глубину залегания + 15…20 см для организации щебнево-бетонной подушки;
- закладная дополняется арматурой, расположенной симметрично относительно оси столба;
- бетонирование проводится по засыпке из крупнофракционного щебня;
- выкладка столба начинается не ранее чем через 10…14 суток с момента выполнения бетонирования.
Полезная информация: при выполнении ступенчатого бетонирования (для нижней части опоры диаметр заполняемой цементно-песчаной смесью ямы составляет 2,5…3 диаметра закладной детали, для верхней – 5…7 диаметров закладной) риск повреждения забора под действием ветровых нагрузок снижается на 30…50%.
Глубина бетонирования столбов для забора из сетки
- поскольку для данного типа ограждения пучинистые силы грунта менее важны, опоры забиваются на глубину не более 1 м (больше – только для очень слабых почв);
- бетонирование обязательно для рыхлого грунта, выполняется на всю глубину ямы или только в верхней части опоры (до 60 см);
- засыпка щебнем желательна, но не обязательна – в связи с отсутствием ветровых нагрузок на сетчатую конструкцию изгибающим моментом для опор можно пренебречь;
- перед установкой столбы обязательно проходят антикоррозионную обработку.
Важно: для ответственных элементов – опоры ворот, калитки – необходимо увеличить заглубление столбов и обязательно выполнить их бетонирование. Желательно также увеличить диаметр/сечение опоры на 10…30% по сравнению с рядовыми столбами
Глубина столбов для забора из дерева
Для деревянного забора опоры можно монтировать в обсадную трубу или с устройством гидроизоляции, устроив под «пяткой» столба подушку из щебня и крупнозернистого песка для отвода влаги. Это уменьшит риск гниения древесины. Стандартное расположение элементов выбирается из соображений:
- сорта древесины. Для сосны пролет принимается не более 2,5 м при сечении продольных элементов не менее 40х40 мм для легкого ограждения (штакетник) и 100х100 мм для обрезной доски толщиной 20 мм. Диаметр столбов в первом случае составляет 100х100 мм, во втором – от 200х200 мм (в зависимости от нагрузки);
- глубина бетонирования выбирается в соответствии с парусностью конструкции и ее весом. Для тяжелых заборов (из обрезной доски, горбыля) со сплошным ограждением применимо заложение опор на 1,2…1,5 м. При легком заборе из штакетника с просветами между планками не менее 50% ее ширины достаточно 1 м. Бетонирование выполняется с расширением кверху.
Порядок выполнения работ
Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.
- Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
- Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.
Бурение отверстий для опор
- В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
- В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
- Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
- Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.
Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции
Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!
Обязательно посмотрите видео:
Установка столбиков
Бурение отверстий может быть как ручным, так и автоматическим, при использовании бура. Конечно же, вручную получится намного медленнее и тяжелее. Для столбов следует проделать отверстия по 20 см в диаметре. Данный размер ямы поможет установить их в вертикальном положении. Можно проделать отверстие и меньшего диаметра, строго по размеру, но при ошибке в угле наклона работу нужно будет переделывать. Следует добиться строго вертикального положения. Какое расстояние между ними выбирается, решать хозяевам. Выбирается стандартное, в 2,5 м или большее, если приоритетом пользуется экономия.
По глубине отверстия проделываются до 120 см. меньше лучше не делать, так как негативное воздействие промерзающей зимой земли будет плохо влиять на столбы. Сразу ставятся они на углах забора.
По ним определяется длина между остальными столбами, так что важно установить угловые правильно, выставляя все плоскости.
Вертикальное расположение достигается при использовании строительного уровня не менее 1 м длиной. Когда столбы будут засыпаться, следует как можно чаще проверять, не изменился ли угол наклона
В конце они должны быть установлены строго вертикально. Земля утрамбовывается подручными средствами, можно использовать торец кувалды.
Когда работы над угловыми столбами будут закончены, следует натянуть по ним шнур в 15 см от поверхности земли. Проделываются отверстия по этой линии. Если шнур мешает при откапывании ям, его можно оттягивать вбок и фиксировать лопатой, вставленной в грунт.
Когда отверстия по одной из сторон забора будут пробурены, между угловыми элементами натягивается второй шнур, уже по верхней их части. Следует проследить, чтобы не было провисания шнура. При помощи двух нитей получается плоскость. По верхней нити можно смотреть уровень, то есть, на сколько их нужно вкапывать в землю. В пробуренных отверстиях устанавливаются столбики и выравниваются по нити в высоту и по плоскости. Здесь тоже следует пользоваться уровнем.
Приваривание лаг и установка листов профнастила
После установки столбиков, соблюдая параллельность конструкций по отношению к земле (контролировать уровнем) привариваются лаги из труб 40х20 мм.
При сильно изменяющемся уклоне земли лаги всё равно привариваются горизонтально, только уровень их приваривания иногда изменяется. Получится несколько ступенек. Закрепленные поперечники и шовные соединения окрашиваются грунтовкой и эмалью, если это не делалось заранее. Места швов нужно красить тщательно. После этого следует прикрепить листы профнастила к поперечникам.
По возможности нужно найти себе напарника. Работа эта намного удобнее при выполнении парой. Следует учесть, что на 1 м поперечника вкручивается не менее 4-х саморезов. Расстояние между лагами учитывать не следует
Важно их отдаление от земли (нижнего) и крепление в 3-5 см от верха столбиков (верхнего).
Покупаются для забора только кровельные саморезы. Сверло должно иметь длину 19 мм, головка шестигранная
При установке цветного профнастила следует подобрать такого же цвета и саморезы. Чтобы вкрутить их надежно, лучше использовать шуруповерт, так как вручную будет сложно пробить металл лаг. Уровнем нужно контролировать установку листов в горизонтальном положении.
После установки всех этих элементов забор считается полностью построенным.
Рабочие размеры листов профнастила
При проектировании забора листы профнастила можно расположить вертикальным или горизонтальным способом.
Вертикальное и горизонтальное расположение профлиста
Вертикальное расположение листов
Общая и рабочая ширина профнастила составляет чуть больше метра. При этом рабочая всегда меньше общей, так как листы соединяются внакладку волн по краям.
Рабочие размеры листов профнастила
| Марка профнастила | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм |
|---|---|---|
| С8 | 1200 | 1150 |
| С10 | 1138 | 1100 |
| С15 | 1189 | 1134 |
| С16 | 1050 | 1000 |
| С20 | 1160 | 1100 |
| С21 | 1160 | 1100 |
Таким образом, при вертикальной установке двух листов профнастила марки С8 размер пролета составляет 1200 мм + 1200 мм — 50 мм = 2350 мм (без подрезки). Применение трех панелей увеличивает ширину пролета до 3500 мм. Но такие конструкции применяются редко, так как имеют критический показатель парусности.
Горизонтальное расположение листов
Горизонтальное расположение профлиста
При горизонтальном расположении листов будет достаточно двух полотен, соединенных между собой внахлест.
При этом высота забора, в зависимости от марки профлиста, составит от 2 м до 2,3 м. А вот длина пролетов будет зависеть от толщины проката.
Толщина различных марок профнастила
| Марка профнастила | Толщина проката, мм |
|---|---|
| С8 | 0,3-0,5 |
| С10 | 0,4-0,5 |
| С15 | 0,3-0,45 |
| С16 | 0,3-0,5 |
| С20 | 0,45-0,7 |
| С21 | 0,45-0,7 |
Чем толще прокат, тем длиннее можно сделать секции забора. Так, из марок профнастила С20 и С21, уложенных горизонтально, можно изготовить секции длиной до 3,5 м. Из более тонкого проката марок С8, С15, С16 изготавливают заборы с шириной шага 2-2,5 м.
Схема забора из профлистов, уложенных горизонтально
Валерий
дизайнер
При планировании строительства забора составьте схему участка, нанесите на нее фрагменты забора и подсчитайте примерную ширину проемов. Это займет немного больше времени, но результат будет точнее.
— Валерий дизайнер
Подробнее о правильном выборе профлиста в статье – Профнастил: виды, особенности выбора для забора
Фото-примеры заборов с кирпичными столбами
Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкой Источник mebelsobe.ru
Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантно Источник pinterest.it
Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планок Источник aquasd.ru
Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантов Источник mebelsobe.ru
Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариант Источник tvoj-zabor.ru
Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицы Источник mebelsobe.ru
Основы расчета
Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.
Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:
- оптимальное расстояние между столбами;
- глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
- параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
- количество необходимого для строительства материала.
Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве инструментов понадобятся:
- Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
- Ножницы по металлу.
- Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
- Дрель и шуруповёрт.
- Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
- Штыковая и подборная лопата.
- Кувалда.
- Ручная трамбовка.
- Рулетка и строительный уровень.
- Сварочный аппарат и электроды.
Необходимые материалы:
- Профилированные листы.
- Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
- Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
- Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
- Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.
Материалы для стоек и разновидности заборов
Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения
Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.
Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.
Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.
Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:
- Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
- Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
- Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
- Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.
Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.
Виды столбов для забора
Промежуток между столбами для забора зависит от нескольких параметров, и определяющими служат два основных – это тип изгороди, который застройщик намерен установить на своей территории, и вид опор, выбранных по принципу наибольшего соответствия этому типу. В строительной индустрии разработано множество видов, приспособленных для закреплений изгороди разного образца.
Варианты установки опор в грунт зависят от климатических особенностей местности
Именно от материала, выбранного застройщиком для сооружения разграничения между собственным землевладением, соседним или уличной территорией, и зависит, какие столбы становятся предметом предпочтения.
В идеале расчет расстояния между столбами забора должен осуществляться специалистами. Требования, предъявляемые к опорным сооружениям, могут быть разными для забора из профнастила и красивой изгороди, изготовленной из древесины.
Схема устройства фундамента и расчета опор
Идеальным вариантом считаются те опоры, которые сочетают в себе универсальность и возможность использования вариабельных способов крепления. Они непременно должны быть прочные, с гарантированно длительным сроком эксплуатации.
Если за ними не нужен дополнительный уход, это вообще идеально. Но основным критерием, к которому прислушиваются в выборе, является ценовая доступность. В принципе, практически все принятые виды столбов относительно демократичны по стоимости.
Вариант установки металлических столбов с профильными поперечными балками
Расчет глубины в зависимости от типа ограждения
На какую глубину закапывать столбы для забора, определяется исходя из двух соображений:
- тип сооружения. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направлена по вертикали, в грунт. Для легких ограждений с относительно большой парусностью (профнастил, сайдинг, вагонка) присутствует изгибающий момент в той части опоры, которая расположены сразу над землей;
- типа грунта. При высоком уровне грунтовых вод и рыхлой почве потребуется либо заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта, либо применить бетонирование верхней подземной части столба;
- фактической высоты ограждения и расстояния между опорами. Чем выше ограда, чем больше пролет – тем большей должна быть глубина закапывания столбов для забора.
Стоит учитывать также преобладающие направление ветра, особенно для легких ограждений. Хаотические порывы с разных сторон, даже при большом напоре, дают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны
Кроме того, для массивных заборов с устроенным по верхнему краю козырьком или настилом следует принимать во внимание снеговую/ледовую нагрузку на них
Еще один важный момент: для деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно к земле, верхняя часть планок (досок, бревен) напитывается влагой в процессе эксплуатации. Соответственно эта часть пиломатериалов становится тяжелее нижней и может перевесить при недостаточно глубоко установленных опорах – забор просто «выворачивает» из земли.
В отношении выбора глубины фундамента под забор по типу почвы:
- для тяжелых глин, суглинков, плывунов положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 20…50 см;
- для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также – при низком уровне грунтовых вод – легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 50…80 см;
- на болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях – только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологической разведки участка. Обычно же в таких усадьбах обходятся без ограждения.
Монтаж металлических труб
Здесь также подразумеваются два способа крепления для забора из профнастила. Об одном из них уже было упомянуто чуть выше – способ монтирования с помощью проушин. Он актуален также, если нужно прикрепить металл к металлу. Другой способ – сварка конструкции.
Схема сборки каркасной части с прожилинами
Необходимо выполнять некоторые рекомендации при подготовке к сварочным работам и во время их проведения:
- предварительно металл красить не нужно. Это объясняется тем, что при контакте с искрами краска все равно облезет – придется заново перекрашивать. Лучше оставить это дело на завершающий этап;
- металлопрокат или профтрубы для прожилин имеют стандартную длину 6 метров. Чтобы обеспечить большую длину забора, необходимо следующую лагу монтировать по принципу «стык в стык». Детали нужно прикрепить, но между собой сваривать их не стоит. Объясняется это тем, что сварить прямую линию довольно-таки сложно, а результат будет не самый лучший;
- поперечины монтируют, отступая на 0,3 м от верхнего края забора и столько же от нижнего.
Схема выбора размеров и установки прожилин
Как выбрать прожилины для забора
Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.
Что такое прожилины?
Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:
- препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
- обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
- подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
- защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.
Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными
Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.
Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.
Установка в плотный грунт
Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:
- простая забивка в землю;
- забутовка;
- забивка с бетонированием верхней части.
Три основных способа установки столбов в плотный грунт
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.
Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.
Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:
- Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
- Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
- В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.
Металлические
Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Забор из евроштакетника расстояние между штакетинами? Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы.
Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролета 2.5-3 метра.
Плюсы столбов из железа:
- долговечность;
- большая высота столба;
- жесткость готовой конструкции;
- широкий шаг столбов.
Минусы такой конструкции:
- сложнее устанавливать;
- большие габариты;
- металл со временем поддается коррозии.
Как определить глубину установки
Общепринятые пропорции обычно составляют глубину закапывания в соотношении 1/3 от высоты забора. Классический пример – заглубление на 1 метр, если планируется высота в 2 м. Таким образом, общая размерность составит 3 метра. При имеющихся расчетах можно покупать уже готовую нарезку, или резать металл непосредственно на месте.
Необходимые соотношения высоты столба и глубины выемки под него
Это займет больше времени, но сэкономит некоторую сумму. Глубина фундамента зависит от типа почвы, веса основного материала и климата в данной местности. Но заглубленность бетонной полосы не влияет на ямы для столбов.
В расчете необходимой углубленности опор учитывается целых три параметра:
предполагаемый уровень высоты (его высчитывают по стандартной формуле или с учетом давления солидного веса стройматериала);
границу промерзания почвы (на нее обращают мало внимания в теплых регионах, но в местностях с умеренным или холодным климатом почва может вспучиваться, а вода в почве замерзает и оказывает снизу давление);
прибавку для устойчивости (около 30 см) делают при любом виде строительства, это мера предосторожности, позволяющая добиться надежности любого сооружения.
Таблица значений глубины промерзания почвы в зависимости от города
Конечно, многое зависит от способа, которым будет производиться закрепление. Будет ли это простая забивка в грунт, комбинированная установка, бутование или полное бетонирование. Каждый из этих способов выбирают, исходя из определенных соображений. Практически всегда ставят металлические столбы, они являются оптимальным вариантом для забора из сетки-рабицы.
Металлические столбы для ограды из рабицы
Легкость этого материала не требует особых предосторожностей
Сколько кирпичей нужно на один столб забора?
Хочу рассчитать материалы на строительство забора из профнастила с кирпичными столбами. Если с листами профнастила все просто, то с кирпичом есть определенные трудности. Подскажите, пожалуйста, сколько кирпича нужно, если планируется возведение восьми столбов?
Для простоты и наглядности приведу расчет количества кирпича на один столб. Далее, чтобы получить необходимое общее количество кирпича, вам останется просто умножить полученную цифру на количество возводимых столбов.
Для чистоты расчетов также важно отметить, что кирпичный столб может быть выложен в два или в полтора кирпича. На один ряд столба, выложенного в два кирпича, потребуется 6 единиц материала, в полтора кирпича — 4 единицы. Зная заложенную в проект планируемую высоту столбов и высоту кирпича (65 мм), можно рассчитать необходимое количество рядов кирпича для возведения конструкции
К примеру, по проекту высота столба — 2 метра. Произведя простые математические расчеты (2:0,065), получаем необходимое количество рядов в одном столбе без учета швов. В случае с двух метровым забором в конструкции будет 30,7 рядов
Зная заложенную в проект планируемую высоту столбов и высоту кирпича (65 мм), можно рассчитать необходимое количество рядов кирпича для возведения конструкции. К примеру, по проекту высота столба — 2 метра. Произведя простые математические расчеты (2:0,065), получаем необходимое количество рядов в одном столбе без учета швов. В случае с двух метровым забором в конструкции будет 30,7 рядов.
Теперь необходимо из высоты столба вычесть общую высоту швов. Как правило, толщина цементного раствора (шва) варьируется от 0,8 мм до 11 мм. Возьмем усредненное значение — 10 мм. Таким образом, чистовое значение кирпича в каждом столбе — 170 см.
Подходим к завершающей стадии расчетов. Чистовое значение кирпича необходимо поделить на высоту единицы кирпича: 1,7:0,065. Получается, что в каждом двухметровом столбе будет 26 рядов кирпича. Помня что в одном ряду, выложенном в два кирпича — 6 единиц, а в полтора кирпича — 4 единицы материала, достаточно легко рассчитать необходимое количество кирпича для строительства одного двухметрового столба:
- в полтора кирпича: 26×4=104
- в два кирпича: 26×6=156
Как определить глубину установки
Общепринятые пропорции обычно составляют глубину закапывания в соотношении 1/3 от высоты забора. Классический пример – заглубление на 1 метр, если планируется высота в 2 м. Таким образом, общая размерность составит 3 метра. При имеющихся расчетах можно покупать уже готовую нарезку, или резать металл непосредственно на месте.
Необходимые соотношения высоты столба и глубины выемки под него
Это займет больше времени, но сэкономит некоторую сумму. Глубина фундамента зависит от типа почвы, веса основного материала и климата в данной местности. Но заглубленность бетонной полосы не влияет на ямы для столбов.
В расчете необходимой углубленности опор учитывается целых три параметра:
предполагаемый уровень высоты (его высчитывают по стандартной формуле или с учетом давления солидного веса стройматериала);
границу промерзания почвы (на нее обращают мало внимания в теплых регионах, но в местностях с умеренным или холодным климатом почва может вспучиваться, а вода в почве замерзает и оказывает снизу давление);
прибавку для устойчивости (около 30 см) делают при любом виде строительства, это мера предосторожности, позволяющая добиться надежности любого сооружения.
Таблица значений глубины промерзания почвы в зависимости от города
Конечно, многое зависит от способа, которым будет производиться закрепление. Будет ли это простая забивка в грунт, комбинированная установка, бутование или полное бетонирование. Каждый из этих способов выбирают, исходя из определенных соображений. Практически всегда ставят металлические столбы, они являются оптимальным вариантом для забора из сетки-рабицы.
Металлические столбы для ограды из рабицы
Легкость этого материала не требует особых предосторожностей
Устройство фундамента
Работы по устройству фундамента можно разделить на два основных этапа: подготовка и заливка. Каждый из этапов состоит из ряда операций, которые мы сейчас и рассмотрим.
Подготовка траншеи и устройство опалубки
Разметив будущее ограждение, можно приступать к устройству фундамента. Первым делом понадобится вырыть канаву. Кирпичные ограды довольно массивны, поэтому ширина канавы должна быть не менее 60 см, а глубина – не менее 80 см. Немного больше – хорошо, десяток дополнительных сантиметров лишним не будет.
Выровняв стены и дно траншеи, следует устроить песчаную подушку. Для этого на дно засыпается песок и тщательно трамбуется, пока толщина плотного слоя не достигнет около 10 см. Это будет естественный дренаж, отводящий лишнюю влагу от фундамента и, заодно, амортизационная подушка.
После необходимо установить опалубку так, чтобы она возвышалась на 30-40 см над землей. Запас высоты необходим для вывода фундамента на один уровень вне зависимости от особенностей рельефа участка. Стены опалубки должны быть как можно более близки к вертикали.
Вязка армокаркаса
После установки опалубки в траншею опускается армирование, собранное из арматуры подходящего размера. Элементы армирующей сетки могут быть связаны или сварены друг с другом.
Заливка
Уложив арматуру, можно приступать к заливке. Соответствующую строительную смесь можно заказывать в готовом виде, что гораздо быстрее и дороже или готовить самостоятельно из цемента, щебня, песка и воды в соотношении 1:4:3:3. В процессе приготовления допустимы небольшие коррективы для достижения необходимой подвижности смеси.
Для облегчения демонтажа опалубки рекомендуется использование специальной смазки. Только обрабатывать за раз следует только тот отрезок, который планируется заливать за один заход. В местах будущих столбов строго вертикально устанавливаются трубы или участки арматуры соответствующей высоты.
Опалубка демонтируется минимум через 10 дней после заливки. После фундамент должен отстаиваться в течение 3-4 недель. В особенно сухую погоду следует поливать его водой, чтобы избежать трещин.
