Штакетник из дерева своими руками

Техники резьбы

  1. Геометрическая. Представляет собой сочетание фигур (круг, ромб, капля, линия, спирали, квадраты). Процесс трудоемкий, кропотливый, однако под силу даже новичкам. В время работы потребуется острый нож, набор стамесок.
  2. Контурная. На заготовке наносится рисунок. Его контуры с углублениями вырезаются стамеской. Такая изгородь будет обладать еще и эффектом объемного изображения. Для контраста контуры окрашиваются в темные, а рисунок в светлые тона.
  3. Кружевная. Считается самой простой техникой. Причина тому возможность работать электролобзиком, пилкой. По контуру нанесенного рисунка сверлятся проемы, чтобы могла зайти пилка. Дальше по линии выпиливается узор.

Для первого и последнего вида используют доски, штакетник. Украшенный материал становится секциями для забора.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

  • оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
  • если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
  • столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

  1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
  2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
  3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
  4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Как установить деревянный забор самостоятельно?

Поставить забор из досок своими руками не составит труда, но для этого надо правильно подготовить материалы. Использовать рекомендуется только сухую древесину, лучше всего, если она будет хвойных мягких пород, но можно брать и широколиственных твердых пород. Все штакетины перед работой обязательно отшлифовываются, после чего проводится обработка от паразитов и гниения.

Антипирены обеспечивают защиту от открытого пламени. В качестве крепежных элементов применяются только оцинкованные гвозди или саморезы, металлические пластины, уголки. Некоторые специалисты советуют гвозди перед работой смазать олифой.

Монтаж деревянного штакетника

Схематическое отображение крепления деревянных элементов ограждения

На первом этапе работы устанавливаются опорные столбы будущего штакетника. Деревянные опоры покрываются битумом и сразу заглубляются в землю. Для столбов из металла лучше выполнить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Глубина ямы под опорные столбы должна быть больше полуметра. Вертикальность устанавливаемых опор проверяется строительным уровнем. Закрепив готовую опору в статическом положении, бетонируют конструкцию.

Для лучшей фиксации столбов и застывания бетона, этап крепления направляющих и планок лучше отложить на 2 − 3 дня.

В классическом варианте поперечные направляющие крепятся к столбам опоры перпендикулярно. Для удобства монтажа такого варианта используются саморезы нужных размеров.

Далее, на конструкцию крепятся планки штакетин. Сборка ведется как в конструкторе. Для верности, карандашом или маркером нужно сделать метки расположения планок, чтобы соблюсти равномерность расположения при их установке. Приложенную планку шуруповертом прикрепляют к поперечной направляющей.

Чтобы увеличить срок службы забора для дачи или участка, нужно обязательно покрыть дерево краской или морилкой. Если вы решили сохранить структуру дерева в первозданном виде, то забор лучше покрыть несколькими слоями лака. Имеющийся в нем красящий пигмент позволит получить цвет сходный по палитре со структурой любой, использующейся в строительстве породы дерева. А его природность придаст забору красивый вид.

Не полагаясь на работы под ключ, вы всегда будете уверены в качестве собственного ограждения.

Разметка и подготовка участка

Разметка участка под забор.

Практически все участки имеют прямоугольную форму. Для разметки достаточно натянуть шнуры между углами участка и разметить места для установки столбов. В любом заборе должны быть калитки и ворота, нужно не забыть о них при разметке. Оптимальное расстояние между столбами составляет 3-4 м. Более точные размеры выбираются в зависимости от имеющегося в наличии материала. Если используются готовые пролеты с закрепленным штакетником из дерева, расстояние должно соответствовать длине пролетов, чтобы перекладины соединялись на столбах.

В других вариантах расположение столбов должно быть равномерным по всей длине стороны с учетом длины имеющегося в наличии материала для перекладин. В обрезки должно уйти минимальное количество бруска. Часто оптимальным вариантом оказывается установка нескольких длинных промежутков и одного или двух коротких в целях экономии материала. Короткие участки желательно располагать по углам или около калитки.

При форме участка с количеством углов больше четырех шнуры нужно натягивать между всеми углам и выполнять разметку по всем прямолинейным участкам. В углах установка столбов обязательна.

На участках с уклоном существует два варианта установки:

  • устройство ступеньками;
  • пологий забор.

В обоих вариантах нужно выбрать оптимальное расстояние между столбами. В первом варианте длина перекладин будет равна горизонтальному расстоянию между столбами по уровню, во втором перекладины нужно установить параллельно поверхности грунта. Их длина будет несколько больше.

Устройство бетонного фундамента под забор.

Штакетник крепится на перекладины вертикально по отвесу. При устройстве ступеньками желательно выровнять поверхность на участках между столбами, иначе расстояние между нижними концами штакетника и поверхностью будет увеличиваться по мере перемещения от верхнего столба к нижнему. Высота столбов в этом варианте должна быть разной, с учетом уровня крепления перекладин на каждом участке.

Во втором варианте штакетник нужно крепить на одинаковом расстоянии от поверхности грунта. Для точности желательно между столбами на каждом участке натягивать шнур и крепить штакетник по нему.

Подготовка состоит из очистки места для установки забора от кустов, высокой травы, выравнивания отдельных неровностей поверхности, уборки крупногабаритного мусора. После подготовки в размеченных местах нужно выкопать ямы необходимого размера, при наличии для изготовления их можно использовать бур. Дно желательно утрамбовать и подсыпать подушку из песчано-гравийной смеси толщиной 8-10 см.

Варианты забора из деревянного штакетника

Идей по установке забора из деревянной доски для дачи существует очень много, начиная от классического частокола и заканчивая комбинациями дерева с металлом, камнем, кирпичом и другими материалами.

Кроме того, штакетник может быть различного размера с разным интервалом между панелями, срезанными ровно, полукругом или в виде копья. Из этого всего может получиться красивый деревянный забор.

Вот самые распространённые варианты деревянных ограждений:

  1. Штакетник срезанный, полукруглый (с зазором или глухой). Такие ограждения смотрятся просто, но элегантно, особенно если построить их на бетонном или каменном фундаменте. Пример представлен на фото под списком.
  2. Дугообразный забор. Конструкция представляет собой секции в виде волны, для этого все штакетины срезаются по длине в виде дуги.
  3. Зигзагообразный штакетник. Он непрост в изготовлении, но смотрится необычно. Самое сложное здесь – всё точно рассчитать, чтобы создать ломаную линию верхнего контура. Рисунок зигзага нужно выбрать заранее и зависит от чередования панелей с большим и меньшим размером. Чем чаще они перемежаются, тем более «ломаным» будет забор.
  4. «Ранчо». Отличительная черта такого ограждения в том, что доски прикрепляются горизонтально. Эта форма была заимствована из США, где фермеры таким образом огораживали загоны для скота.
  5. «Жалюзи». Этот вид похож на предыдущий, но здесь есть одно отличие: горизонтальные доски крепятся под углом, образую форму «ёлочки». Забор получается глухим, но с косыми просветами, что обеспечивает вентиляцию для растений.
  6. «Частокол». Такой штакетник представляет собой вертикально установленные, заострённые брёвна. Выглядит он величественно и неприступно.
  7. «Решётка». При установке рейки располагаются и вертикально, и горизонтально. В результате получается ажурное деревянное полотно в виде решётки.
  8. «Шахматка». Это усложнённый вариант классического штакетника. Двусторонний лицевой забор собирается из двух рядов штакетника с зазорами. При этом ряды с двух сторон смещаются, а панели располагаются в шахматном порядке.

Забор из рыжего штакетника

Комбинированный забор (кирпич + дерево)

Светлый деревянный забор

Варианты заборов из штакетника на даче

Как видите, вариантов деревянного штакетника очень много, благодаря чему он остаётся одним из самых востребованных видов ограждений. При этом его несложно установить и ремонтировать. А при грамотном уходе деревянный штакетник станет достойной защитой вашей территории на многие годы. Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про заборную пластиковую сетку.

Изготовление и установка простой деревянной калитки

Хорошая деревянная калитка своими руками, может стать предметом гордости хозяина — но без навыков сделать это нелегко. Чтобы потренироваться сделаем калитку, которую можно установить на даче, как запасную (заднюю) калитку на участке, в декоративной ограде палисадника и т. д.

Классический вариант калитки и дерева

Для изготовления нам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • Бруски и доски (штакетник).
  • Петли, металлические уголки, запор.
  • Саморезы-глухари или болты с гайками.
  • Лобзик, шуруповерт и рубанок.
  • Ножовка, дрель (желательно фрезер), стамеска.

Поговорим о каждом пункте немного подробнее.

Толщина брусков должна быть одинакова, 4-5 см. Для этого их строгают, периодически измеряя. Также поступают и с досками, но их размеры 2-2,5 см. Обычная ширина штакетника – 5-7 см.

Петли должны держать вес калитки: чем она тяжелее, тем длиннее должны быть «стрелы», которые крепят к створке и тем больше саморезы, которыми петли крепят к столбам.

Металлические уголки используют, если хотят обойтись без диагональной укосины.

Запор или какой-нибудь фиксатор нужен, чтобы калитка не открывалась самопроизвольно.

Глухарями или болтами крепят петли.

Ножовка и фрезер нужны для выборки пазов в брусках.

Изготовление начинают с замеров. Расстояние между столбами для калитки – это ее ширина. Если столбы не установлены, начинать лучше с них: устанавливать столбы по размеру готовой калитки труднее.

Для простой калитки вполне подойдут столбики из бруса, надо только их обработать составами от гниения. Нижнюю часть, которая будет находиться в земле, пропитывают отработкой или обмазывают гудроном и обертывают рубероидом. Надземную часть грунтуют и красят в два слоя. Брус перед обработкой строгают, а верх желательно и отшлифовать наждачной бумагой.

Небольшое примечание: чтобы у вас уже было место, куда «приходит» калитка, на притворном столбе можно выбрать паз по высоте створки и глубиной равной толщине бруска каркаса. Потом не нужно будет набивать дополнительных упоров (реек или уголков).

Изготовление калитки начинаем с каркаса. Его классическая форма напоминает букву «Z», к которой добавляют два вертикальных бруска: один для крепления к опорному столбу, другой – притворный. В какую сторону сделать укосину – это дело ваше.

Схема каркаса деревянной калитки

Все бруски каркаса желательно расположить в одной плоскости. Для этого и делают соединения на шипах. Размечают и с помощью дрели в нужном месте сверлят отверстия определенной глубины и стамеской выбирают паз. На «ответном» бруске делают шип. Наличие фрезера максимально облегчает эту операцию.

Размеры брусков берут с запасом на изготовление шипов.

Изготовив детали каркаса, их собирают на клею, дополнительно фиксируя деревянными «чопиками». После этого каркас можно загрунтовать и покрасить.

Обшивка каркаса дает возможность даже на простой деревянной калитке проявить ваш дизайнерский талант. Сплошная обшивка, штакетник, вертикально или елочкой, полукругом, с окошками, резные планки… Всего и не перечислишь. Не забудьте только перед креплением обработать планки грунтовкой и покрасить.

Материалы и инструменты

Перед тем как начинать работу по сооружению забора, необходимо приготовить материалы и инструменты. Для изготовления штакетника будут нужны:

Прикрепление штакетника при помощи шаблона (размеры указаны в миллиметрах): 1 – шнур; 2 – шаблон; 3 – доска, к которой крепится шнур.

  • деревянные доски, прошедшие обработку;
  • брусья для поперечных прожилин;
  • опорные столбы для ограждения;
  • гвозди и саморезы для крепежа;
  • для гидроизоляции применяется битум или креозот;
  • бур, обычная лопата;
  • колышки для разметки, веревка;
  • цемент, песок, гравий или уже готовая сухая смесь, которую достаточно развести водой;
  • емкость для бетонного раствора;
  • пила, электролобзик;
  • молоток;
  • строительный уровень.

Статья по теме: Как отрегулировать микропроветривание на пластиковых окнах

Подготовка и расчет материалов

Установка деревянного штакетника в вертикальном типе не требует профессиональных способностей. Над другими видами придется подумать — например, в типе «жалюзи» потребует вырезать специальные выемки для штакетин.

Полезное Как создать плетеную изгородь своими руками — забор из веток, досок или прутьев на даче

Планки забора изготавливаются самостоятельно, либо покупаются готовыми для сборки. Приобретение штакетин экономит время, поскольку дерево уже обработано — отшлифовано и пропитано. Также поступить с поперечными досками и столбами. Готовые штакетины просто останется собрать на участке.

Самостоятельная подготовка начинается с выбора материала. Брать нужно только просушенные доски, иначе они рассохнутся даже под слоем краски. Штакетник искривится в противном случае, начнет гнить и быстро разрушаться даже при лакокрасочной обработке.

Деревянный штакетник в разобранном виде тщательно запиливается и зашкуривается. Материал необходим гладкий — больше из эстетических соображений, но и собрать забор без заноз также приятно. Опоры обрабатываются в нижней и верхней части. Если выбраны деревянные столбы, то верхушки также срезаются под углом, либо оформляются металлическим козырьком.

Для обработки древесины потребуются следующие инструменты и материалы:

  • опоры, штакетины, прожилины — поперечные планки;
  • бур, либо лопата — для «гнезда» столбов;
  • граций, цемент и песок — для заливки цоколя;
  • крепежные детали (гвозди, саморезы);
  • молоток, либо дрель;
  • шнур и уровень при необходимости.

Использование саморезов значительно упрощает работу.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов работы. Первым делом, разумеется, разметка периметра участка и подготовка ям для столбов. Глубина должна достигать 80-125 см. Опора укрепляется цементной заливкой. Дополнительно формируется траншея для цоколя, если входит в проект ограждения.

Чем будете крепить доски?

СаморезамиГвоздями

Виды заборов из штакетника

Деревянные заборы отличаются как видом штакетника и высотой, так и особенностями конструкции. Например, можно выделить ограждения с вертикальным и горизонтальным расположением деталей. Также значение имеет и интервал между штакетниками:

  • плотный (с минимальным, едва заметным зазором) – классический вариант;
  • с большим зазором (величиной примерно с ширину одной детали) – для хорошего освещения;
  • шахматка – идет двумя рядами (снаружи и внутри), дает максимальное затенение.

Чертежи и размеры разных видов заборов из деревянного штакетника

В первую очередь нужно разработать точный чертеж конструкции. За основу берут готовые варианты, при необходимости корректируя параметры под свой случай:

  1. Классический деревянный забор из штакетника с опорами, размещенными на расстоянии 2,5 м.
  2. Конструкция неплотным расположением штакетника и диагональными лагами.
  3. Схема с установкой промежуточной дополнительной опоры.
  4. Капитальный забор на кирпичном цоколе.

«Ёлочки» и жалюзи

Если планируется делать забор именно с горизонтальным расположением доски, лучше выбрать вариант «ёлочка». Конструкция напоминает шахматный заборчик, рассмотренный выше, но изготавливается по несколько иному принципу.

Основная часть остаётся неизменной: опорные столбы, стойки вертикального каркаса и прочее великолепие. Отличается способ крепления штакетин к основанию. Здесь применяется односторонний монтаж: доски крепятся только с уличной стороны, но располагаются они под острым углом. Каждая последующая планка заходит с небольшим нахлёстом на предыдущую. Если посмотреть на забор сбоку, он действительно напоминает ёлку, изображённую на детском рисунке.

Более того, перелезть через такой заборчик практически невозможно: наклон планок элементарно не даёт поставить ногу. Самым уязвимым для влаги элементом здесь является верхняя часть, но проблема решается установкой дополнительного козырька, который обеспечит стекание влаги. Сделать защитный козырёк можно из двух досок, расположенных под острым углом, но, учитывая предназначение этого элемента, лучше отдать предпочтение оцинкованному металлу.

Забор в форме жалюзи похож на «ёлочку», но здесь доски крепятся на незначительном расстоянии друг от друга, также располагаясь под углом. На первый взгляд конструкция выглядит прозрачной, однако заглянуть во двор можно только лёжа на земле, и даже в этом случае обзор будет очень ограниченным.

Жалюзи и «ёлочка» похожи не только внешне. Учитывая конструктивные особенности, монтаж такого забора довольно трудоёмок. На досках выпиливаются пазы крепления, устанавливаются дополнительные бруски. Материала на изготовление обычно уходит много, и презентабельный внешний вид ограждения не всегда оправдывает понесённые расходы. Однако имеются у таких заборов и преимущества. В частности, они обеспечивают естественную вентиляцию участка, быстрое таяние снега и высыхание весенней грязи. Это немаловажный нюанс для регионов с влажным климатом.

Штакетник

Наиболее простая конструкция, это простой штакетник. Просто набор обрезных досок или планок. Обычно одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Основные размеры для монтажа забора из штакетника.

Форма верхушек у штакетника может быть разной. Например, спил под 90° — самый простой вариант. Сами понимаете, что  далеко не самый лучший. Даже не только с точки зрения эстетики.

Слева прямой спил штакетника. Справа под 45 градусов.

Потому, что верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается большому воздействию влаги. В результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Все погодные катаклизмы :дождь, туман, тающий снег/лед впитываются порами древесины. Всё это приводит к разрушению древесины. Выход, конечно же, есть. Просто спиливайте верхушки не под 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной .

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушки бывают разными.

Шаблон под деревянный штакетник

Если смастерить шаблон, то фигурные верхушки можно сделать быстрее и проще. Из листа фанеры  вырезаете образец, потом доводите его до идеального состояния. Дальше по этому шаблону вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке. Вариантов много.

Фигурные верхушки.

Лобзик  можно и купить. Все равно получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Опять же, минус тут в том, что времени уходит много. Возможно, что и штакетины получатся не одинаковыми. Например, чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Возможно, что покупать фрезеровальный станок, нерентабельно. Если потом вы не будете его использовать. А, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях лучше всего закрепить шаблон на заготовке.  Можно закрепить тонкими гвоздями, а можно наклеить на шаблон двусторонний скотч.

Резной штакетник по шаблону с помощью фрезы.

Из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая их под разными углами. Смотрите рисунок ниже.

Очень просто сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту. Рельеф подчеркнули планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора. Планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам.  Так же нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок. Причём древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Просто здорово.

Немного фантазии, и получается очень оригинальный забор.Забор из деревянного штакетника-» Волна».

Расстояние между штакетником

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Но, обычно делают на ширину штакетины. Например,  можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную. Можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

На чертеже приведены средние размеры. Которые наиболее оптимальны для такой ограды. Они могут меняться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну или половину ширины штакетины.

Надо отметить, что такие варианты лучше делать для внутренних ограждений. Например,  разделять участок на зоны или границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу, чаще  выбирают  сплошной забор. Желательно с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Крепление деревянного штакетника

Есть много способов установки забора из деревянного штакетника. Крепление досок к продольным лагам – ответственный этап, он создает возможность для реализации творческих замыслов и фантазий.

Разные варианты рисунков деревянного забора размещаются на фото, продемонстрированных на страничках интернет изданий. От того, насколько сложным будет рисунок забора из штакетника, зависят затраты времени на постройку. Узоры на элементах забора можно сделать, применяя ручную пилу, электропилу, или использовать в этих целях лобзик по дереву.

Для установки штакетника пользуются схемой, в соответствии с которой сначала прибиваются элементы на столбах, установленных по краям, затем соединяются концы забора натянутой по верху веревкой. Ровность контролируется уровнем и отвесом.

Чтобы убедиться в правильности действий, увидеть в перспективе фон конструкции, нужно посмотреть на сооружение со стороны, отойдя на некоторое расстояние. Таким образом, прежде чем делать фиксацию, можно увидеть просчеты, неточности и устранить их.

Декорирование

Украсить штакетник помогут такие приемы:

  1. резьба по дереву. Чаще украшают верхушку планки, вырезая ее электролобзиком в форме тюльпана, купола или стрелы;
  2. варьирование длины штакетин так, чтобы верх забора представлял, к примеру, волнистую линию;
  3. крепление посреди пролета «пятаков», вырезанных из толстого ствола дерева;
  4. установка над забором «домика». Интересно смотрится и вдобавок защищает от дождя самую уязвимую часть штакетин — торцы;
  5. старение. Наносят специальное покрытие;
  6. украшение прилежащей территории. Например, на заборе изображен морской пейзаж с чайками и яхтами, а на земле рассыпаны песок, ракушки и пластмассовые морские звезды.

Также на штакетнике размещают стилизованные башмаки, глиняные горшки и пр.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий