Механизм откатных ворот своими руками

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками – монтаж

Можно приобрести уже готовые откатные ворота – в таком случае не придется самостоятельно варить основу/раму, зашивать ее отделочным материалом и ждать, пока полностью высохнет фундамент. Но можно и створку откатных ворот сделать своими руками – это не потребует внушительных финансовых затрат, да и время сушки фундамента пройдет незаметно. Причем, с работой по изготовлению рамы откатных ворот и отделки ее декоративным материалом справится даже человек с минимальным опытом в сварочном процессе.

Изготавливается рама из металлических труб, уголков и швеллеров – их можно приобрести даже в пункте приема металлолома, что будет практично и выгодно.

Не забудьте приобрести фурнитуру, которая будет приводить в действие весь механизм откатных ворот.

Пошаговая инструкция изготовления рамы откатных ворот:

1. Подготавливаем материал – металлические детали нужно очистить от ржавчины и окалин – для этого используется «болгарка». Обязательно при работе используйте защитные очки – мелкие частицы ржавчины и окалин могут попасть в глаза, повредить их. Последний этап подготовительных работ – обезжиривание поверхности металлических фрагментов, которое выполняется с использованием растворителя.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют именно на этапе подготовки материалов провести грунтовку металла. Многие игнорируют этот момент, но после сборки рамы будет проблемно тщательно прогрунтовать поверхность элементов в местах их соединения

1. Приступаем к сварке несущей рамы. В принципе, каких-либо стандартов при выборе профилированной трубы нет – тут уж нужно исходить из своих возможностей: некоторые приобретают новый материал, некоторые пользуются услугами пунктов приема металлолома. Сначала свариваем несущую раму откатных ворот, затем навариваем обрешетку – она придаст каркасу прочности.

Обратите внимание: если планируется зашивать ворота с одной стороны, используя толстый материал, то внутреннюю трубу нужно сместить на край рамы. Если же планируется обшивать раму с двух сторон, то эта же труба должна располагаться посередине

1. После изготовления каркаса нужно приварить несущую из набора фурнитуры, который был приобретен заранее. Учтите, что и направляющую, и трубы нужно приваривать к раме в шахматном порядке, прихватки должны быть не менее 20 мм и расположены на расстоянии 25 см. Только при соблюдении таких правил можно быть уверенным в прочности всей рамы откатных ворот, ее «не поведет» даже при длительном и агрессивном использовании.

Рекомендуется варить раму с «укосиной» — этим будет обеспечена устойчивость к ветровым нагрузкам.

После проведения сварочных работ нужно зачистить все сварочные швы и покрасить готовую конструкцию. Причем, специалисты рекомендуют использовать для этого алкидную краску – да, она стоит недешево, но зато перед ее нанесением ненужно проводить подготовительные работы и качество покрытия будет на самом высоком уровне.

Теперь нужно зашить раму любым декоративным материалом – это может быть профилированный лист, доски. Крепится обшивочный материал к каркасу с помощью саморезов, а если для проведения работы использовать шуруповерт или дрель, то процесс пройдет быстро и без проблем.

Управление воротами

Для изготовления рамы откатных ворот оптимально использовать профилированную трубу сечением 60*30мм, но можно также 60*40мм или 50*50мм.

Есть два способа осуществить такое управление.

промышленное оборудование и автоматика.

Плюсы: быстрый монтаж, есть все компоненты, минимум усилий.

Минусы: очень дорого.

самодельное оборудование и автоматика.

Плюсы: на порядок дешевле

Минусы: максимум усилий, отсутствие компонентов и трата времени на их поиски, медленный монтаж.

Рассмотрим оба случая.

1. Для этого случая на фирме или в магазине приобретается комплект электромеханического оборудования для ворот (мотор, автоматика, ролики, редуктор и др.) и устанавливается на ворота. В комплекте есть описание компонентов, их назначение и (в картинках или буклете) порядок монтажных работ. Если вы не сможете разобраться сами, на помощь придут специалисты из фирмы. В комплект входит: электропривод (двигатель) и пульты, фотоэлементы и блок управления, антенна (для принятия сигнала с брелока) и так далее. Основным компонентом является блок управления, который вставлен в корпус двигателя. Он обеспечивает пуск, остановку, время работы, измерение дальности до препятствий (остановится, если на пути возникнет что-нибудь). Все остальные элементы подключаются к нему пошагово. Без точной и корректной настройки этого устройства управления работа всего электромеханического блока будет сведена к нулю. Этими устройствами можно пользоваться коллективно, так как оно выполняет команды по приоритету, то есть выполняет первую команду.
2. На этот случай у вас должен быть, по крайней мере, реверсивный электродвигатель (назад-вперед) и редуктор со специальным шкивом или со «звездочками» для намотки цепи (как на велосипеде), добавочная звездочка и длинная цепь. Добавочная звездочка закреплена на воротах на приваренном валу, так что она может вращаться. Двигатель с редуктором должен быть прикручен к фундаменту непосредственно или должен располагаться на специально сваренной стойке.

Фундамент для ворот

Вo избeжaниe пoявлeния ржaвчины – нeсущaя балка (тoлщинa oт 3мм) пo всeй длинe, внутри и снaружи имeeт цинкoвoe пoкрытиe.

Фундамент необходимо расположить вдоль вашего забора в сторону открывания новых откатных ворот и забетонировать своими руками на глубину более 1 м (это глубина промерзания верхнего слоя грунта). Для этого понадобится вырыть траншею глубиной 1 м, шириной 0,3-0,4 м и длиной 50% от размера проема ваших ворот. Так, если проем имеет размер 5 м, то вырытая траншея должна быть более 2,5 м.

Далее приступаем к изготовлению металлической части фундамента ворот. Для этого вам понадобится один металлический швеллер на всю длину фундамента, шириной 16-20 см. К нему приваривается от 8 до 10 ножек из арматуры или металлического прута диаметром 10-14 мм.

Затем швеллер укладывается в вырытую траншею ножками вниз и бетонируется специально изготовленным бетоном. Для бетона готовится смесь щебня, речного песка и цемента в соотношении 4:1. Лучше всего подойдет щебень мелкой фракции. Можно исходить из такого расчета, что для откатных ворот среднего размера необходимо 80-120 кг цемента, 300-500 кг щебня и 300-500 кг песка.

При бетонировании фундамента бетон заливается вровень со швеллером, чтобы не образовались пустоты, и выстаивается не менее 7 дней для полного схватывания бетона. Это необходимо для последующего монтажа. За 7 дней можно своими руками изготовить сдвижные ворота.

Преимущества и недостатки

Неоспоримые преимущества откатных ворот перед обычными – это надежность и простота в управлении. Их легко можно автоматизировать своими руками, при открытии или закрытии они не занимают места, тогда как обычные перегораживают половину двора. Механизм не требует очистки (например, от снега) и обслуживания. Многие варианты двигаются бесшумно и даже не касаются земли. Даже при отсутствии питания их можно (приложив некоторое усилие) открыть своими руками.

Для большего удобства открывания откатные ворота могут быть автоматизированы при помощи электроприводов и управляться кнопкой или пультом.

Они должны откатываться в сторону, которая прямо противоположна по отношению к размещению калитки (если калитка расположена слева от ворот, то они должны катиться в правую сторону). Расстояние, необходимое для их откатки, должно быть в 1,5 раза больше, чем длина проема. Например, если ширина проема – 5 м, то расстояние откатки составит 7,5 м.

5 м*1,5 = 7,5 м

Следующий недостаток заключается в том, что фундамент ворот и столбы обязательно нужно забетонировать.

Преимущества:

• не требуют обслуживания;
• легко автоматизировать своими руками;
• надежны;
• при закрывании и открывании не занимают место;
• механизм имеет высокий срок службы;
• удобны в использовании;
• не нужно очищать снег.

Недостатки:

• бетонирование фундамента;
• большое расстояние откатки.

Монтаж механизма

Зашить полотно откатных ворот вы можете любым материалом – профнастилом, ковкой, деревом, поликарбонатом, металлическим листом, алюминиевым сайдингом, металлической филенкой.

За это время фундамент полностью выстоялся, и можно непосредственно монтировать механизм для откатных ворот, который имеет срок службы (открывание-закрывание) не менее 5000 циклов. На швеллере своими руками устанавливаем роликовые тележки, поставляемые в комплекте с фурнитурой. Для их точной установки (чтобы они не смещались) берут швеллер и закрепляют на нем роликовые тележки боковой частью. Затем накладываем на них направляющий рельс, выставляем полотно и по уровню, и вдоль линии забора, а в конце прихватываем сваркой.

После этого нужно обязательно закрепить на несущих столбах улавливатели ворот (верхний и нижний), а также поддерживающие ролики (верхние). Если вы достали и используете опорно-несущие столбы из металлических труб, то ролики и улавливатели можно прикрепить своими руками непосредственно к самому столбу при помощи сварки. При использовании гранитных или же кирпичных столбов ролики и улавливатели лучше крепить на металлической стойке, в качестве которой подойдет металлическая труба сечением 60х30х2 мм. Эта труба, в свою очередь, крепится к столбам (кирпичным, гранитным или бетонным) с помощью дюбелей или специальных хомутов.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

• Воротное полотно.
• Направляющие.
• Привод.
• Уловители.
• Ролики для возможности движения.
• Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Сварка и окраска полотна ворот

Раздвижные ворота, незаменимые при обустройстве въездов на частные и промышленные территории, объединяют в себе практичность и простоту.

Сначала удалим из металлических профилированных труб и направляющего рельса масляные отложения и следы коррозии. Для этого можно вооружиться угловой шлифмашиной (болгаркой) с металлической щеткой. При любой работе электроинструментом пользуйтесь защитными очками, чтобы в глаза не попала окалина, металлическая стружка или опилки.

Очищенные трубы обязательно обезжириваются бензином или специальным растворителем. После этого необходимо загрунтовать поверхность (нанести антикоррозийную грунтовку) грунтовкой для эмалевых или алкидных красок и дать ей время просохнуть. Грунтовку удобно наносить двумя методами: кистью или с помощью краскопульта. Краскопульт (если вы умеете пользоваться им профессионально) придает поверхности красивый внешний вид (под глянец), а кисть (путем нанесения толстого защитного слоя) – высокую антикоррозионную способность.

После этого варим раму. Берем направляющий рельс (6 м), располагаем его разрезом вниз на ровной поверхности и привариваем профильную трубу 60х30х2 мм прихватками по 2-3 см с расстоянием между ними 20-25 см. Далее устанавливаем и привариваем на эту трубу вертикальные стойки, изготовленные из трубы 60х30х2 мм, предварительно выверив их угольником (90 градусов).

Затем завариваем верхнюю трубу 60х30х2 мм, проверяем углы угольником и привариваем противовес (треугольник). Наружная рама откатных ворот готова. Теперь ввариваем своими руками внутреннюю трубу сечением 40х20х2 мм. Рама готова. Необходимо зашлифовать швы шлифовальным кругом или болгаркой и нанести грунтовку на полотно.

Затем приступаем к окраске рамы (кистью или краскопультом) алкидными эмалями или красками для наружных работ (приобретаются в строительном магазине). После высыхания краски начинают зашивку профнастилом (пластик, металл), металлическим листом, деревом и др. Зашивку проводят шурупами или дюбелями (в зависимости от материала).

Последовательное руководство

1 – ключ-выключатель (одно- или двухконтактный); 2 – фотоэлементы на закрытие; 3 – привод; 4 – проблесковая лампа со встроенной антенной.

Далее рассмотрим по шагам установку автоматики:

1. Сначала закрепляется зубчатая рейка внизу полотна двери. Ее высота не очень важна. Позже можно будет отрегулировать сам привод над основанием до нужной высоты, используя регулировочные винты.
2. Прокладывается двухжильная проводка для крепежа фотоэлементов между столбами. Либо устанавливаются дополнительные столбики для фотоэлементов. Лучше их устанавливать внутри двора, по антивандальным соображениям. Оба столба просверливаются на высоте 60 сантиметров от земли, отверствия – на внутренней стороне столбов; прокапывается канавка между столбами и в ней прокладывается подготовленный провод в полиэтиленовой защитной трубе. Концы выводятся концы и к ним оставляется доступ.
3. Концы провода проводятся в полость столбов и выводятся наружу через высверленные отверстия. Начинается установка. Сначала устанавливаются фотодатчики на столб, после они присоединяются к цепи проводки. Излишки нужно не отрезать, а укладывать внутрь.
4. Крепится сигнальный маяк и дополнительная антенна. Берутся кабели по таблице сопротивлений, 50 Ом – для антенны и двужильный с сечением 2х1 мм – для сигнального маяка. Длины должно хватать на то, чтобы провести их по всей длине в полость столба, расположенного ближе всех к установленному двигателю.
5. Всю проводку нужно привести к приводу – центру системы. Все кабели проводятся внизу скрытно. Нужно найти специальное отверстие и кабель-канал в двигателе, чтобы провести кабель снизу вверх к клеммам.
6. Электросваркой приваривается привод к площадке, регулируется высота двигателя при помощи специальных винтов. Зубчатое колесо должно сцепляться с зубчатой рейкой так, чтобы между ними остался небольшой зазор.
7. Концы отключения двигателя устанавливаются по бокам зубчатой рейки. Двери сдвигаются до упора вправо и влево, проверяется, чтобы при максимальном открытии и закрытии оконечник упирался в специальный выключатель. Привод отключаем.
8. Проводится сверка по схеме и монтируются все оставшиеся соединения. Электрическое питание подключается в последнюю очередь.
9. Осталось только запрограммировать пульт дистанционного управления и проверить работоспособность. Двигатель нужно закрыть защитным каркасом.

Вся работа является не очень трудоемкой и выполняется за выходные своими руками.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

Конструкция откатных ворот

Тяжесть откатных ворот может быть практически любой, поэтому Вы можете выбрать любую отделку ворот, не боясь проблемы открывания ворот.

Не так давно были разработаны принципиально новые и более совершенные конструкции механизмов откатных ворот, которым не требуются ни верхние, ни нижние направляющие. Благодаря новым разработкам они не требуют и ухода за ними, тогда как раньше все техобслуживание сводилось в основном к смазке роликов и подшипников на воротах и очистке их от грязи.

На данном этапе современные виды откатных ворот двигаются благодаря тому, что в них применен механизм нового типа. Металлический профиль (балка) движется по роликовым (жестко закрепленным) тележкам. Так как эти роликовые тележки находятся внутри заваренной балки, то в них не попадают ни грязь, ни снег, и поэтому неблагоприятные условия погоды не влияют на механизм откатных ворот. Сама профильная балка приварена к их каркасу.

Так как в роликовых тележках применяются закрытые подшипники скольжения, то смазка им не нужна (она заложена в них заводом-производителем подшипников). В каждой такой тележке используется по 8 полностью закрытых подшипников скольжения, и это обеспечивает долгие годы работы без отказа.

Новая конструкция механизма откатных ворот может устанавливаться своими руками как внутри двора, так и снаружи (предусмотрена и такая возможность). Они двигаются в любую сторону, независимо от конструкции, лишь бы на пути не было препятствий. Их поверхность обшивается деревом, профнастилом (пластик, металл), они могут быть коваными или покрываться металлическим листом.