Строим крупный гараж 7 на 7 м — пошаговое пособие для начинающих

Почему стоит выбрать гараж 7 на 7 метров, а цена – не всегда решающий фактор

Гараж 7 на 7 метров – это минимальный размер, позволяющий комфортно садиться в машину и выходить из неё.

Гараж 7 на 7 метров в первую очередь привлекателен возможностью широко открыть двери автомобиля

Представьте, что на улице идёт проливной дождь. Вы вернулись из дальней поездки с семьей и  подъезжаете к дому. Ворота во двор открываются с пульта. Автоматические секционные ворота в гараж – тоже с пульта. Гараж пристроен к дому, так что прямо из него можно попасть в теплый уютный дом. Но гараж у вас шириной всего 5 метров. Да и вторая машина, как назло, стоит не под самой стенкой. Под стенкой стоит велосипед, хотя он уже там явно лишний. После заезда в гараж двери можно будет едва открыть, причем только с одной стороны.

Гараж 7 на 7 метров, проект на 2 машины с навесом

Придется объяснить ситуацию пассажирам и высаживать всех на улице под проливным дождем. Хорошо, если вы предусмотрели навес, под которым можно выйти из машины и, не намокнув, дойти до крыльца и зайти в дом. А если навеса нет? Итак, вы сами выйдете из машины в гараже и сухой и довольный пройдете через дверь, соединяющую дом и гараж. Там вас будет ждать промокшие члены семьи. Все они, как один, припомнят вам экономию на гараже.

Удобный подъезд к гаражу тоже очень важен

Неважно, что во время строительства гаража вся семья была против лишних расходов и единодушно проголосовала за гараж 5 на 5 метров – своего рода чехол для автомобилей, цена которого была минимальной. Теперь это уже не имеет значения

 Нужно было выбирать гараж 7 на 7, проект маленько гаража никто не видел и не мог предположить, что он будет таким неудобным. Именно вы должны были хорошенько подумать и выбрать гараж 7 на 7, стоимость которого, если хорошо подумать, была не так уж и велика.

Гараж-склад 7 на 7 метров

Так что советую вам не экономить, вернее, экономить разумно и не в ущерб эксплуатационным качествам гаража.

Обшивка стен

Для этих целей нередко используют вагонку, но она недешева. Хотя, по эксплуатационным качествам, вагонка лучше, чем пластик либо ДСП, которые так же используют для обшивки.

Большое значение имеет необходимость утепления гаражного бакса. Ежели оно не требуется, то все работы могут свестись к обычному окрашиванию стенок, да устройству вентиляции.

В тех вариантах, когда утеплиться нужно, выбор в для отделки будет уже наиболее широким – от пластмассовых панелей, до гипсокартонных листов с следующей отделкой.

Лишь необходимо задать для себя вопросик – а стоит ли делать таковой ремонт в помещении, которое является по собственной сущности техническим?

Важно подобрать среднее соотношение цены в и получаемых эксплуатационных свойств. Куда больше, чем прекрасный наружный вид, тут принципиальна стоимость вопросика и свойства используемых в

Они должны быть:

Куда больше, чем прекрасный наружный вид, тут принципиальна стоимость вопросика и свойства используемых в. Они должны быть:

• Немаркими
• Влагостойкими
• Негорючими
• Прочными

Конечно, подобрать дешевый, крепкий, не пачкающийся и водостойкий при этом, не получится. Во всем необходимо находить компромисс.

Обработанная особыми составами вагонка – неплохой, но не самый дешевенький вариант.

Пластиковые панели непревзойденно смотрятся, влагостойки, просто устанавливаются и выдерживают перегрузки.

Но есть минус – они хорошо горят.

Можно стенки вообщем ничем не отделывать, а просто покрасить.

Обшивка потолка

Выбирая, чем обшить потолок в гараже, можно ориентироваться не на крепкость и наружный вид покрытия, а на гидростойкость и теплоизоляцию. Горючесть используемого тоже чрезвычайно принципиальна, он как минимум должен быть слабо горючим, либо вообщем не поддерживать горение.

Тут нет необходимости в особой прочности. Зато, принципиально иметь таковой потолок, который дозволит сделать гидроизоляцию потолочной плиты.

Термоизоляция здесь очень принципиальна – конденсат, скапливаясь на плохо утепленном потолке, начинает капать на машинку, и может попортить краску.

Вентиляции стоит уделить отдельное внимание. Ежели этот момент не обмыслить, то все испарения от масел, бензина и иных вредных веществ, будут оседать в самом помещении, что очень вредоносно для здоровья

А еще, отменная вентиляционная система дозволит уменьшить сырость, от которой мучается каждый 3-ий обладатель подобного помещения.

Самое наилучшее решение для потолка в гараже – устройство навесной системы с теплоизолятором снутри.

Таковой вид отделки дозволит не лишь утеплиться, но и упрятать все вентиляционные короба, проводку, расположить много светильников конкретно там, где они необходимы больше всего.

Недостатком такового решения будет лишь уменьшение высоты гаража. Основа, на котором будет крепиться декоративная обшивка, занимает около 20 см места. Но зато, таковой потолок более функционален.

Каркас можно собрать из дерева либо железных профилей, а утеплителем выбрать минеральную вату.

Непременно употреблять пароизоляционные пленки и для гидроизоляции потолка.

Отлично подходят для отделки потолка в гараже железные реечные покрытия.

Они отвечают всем требованиям – не горят, просто умываются при необходимости, крепкие и устойчивы к влаге.

Если такое покрытие будет недешево делать, можно применять пластмассовые панели, но тогда следует обращать пристальное внимание на пожарную сохранность всех проводимых в гаражном помещении работ. Вагонка тоже непревзойденно подступает, правда перед тем, как монтировать ее на потолок, необходимо подвергнуть все детали противогрибковой обработке, и пропитать их специальной противопожарной пропиткой

Вагонка тоже непревзойденно подступает, правда перед тем, как монтировать ее на потолок, необходимо подвергнуть все детали противогрибковой обработке, и пропитать их специальной противопожарной пропиткой.

Еще один вариант – сделать потолок из гипсокартона.

Употреблять необходимо влагостойкие разновидности этого . Опосля монтажа, потолок можно просто покрасить.

ВИДЕО В ПОМОЩЬ:

Возможные ошибки в оформлении

Учитывая, что небольшой земельный надел не располагает к реализации всех задумок дизайнера из-за ограниченного пространства, при неверном зонировании территории комфорт от её эксплуатации резко снижается. Если владельцы принимают решение о самостоятельной планировке объекта недвижимости, они нередко совершают множество ошибок:

• Неверное расположение основного здания приводит к невозможности организации всех рекреационных зон в нужных пропорциях.
• Гараж, примыкающий к дому, способствует проникновению паров бензина и угарных газов в жилые комнаты.
• Большое количество крупных плодовых деревьев через несколько лет сильно затеняют участок.
• Большое количество малых архитектурных форм со временем мешают комфортному проживанию, особенно при пополнении в семье, когда требуется организация дополнительной игровой зоны на небольшой территории.
• Неверный выбор ориентации здания относительно сторон света способствует затенению комнат и развитию бактерий.

Каждая ошибка при первичном планировании участка способствует переделкам функциональных зон в процессе эксплуатации объекта, что влечёт за собой ненужные расходы.

Правила проектирования

Согласно действующим нормативам – СП 30-102-99, Ст. 30 ГрК РФ, а также СНиП 30-02-97*, при разработке проекта планировки учитываются некоторые важные ограничения:

Схема участка должна располагаться таким образом, чтобы географический север оказался в верхней части чертежа.
При проектировании дома необходимо учитывать размещение жилых комнат относительно сторон света – каждое жилое помещение должно инсолироваться не менее 2 часов в сутки. Данная мера была введена ещё в советское время для естественного обеззараживания пространства под действием ультрафиолета.
Нормы инсоляции также распространяются на детские, рекреационные и спортивные площадки – каждый клочок земли должен подвергаться солнечному облучению не менее 2 – 4 часов в день.
При проектировании объектов капительного строительства, необходимо выдерживать минимальные расстояния от границ смежного участка – не менее 3 м.
Баня, как потенциально опасный объект, должна располагаться в противоположном конце участка, на расстоянии не менее 6 м от окон основного здания.
При проектировании скважины и септика, необходимо учитывать возможность их обслуживания грузовым автотранспортом

В то же время, расстояние между данными инженерными сооружениями должно быть не менее 10 – 15 м, для исключения заражения грунтовых вод.
При размещении плодовых деревьев, следует обращать внимание на развитие кроны через несколько лет – взрослые плодовые насаждения не должны полностью затенять функциональные зоны и жилые комнаты.

Нюансы для дачного ЗУ

При организации планировочной схемы участка, необходимо придерживаться некоторых важных нюансов, которые всегда сказываются на комфорте при его эксплуатации:

• Суммарная площадь пятна застройки объектов капитального строительства не должна превышать 25% – 30%.
• Все функциональные зоны должны иметь логическую связь между собой.
• К каждому объекту на участке прокладывается пешеходная дорожка с твёрдым покрытием.
• Въездная группа располагается в непосредственной близости от подъездной дороги.
• При размещении беседки, следует предусмотреть отдельное освещение рекреационной зоны.
• Жилые комнаты дома и основные зоны, предназначенные для длительного пребывания людей, должны быть ориентированы таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, непосредственно во время их эксплуатации.

Пример с домом, баней и гаражом с фото

Классический земельный надел площадью 7 соток – это прямоугольный участок в СНТ или коттеджном посёлке. При организации планировочной схемы такого объекта, архитекторы предлагают типовую схему размещения основных объектов и функциональных зон:

• Жилой дом с габаритами 7х7 м расположен в 5 м от фронтальной границы, сдвинут к одному из углов.
• Въездная группа с парковкой на 2 авто размещается с противоположного угла передней части участка.
• В противоположном от дома углу размещается небольшая баня 4х4 м с открытой террасой 2х4 м, к которой примыкает летняя кухня с мангалом.
• В противоположном углу от бани, вдоль задней стороны участка, располагается хозяйственная постройка для хранения садового инвентаря.
• Вдоль задней границы устраивается 4 – 5 грядок и 1 теплица для овощных культур.
• Центральная зона выгорожена клумбами и садовыми деревьями, засеяна газоном.
• Детская площадка размещается между основным домом и центральной рекреационной зоной, для возможности обзора.
• Вдоль длинных границ ЗУ высаживаются насколько туй или карликовых сосен.
• Все объекты соединяются дорожками с твёрдыми покрытиями из тротуарной плитки или брусчатки, по обеим сторонам которых высаживаются декоративные цветы.

Некоторые нюансы вопроса

В настоящее время теплые варианты гаражей не пользуются популярностью по нескольким причинам.

1. Высокая стоимость энергоносителей. Постоянно отапливать гараж в зимнее время обходится очень дорого. А если его не топить, то зачем утеплять?
2. Большая сметная стоимость утепленных помещений. Для уменьшения тепловых потерь необходимо дополнительно отделывать фасадные стены и потолок гаража. Цена утеплителей высокая, к ней надо прибавить столь же высокую стоимость труда квалифицированных строителей.

Утепление металлического гаража снаружи

Ремонт современных автомобилей лучше проводить в специализированных СТО

Односкатная крыша гаража

Односкатная крыша – оптимальный вариант стропильной системы для бюджетных проектов гаражей. В чем ее преимущества и есть ли недостатки?

Какие зоны следует выделить?

При относительно небольшой площади ЗУ в 700 м2 к размещению основных объектов и функциональному зонированию территории подходят с особым вниманием. При некорректном размещении или несоблюдении баланса, эксплуатировать такую территорию с комфортом уже не получится

Так, при разработке проекта планировки, специалист учитывает следующие объекты и элементы благоустройства:

• Основной жилой дом – для участка в 7 соток, его габариты не должны превышать 7х7 м, не считая крылец и террас. Здание следует располагать с минимальным расстоянием до фронтальной границы, чтобы осталось больше места для организации благоустройства.
• Баня – важный элемент гигиены и комфорта на каждом дачном участке. Объект следует размещать в 6 – 10 м от основного здания, желательно, в дальнем конце участка. Если к бане пристраивается открытая терраса, она также может всегда заменить беседку, в которую гармонично интегрируется летняя кухня.
• Хозблок, сарай, кладовка и другие вспомогательные постройки нужны для размещения мастерской, хранения садового инвентаря, велосипедов, роликов, удочек и других важных предметов. Чаще всего, сооружение располагается в дальнем конце участка. Его габариты не превышают 2 х 4 м.
• Гараж – при участке в 7 соток требуется место для организации парковки на 1 – 2 машины. Учитывая, небольшую площадь территории, при прямоугольной конфигурации имеет смысл выполнить данную зону зависимой, что не требует много места вдоль фронтальной границы.
• Беседка – при квадратном или прямоугольном участке, такой объект размещается вдоль одной из боковых границ земли, либо по центру рекреационной зоны.
• Площадка для отдыха и спорта – как правило, выполняется в газоне и выгораживается невысокими кустарниками, плодовыми деревьями.
• Огород – под размещение грядок на 7 сотках не следует выделять более 60 – 80 м2. Все грядки рекомендуется располагать вдоль задней границы участка, между хозпостройками и баней.
• Клумбы – лучшим решением будет организация цветников на границах основных функциональных зон, по периметру хозпостроек, а также вдоль пешеходных дорожек.
• Плодовые деревья – при размещении таких насаждений следует учитывать перспективу их развития и роста с годами, что требует достаточного расстояния между саженцами.

При выборе малых архитектурных форм, необходимо учитывать образовавшиеся на земле слепые зоны, которые не могут использоваться под размещение других объектов. От расположения водопадов, искусственных водоёмов или фонтанов по центру участка в 7 соток следует отказаться.

Выбираем материалы для будущей крыши

На стадии проектирования объекта строительства необходимо определиться с материалами. Если с каркасом несущих конструкций особых проблем нет – используются деревянные или металлические балки, то кровельное покрытие выполняется с применением различных материалов, начиная с мягких (рубероид) и заканчивая многочисленными вариантами твердых.

Выбор материала во многом определяется скатом будущей крыши, а при определении указанного параметра необходимо учитывать, что пологие не подходят для регионов с обильными снегопадами, а наклон скатов от двадцати до двадцати пяти градусов – не идеальное решение для здания в условиях климата с умеренной силой ветра. Далее – детальнее об особенностях различных покрытий.

Один из наиболее дешевых вариантов. Используется, если угол скатов кровли не превышает пятнадцать градусов. При подборе материалов необходимо остановиться на наиболее качественном варианте, обеспечивающем надежность и долговечность покрытия. Если угол наклона кровли не превышает десяти градусов, покрытие наносится в два слоя.

Идеальное решение для кровельных плоскостей сложной конфигурации.

Профнастил

Этот материал представляет собой стальной лист волнообразного профиля. К обрешетке крепится саморезами, прост в монтаже, не обладает большой массой. Из недостатков – недолговечен и требует устройства термоизоляции.

Шифер (асбестоцементный волнистый лист) – самый простой и распространенный из всех возможных материалов. Не слишком большая внешняя привлекательность и способность до определенной степени впитывать влагу компенсируется огромным количеством достоинств:

• стойкостью к влиянию атмосферного воздействия;
• продолжительностью эксплуатации (до сорока лет);
• оптимальной ценой;
• простотой монтажа;
• низкой теплопроводностью.

Учитывая хрупкость материала, следует соблюдать осторожность при разделении листов и монтаже. Не слишком популярная в современном строительстве керамическая черепица уступила роль одноименному материалу из профилированного металла, покрытого полимерным напылением

Его отличает внешняя привлекательность, небольшая масса и удобство в использовании. Однако такой материал – не из самых дешевых

Не слишком популярная в современном строительстве керамическая черепица уступила роль одноименному материалу из профилированного металла, покрытого полимерным напылением. Его отличает внешняя привлекательность, небольшая масса и удобство в использовании. Однако такой материал – не из самых дешевых.

Представляет собой покрытие из листового металла, скрепленного фальцеванием – загибанием кромок на стыках. Требуют серьезного опыта в выполнении подобных работ и специального инструмента. Применяются на кровлях с углом ската от девятнадцати до тридцати градусов.

Этапы кровельных работ

Далее рассматривается, в каком порядке пошагово производятся работы, чтобы облегчить задачу новичкам, выполняющим строительство своими собственными руками. Построенная кровля получится удачной, если придерживаться установленных правил, детально следуя принятым нормам.

Установка мауэрлата

Это начальный этап сооружения кровли. Если в качестве материала для стен использовался брус, верхний пояс подойдет для выполнения данных задач. При строительстве из кирпича или шлакоблока поверху выполняется размещение армированного пояса и закладываются стальные стержни с нарезанной сверху резьбой для крепления мауэрлата.

Каркас основы заливается бетоном, балки высверливаются в местах расположения стержней, одеваются и прикручиваются гайками с шайбами. Под мауэрлат необходимо подложить рубероид.

Надежная установка мауэрлата позволит обеспечить усиление изнутри стропильных конструкций у их основания.

Разметка стропил

Чтобы осуществить правильное расположение стропил, необходимо учитывать их длину, с припуском на карнизный свес. Стропила собираются на земле, с последующим поднятием и монтажом по месту. Расстояние между ними равняется от тридцати до семидесяти сантиметров.

Изготовление обрешетки

Когда стропила установлены, сооружают обрешетку. Она крепится к стропилам, расстояние между элементами зависит от уклона крыши. При минимальном она выполняется сплошной или с зазором не более тридцати сантиметров. Для крутых кровель шаг составляет до одного метра.

Гидроизоляция и утепление

Необходимо предусмотреть гидроизоляцию и утепление конструкции. Это выполняется двумя способами. Для утепления и гидроизоляции снаружи необходимо:

• уложить пленку, стыки заделываются скотчем;
• выполнить изоляцию пенопластом или базальтовой ватой. При использовании пенопласта стыки задуваются пеной;
• сверху накладывается гидроизолирующий слой.

Если конструкции изолируются изнутри, последовательность действий такая:

• накладывается гидроизоляция;
• саморезами крепится изолирующий слой – пенопласт или другой подобный материал;
• при использовании минеральной ваты она укладывается между стропилами;
• затем изоляция закрывается пленкой, для соединения стыков применяется строительная лента.

Важно! Для обеспечения эффективного утепления между утеплительным материалом и пленкой необходимо оставлять зазор

Укладка кровельного покрытия

Завершающий этап строительства кровли – укладка покрытия. Последовательность выполнения работ зависит от применяемого материала кровельного покрытия:

• для рубероида – обрешетка покрывается битумной мастикой, рулон раскатывается сверху вниз, с нахлестом около двадцати сантиметров. В завершение промазывается еще один слой битума;
• профнастил – нуждается в обязательном устройстве гидроизоляции пленкой. Листы крепятся саморезами с резиновыми подкладками. Начинают укладку с нижних рядов с небольшим нахлестом. Чтобы выдержать прямолинейность укладки, при креплении начального ряда натягивается шнур, по которому направляется профнастил;
• фальцевое и шиферное покрытие – выполняются аналогично. Шифер крепится специальными гвоздями с широкими шляпками по верху волны. Не нужно загибать гвозди, если они пройдут сквозь обрешетку, чтобы при незначительных деформациях плоскости кровли листы не лопнули.

При подготовке к строительству большое внимание необходимо уделить тщательной проработке проекта. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество материалов и избежать нежелательных случайностей

Объективные характеристики односкатных крыш

Начнем обзор технических и эксплуатационных параметров односкатных крыш нетрадиционно, не с преимуществ, а с недостатков. К недостаткам можно отнести следующие факторы.

Отсутствие чердачного пространства или небольшой его объем

Действительно, односкатные крыши могут одновременно выполнять функцию потолка гаража (чердачное помещение полностью отсутствует) или иметь отдельное потолочное перекрытие, но оно располагается на минимальном расстоянии от стропильной системы. Этот недостаток весьма условен, сегодня нет надобности хранить в гараже полный комплект запасных частей из-за их дефицита, все недостающее без проблем можно приобрести в магазинах. А от такого гаражного хранения сложные с технической точки зрения агрегаты быстро теряют свои заводские данные. Что касается комплекта зимней/летней резины, то для него всегда найдется место в самом гараже или в небольшом чердачном помещении.

Чердака при односкатной конструкции крыши или вовсе нет, или же он будет маленьким и мало функциональным

Высокие показатели снеговой нагрузки

Как утверждает СНиП, при наклоне крыши менее 20° весь снеговой покров остается на поверхности скатов. Односкатные кровли редко имеют угол наклона, превышающий такие значения, соответственно, во время расчетов нужно учитывать максимальные значения высоты снежного покрова для каждой климатической зоны, увеличивать устойчивость стропильной системы, принимать специальные меры по повышению ее надежности. Но для гаражей это не проблема, небольшие размеры строения существенно понижают общие нагрузки и облегчают работу.

Факторы влияния снеговой нагрузки

Низкие дизайнерские характеристики

Это очень спорное утверждение, у каждого владельца гаража свои предпочтения. Не нужно во всем слушаться дизайнеров, они видят проект один единственный раз, а гаражом пользоваться не будут. Лучше всего по дизайнерским параметрам то строение, которое нравится владельцу, а не проектировщикам. Теперь пора немного поговорить о преимуществах односкатной крыши для гаража.

Таблица. Преимущества односкатных крыш для гаража.

Разновидности крыш

При выборе варианта крыши, необходимо учесть, чего хочет добиться строитель. Существуют различные разновидности кровель, поэтому автовладельцу следует остановиться на конструкции, отвечающей поставленным задачам, с учетом финансовых возможностей и имеющихся материалов. А в качестве основных несущих элементов предполагается использование деревянных или стальных заготовок.

Односкатная

Наиболее простой способ строительства кровли – сделать ее односкатной. Такая крыша состоит из следующих элементов:

• основы – стропильной системы;
• обрешетки, составляющей плоскость для крепления покрытия;
• усиливающих элементов, обеспечивающих жесткость стропильной конструкции;
• гидроизоляции;
• кровельного покрытия.

Данная конструкция допускает использование широкого спектра материалов.

Двускатная

Самый распространенный способ устройства крыши – изготовление двускатного варианта. Различают следующие разновидности подобных конструкций:

• наслонную – с жестким креплением стропил с двух сторон (от конька и в карнизной части), дополнительными раскосами. Для наслонной системы необходимо обеспечить дополнительный несущий ряд посередине. Эта конструкция оказывает нагрузку на стены, поэтому необходимо учитывать, насколько подобная разновидность подойдет для гаража по конкретному проекту;
• бесстропильную – не требует детального расчета и не отличается особенной сложностью. Конструкцию опирают на фронтоны треугольной формы, выполненные из кирпича. Учитывая характеристики выпускаемого ассортимента металлопроката, данная разновидность двускатной кровли применяется только для строений, длина которых не превышает девяти метров;
• висячую – стропила опираются на стены и крепятся с помощью дополнительных кронштейнов. Для обеспечения жесткости устанавливается горизонтальная перемычка между парными стропилами противоположных скатов. Очень проста в монтаже.

Выбор одной из перечисленных разновидностей зависит от индивидуальных особенностей возводимого объекта.

Ломаной кровли

Еще один из вариантов – ломаная кровля. Такие конструкции выполняются в один, два или три ската. Для постройки данной крыши требуется большее количество материалов и детальный расчет элементов, но в итоге получается дополнительная комната на мансардном этаже.

Как поднять крышу гаража без риска для жизни

В значительной степени конструктивная возможность поднять плиты крыши зависит от схемы расположения гаража. Если гараж выполнен в виде отдельно стоящего здания и не имеет «соседей», с которыми делит общую стенку, поднять плиты можно любым из выше перечисленных способов. Для соблюдения безопасности при выполнении работ используются совместные схемы с использованием домкратов и крана.

Стандартная процедура подъема стен

На первом этапе, перед тем как пытаться поднимать плитные перекрытия, потребуется оторвать их от стен. Проще всего это сделать с помощью нескольких домкратов, установленных на колонну из кирпича, сложенного «на сухую», без использования раствора. После того как плита будет поднята на 5- 6 см, в образовавшуюся щель можно ставить подкатные домкраты, или пропускать балки ригеля для крепления крановых строп.

Далее краном бетонную конструкцию поднимают на необходимую высоту, на стены устанавливают домкраты, выдвинутые на полную высоту. Пространство между домкратами заполняют сложенным силикатным кирпичом, после чего плиту опускают на новые опоры. Так можно поднять по очереди все плиты крыши.

Можно поднять всю конструкцию плитного перекрытия. Для этого выполняется обвязка потолка в виде рамы из стального профиля. По углам и в центральной части перекрытия устанавливают шесть домкратов. После того как домкраты смогли поднять плиты на максимальную высоту вылета опоры, промежуточное положение перекрытия временно фиксируется раздвижными стальными опорами. После перестановки домкратов на новый уровень можно поднимать далее, до нужной высоты. В конце остается вывести требуемый размер стен с помощью пеноблоков, шлакоблоков или кирпича, и опустить перекрытие на выложенные опоры.

Как поднять и уложить крышу на совместную с соседями стену

Более сложной является работа с крышей, если имеется хотя бы один гараж, примыкающий к нашему, в этом случае работа с домкратами осложняется из-за малой ширины опорной поверхности на стене. Толщина совместной стены не превышает длины стандартного кирпича. Если по условиям перестройки крыши перекрытие из балок необходимо поднимать и заменять плитами, то «своей» части опорной поверхности стены явно не хватит для установки железобетонных конструкций.

Чтобы решить вопрос, как поднять крышу, если гараж примыкает к соседнему строению, потребуется изготовить и установить внутри гаража дополнительные несущие конструкции:

1. Выложить опорные колонны из кирпича или отлить из железобетона, при этом центры опор должны располагаться под линией стыка между плитами;
2. Выложить с внутренней стороны стен дополнительную кладку от пола до потолка. Новую кладку выкладывают в полкирпича, с перевязкой проволокой и арматурой через каждые три- четыре ряда новой стены со старой;
3. Вместо кирпичных колонн или стен можно установить двутавровые балки с обвязкой поперечным стальным профилем квадратного сечения.

К сведению! Дополнительное усиление уменьшит давление на край кирпичной стенки и выровняет нагрузку по всему периметру коробки гараж

Поднимать плитные конструкции с установкой на стены с усиливающими внутренними опорами можно, только если в гараже используется плитный фундамент. Ленточный вариант или МЗЛФ для такого усиления не подходит.

Поднять крышу гаража можно таким же способом, как и в предыдущем варианте. После выкладки на общую стену дополнительных рядов кирпича и укладки плит на новое основание со стороны соседской кровли потребуется сделать усиление кровли в зоне примыкания к вашей кладке. Наклеенный на мастике слой рубероида закрывают тонколистовым металлическим фартуком.

Делаем расчеты

Прежде чем приступать к закупке материалов и непосредственно строительству, выполняют подготовку проекта будущей крыши с чертежами конструкций. Вначале определяется, какой тип кровли будет возводиться. Затем следует вычислить уклон скатов крыши. Если речь идет об односкатной конструкции – достаточно тридцати градусов, для других вариантов возможно увеличение угла до большего значения.

Изначально необходимо определиться, в какую сторону будет направлен уклон ската. Рекомендуется его направлять в подветренную сторону, учитывая особенности местного климата.

Исходя из габаритов конструкции, вычисляется длина мауэрлата, стропил и дополнительных усиливающих балок, подсчитывается количество материала на обрешетку и покрытие.

Виды перекрытий

Схема односкатной крыши.

Сейчас в качестве перекрытия крыши гаража используются следующие виды:

• сборные железобетонные плиты;
• деревянные перекрытия, которые затем покрываются шифером, металлическим профилем или металлочерепицей;
• монолитные железобетонные плиты.

Все указанные перекрытия можно выполнить своими руками, для этого необходимо иметь элементарные строительные навыки.

Как перекрытие гаража можно использовать сборные железобетонные плиты, длина которых бывает разной – от 0,3 до 6,3 м. Их можно приобрести или сделать своими руками. Если возникает необходимость, то пустотелые конструкции можно сверлить, при этом отверстие не должно быть в диаметре больше 150 мм и нельзя нарушать целостность ребер жесткости.

Также в качестве перекрытия могут быть использованы монолитные железобетонные плиты. Они опираются на несущие стены, а толщина зависит от размера используемой арматуры, расстояния между пролетами.

Схема двускатной крыши.

Хотя делать самому такие конструкции достаточно сложно, но при соблюдении определенных правил сделать всю работу можно и самим.

Перед тем как приступить к изготовлению, необходимо определиться с толщиной будущей плиты, обычно 12 см вполне достаточно. Если над гаражом планируется возведение жилого помещения, то такой толщины будет мало, так как она не сможет обеспечить достаточную шумоизоляцию. Для указанного варианта строительства необходимо, чтобы толщина была не меньше 15 см.

Если вы будете делать плиты своими руками, то можно сделать их любого размера, но обычно он составляет 250х300 см. Основу конструкции составляют швеллера, которые закрепляются на стене.

Основные элементы односкатной крыши: 1 – каркас панели перекрытия; 2 – нижняя обшивка из досок; 3 – пароизоляция; 4 – верхняя обшивка; 5 – гидроизоляция; 6 – утеплитель; 7 – теплоизолирующая прокладка; 8 – стеновая панель; 9 – связующие доски; 10 – карниз.

Теперь можно приступать к сооружению опалубки, которая также делается своими руками из деревянных щитов, фиксируемых подпорками. Для сооружения щитов достаточно досок толщиной 20 мм. Если размер плиты составляет 250х300 см, то необходимо четыре щита размером 125х150 см каждый. Как опору можно использовать доски необходимой высоты или брус. Чтобы обеспечить надежность конструкции, на один щит устанавливают не меньше 8 подпорок. Также можно использовать фанеру, она предотвратит вытекание бетонной смеси из опалубки.

После установки опалубки при помощи труб, арматуры и сетки для штукатурки проводится армирование всей конструкции. Трубки привариваются к балкам и образуют решетку, затем устанавливают более мелкую арматуру.

Теперь можно приступать к процессу заливки раствором. Он состоит из одной части цемента, одной части щебня и двух частей песка. Раствор заливается не спеша, чтобы успевал выходить воздух, и не на всю толщину плиты, оставляют зазор высотой 3 см. Через два дня, когда раствор схватится, можно будет залить оставшуюся высоту. Для последнего слоя используется раствор, в состав которого входит одна часть цемента и 3 части песка.

Если у вас нет возможности сделать монолитные плиты перекрытия своими руками, можно приобрести сборные пустотные плиты.

Заключение

Планировка участка в 7 соток – это ответственная процедура, которая требует повышенного внимания к каждой детали. Из-за небольшой площади земли, при назначении пятен застройки и функциональных зон, необходимо выдерживать нужные пропорции.

Для комфортного использования земли, на ней следует предусмотреть:

• основной жилой дом;
• зону парковки;
• баню;
• хозблок;
• открытую террасу или беседку;
• зону мангала;
• детскую площадку.

При необходимости, вдоль задней границы разбивается небольшой огород с теплицей. Перед освоением земли следует обратиться к архитектору для разработки схемы планировочной организации ЗУ.