Способы кладки
Большинство опор с декораторским оформлением внутри таят армированную трубу, которая начинается от фундамента или плотно замурована в земле. Для облицовки могут использоваться разные составляющие всевозможных форм и размеров.
Подобные строения обычно предназначены для тяжелых каменных или комбинированных заборов. Составляя одно целое с фундаментом опоры, могут быть обложены элегантным кирпичом или природным камнем в зависимости от предпочтений хозяев.Кому-то придется по нраву использование необработанных булыжников или специальных блоков.
В зависимости от проекта и заранее продуманного узора техники исполнения могут также разниться. Единственное что будет одинаково у таких строений это металлическая прочная основа внутри.
Почему не стоит ставить заглушки на столбы
Для того чтобы внутрь металлического профиля не попадала вода, многие ставят специальные заглушки. Это необходимо, чтобы вода, попавшая внутрь столба, при замерзании не разорвала его по сварному шву. Но заглушки не дают стопроцентной гарантии, что этого не случится. Вода может попасть в профиль при разных обстоятельствах. Именно поэтому автор технологии рекомендует не пожалеть времени и сил и залить стальные столбы бетоном изнутри.
ФОТО: YouTube.comДля этой цели он использовал воронку, сделанную из пятилитровой бутыли. Как и в случае с нижней трубой, бетон нужно залить не до самого края, а чуть ниже и добавить его после полной усадки материала
Если вы будете следовать этим рекомендациям, то опоры для вашей ограды и сама она простоят не одно десятилетие. Защищённые пластиком от наружной влаги, со ступенчатой заливкой против пучения и заполненные бетоном изнутри, они не будут бояться никаких внешних и внутренних факторов.
О том, как правильно рассчитать количество опорных столбов для ограды – в этом небольшом видео от профессионалов:
Watch this video on YouTube
Предыдущая #ЛучшедомаКак сделать щётку для посуды из пластиковых бутылок: простая технология
Следующая ИСТОРИИСтрубцина-прищепка: технология изготовления, с которой справится даже школьник
Кирпичные столбы как наилучший вариант
Кладка кирпичного опорного элемента ограждения
Дерево недостаточно прочное, металлический столб требует к себе постоянного внимания, а создание бетонной конструкции – процесс затратный и длительный. Особой любовью домашних мастеров пользуются кирпичные столбы для заборов. О них мы и поговорим подробнее, а для начала, все о достоинствах кирпичных столбов.
Прежде всего – это универсальная конструкция. Ее можно использовать практически для любого типа забора, такого как деревянного, металлического или кирпичного. Сооружение кирпичного столба не потребует использования дорогостоящей техники.
Правильно сложенный и установленный кирпичный столб в дальнейшем не потребует к себе никакого внимания. Кирпичный столб – это удачное сочетание превосходных эксплуатационных качеств, привлекательного дизайна и исключительной прочности. Вместе с тем не стоит забывать, что когда говорится о достоинствах кирпичного столба, имеется в виду конструкция, сложенная по всем правилам из качественного материала.
Нюансы выбора
Выбор кирпича для строительства опор ограждения
Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.
Кирпичные столбы различаются:
- по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
- по высоте, что зависит от высоты самого забора;
- по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
- по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.
К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну
Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения
Установка асбоцементных опор
Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.
Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.
- Когда прут схватится раствором, надевается опора и бетоном заливается оставшееся пространство до края опалубки.
- Конструкция при этом не соприкасается с грунтом и надежна закреплена.
- С целью защиты от разрыва из-за замерзающей воды полость опор до верха заливается бетоном, формируя шапочку, исключающую скопление воды.
Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.
Для чего необходимо бетонирование
Монтаж опор бетонным раствором:
- Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
- Увеличивает несущие способности сооружения.
- Защищает от коррозии металлические столбы.
Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах. Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами
Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.
Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.
Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым
Как сэкономить на металлических столбах для забора?
Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.
Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.
При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.
Способы монтажа опор — какой выбрать?
При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:
- прямая забивка в землю;
- частичное бетонирование;
- полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.
Варианты установки столбов
Нагрузка на сплошной забор из профлиста
Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:
Тяжелая изгородь из кованых элементов
Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:
Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву
Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:
Ограда с кирпичными столбами
Порядок выполнения работ
Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.
- Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
- Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.
Бурение отверстий для опор
- В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
- В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
- Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
- Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.
Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции
Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!
Обязательно посмотрите видео:
Технология установки столбов методом бутования
Монтаж методом бутования проводится в три этапа, для которого достаточно одной пары рук. Перед началом работ подготовьте инструменты:
- буровая установка (механическая или электрическая);
- распорки;
- строительный уровень;
- щебёнка мелкой фракции.
Пошаговая инструкция:
- Замеры и расчёты. Необходимо определиться с размерами забора и расстоянием между столбиками. Сделайте схему ограждения и просчитайте, сколько нужно опор и материалов для каждой секции.
- Разметка земельного участка. На этом этапе понадобятся колышки, леска или верёвка. Нить натяните по периметру ограждаемой площади и закрепите клинья в точках монтажа столбов.
- Сделайте яму глубиной 1,5 метра, шириной и длиной на 20 см больше размеров опоры.
- Установите столбы в отверстие.
- Укрепите опору распорками вертикально.
- Наполните лунку щебёнкой, перемешенной с песком.
- Каждые 20 см утрамбовывайте основу.
- Проверьте точность установки строительным уровнем.
Коррозионная активность
Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона
При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.
Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:
- песчаные ‒ pH 6-7,5;
- торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
- щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
- чернозем ‒ pH 6-7;
- подзол ‒ pH 4-4,5.
При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.
Электрохимическая коррозия
Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.
Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.
В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.
Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).
Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.
Деревянные опоры
С целью построить забор из натуральных составляющих многие хозяева выбирают именно этот вид каркаса. На него очень легко крепятся все составляющие из подобного материала, работы по сборке существенно ускоряются, а удовольствие от трудов не описать словами. Из минусов такого столба можно отметить недолговечность даже при всех предусмотрительных действиях и обработках.
Подходят такие элементы только для невысоких конструкций или штакетника, который довольно легкий и негромоздкий. Погружение в землю небольшое, поэтому нагрузка должна соответствовать способностям используемого материала.
Установка сборной конструкции
Современные технологии позволили разработать сборную конструкцию опор. Она удобна в монтаже и отличается высокой устойчивостью. Данная система состоит из двух составляющих: столб и специальная опора, которая вбивается в грунт. Обе части крепятся к друг другу при помощи болтов. Нижняя имеет удобную форму: конец отлит в форме винта. Такая конструкция позволяет быстро и без усилия вбивать ее в землю. Весь процесс напоминает вкручивание шурупа, при этом, входя в грунт, она уплотняет его вокруг себя. Такой способ крепления свай может удержать тяжеловесные полотна забора.
Бетонирование не всегда решает проблему строительства ограждения. Перед работой следует проверить состав грунта для того, чтобы избежать печальных последствий. Имея на участке влажные и глинистые почвы, следует рассмотреть другие альтернативные способы установки свай для забора.
Выбор столбиков по сечению
Для строительства забора из дерева лучше всего применять в качестве опор подобные материалы:
- брус у которого сечение 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
- бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
- для частокола лучше взять кругляк самого большого размера — 15 см.
Для столбов лучше всего выбрать брёвна одного и того же диаметра
При выборе деревянных опор необходимо обращать свое внимание не только на сечение, но и узнать породу древесины. Берёза и тополь непригодны для уличных строений, так как быстро подвергаются гниению
Хороший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится большое количество природных смол, помогающих сопротивляться воздействию внешней среды.
Профтрубы для забора
При выборе железных столбов принимайте во внимание следующие советы:
- при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение трубы стальной 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
- хороший диаметр круглой трубы — 57 мм;
- самый большой размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм исходя из этого.
Схема с указыванием сечения труб
Столбы, к которым крепятся створки ворот и калитка, несут очень высокую нагрузку, благодаря этому их сечение должно быть больше. В основном, достаточно размера профтруб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся постоянным, однако для ворот их попарно соединяют воедино сваркой в «коробочку».
Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения
Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов. То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.
Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook
Выбор способа установки
Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.
Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.
Забивание столбов: преимущества и недостатки
Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:
- возможно не готовить ямки заранее;
- доступная цена установки забора;
- самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
- устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.
Однако есть и недостатки, среди которых:
- низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
- если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
- под массой забора столбы проседают;
- если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.
Бетонирование: преимущества и недостатки
Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:
- вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
- такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
- повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
- столбы не деформируются во время забивания;
- злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.
Что же до недостатков, то это:
- сама процедура длительная;
- повышенные траты;
- если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.
Монтаж ограды
После того как опоры поставили, следует выбрать заборный материал для ограждения. В качестве полотна можно взять профилированные листы, деревянный штакетник, рабицу, перфорированные панели, сварные из стали или кованые секции и другие виды полотен.
Схема сборки ограждения из профнастила
Особенно роскошными получаются кованые заборы. Они отличаются элегантностью и повышенной прочностью. Ажурные завитушки с тонкими узорами гармонично сочетаются с каменными и металлическими столбами. С такими заборами любое строение будет выглядеть оригинально.
При монтаже конструкции между столбиками рекомендуется делать оптимальное расстояние 2,5 м при высоте забора 1,5 м, разбив длину ограждаемого участка на пролеты. К примеру, если длина участка 15 м, то нужно делить на 2,5. Получится 6 секций, то есть устанавливают 6 столбов. Если расстояние увеличить, опору может расшатать.
Схема изгороди из сетки-рабицы
Монтаж ограды из профнастила
На болотистом месте ограда из профнастила обойдется более дешево. После установки столбов монтажные работы ведутся стандартно:
- сначала вычисляют нужное количество листов профнастила;
- выбор делают из наиболее легких профилированных листов, например профнастила С8, С10;
- между опорами крепят, в зависимости от высоты ограды, 2–3 металлических профиля для поперечин;
- монтаж первого полотна выполняется по уровню, остальные можно «волна в волну»;
- с помощью специальных саморезов с резиновыми прокладками прикрепляют полотно в поперечину;
- заклепками соединяют стыки листов.
Схема основных элементов и важные размеры
Для каждого вида полотна существует своя технология.
