Калитка из металла своими руками для забора: красивые фото и чертежи

Как правильно сварить калитку

Выбирают место размещения прохода в ограждении с учетом удобного подхода к зданию, ровной местности без уклона. Под раздвижные калитки делают фундамент:

1. убирают плодородный слой с поверхности земли на 15 – 20 см;
2. роют траншею на ширину и глубину 0,5 м, длина основания будет равна половине длины створки (для полотна 1 м нужно вырыть траншею 0,5 м);
3. делают два углубления для установки столбов на глубину 1,3 – 1,5 м, а ширину применяют в 2,5 раза больше сечения стойки или столба;
4. выполняют песчано-щебеночную подсыпку, трамбуют;
5. сваривают арматуру, укладывают на дно фундамента.

Установка столбов

Масса калитки оказывает влияние на подбор диаметра стоек. При расчете учитывают вес каркаса и заполнителя, навесов, запоров. Столбы калитки не должны визуально отличаться от опорных элементов забора. Единственное отличие состоит в том, что на них будут размещены навесы и запоры.

Опоры ставят так, чтобы по высоте они были немного выше калиточного полотна, а створка была выше уровня земли на 5 – 10 см. Створка со временем может расшатать столб, поэтому его закапывают на глубину не меньше 1 м, при этом нижний конец углубляют в подушку из щебня.

На подземной части наваривают металлические пруты крест-накрест для устойчивости, которые затем бетонируют. Навешивают каркас только через неделю, когда бетон полностью застынет и наберет прочность.

Изготовление каркаса

Чтобы сделать калитку из металлопрофиля, нужно сварить каркас из трубы. Перед порезкой деталей поверхность обезжиривают и очищают специальными препаратами. Наносят антикоррозионное средство. Трубу в углах нарезают под 45°, а Т-образные соединения стыкуют под 90°.

Измеряют ширину изделия между столбами по месту.

Пошаговая инструкция:

1. отрезают поперечины и стойки (по 2 штуки);
2. перекладины прихватывают точечной сваркой к закладным деталям, учитывая горизонтальность;
3. к ним сплошным швом приваривают стойки;
4. контролируют вертикальность, прямые углы, ставят навесы.

Навешивание на столбы

Установка закладных

Для крепления рамного каркаса в столбах бетонируют закладные элементы. В кирпичных опорах аккуратно подрезают кирпич, чтобы села пластина. На один пролет их ставят, как минимум, две штуки. На металлических стойках петли фиксируют к столбам с помощью вертикальных шин из уголка для установки навесов. Сваривать нужно сплошным швом, ведя его по месту стыка.

Бытует мнение, что петли можно фиксировать непосредственно к закладным элементам. Но такие детали не смогут долго выдерживать динамические нагрузки от передвижения створки. Поэтому ставят вертикальную шину. Элемент дополнительно заглубляют в грунт, если вес калиточного полотна большой. Дополнительно приваривают швеллер по низу на ширину от одного столба к другому.

Установка петель

Монтаж петель на шине столба — ответственный момент, которому уделяют внимание. Первой устанавливают нижний навес, при этом делают неоднократную проверку горизонтальности и вертикальности уровнем и перепроверяют отвесом

Предварительно его прихватывают сваркой, а после выверки сваривают сплошным швом.

Второй монтируют верхнюю петлю, при этом соблюдают вертикальную ось установки. Действия ничем не отличаются — контролируют горизонтальность и вертикальность. После окончательной выверки отбивают точки крепления горизонтальных перекладин. Калитка должна открываться в проеме без задержки.

Обшивка и декор

Кованая конструкция

Заполнение из дерева является популярным, т. к. материал относится к категории экологически безопасных зашивок. Древесина горит, уничтожается микроорганизмами, впитывает влагу, поэтому для обшивки требуется обработка перед установкой.

Профилированный профнастил монтировать просто, на его поверхности уже присутствует антикоррозионная защита. Материал легкий с большим выбором вида поверхности.

Ковка представляет собой художественную разновидность металлических деталей отделки. Это долговечная орнаментная вязь, которая сочетается со многими отделками.

Поликарбонат бывает прозрачным и с цветовым оттенком. Материал позволяет рассматривать внутреннее пространств двора в размытых очертаниях.

Покраска изделия

Просто покрасить детали калитки нельзя, т. к. покрытие со временем потускнеет или начнет отходить слоями. Изменения внешнего вида вызывает коррозия под отделочным слоем.

Последовательные действия в процессе окончательной обработки:

• зачистка покрытия с применением болгарки с кругом;
• если на конструктивном металле есть следы строй краски (б/у труба), его удаляют специальными смывками;
• обработка препаратами от ржавчины;
• зачистка наждаком, обезжиривание ацетоновыми растворителями.

Конструкция строения

Калитки, как правило, делают распашными.

Калитка состоит из опор в виде столбов и дверной створки на каркасе, который фиксируется к стойкам с помощью навесов. Для закрывания врезают запоры, замки. Столбы выполняют из кирпича, делают стальные, железобетонные или деревянные. Внутрь монолитных и каменных опор вставляют закладные детали из толстого металла, уголка или прута, чтобы приваривать к ним раму калитки из профтрубы.

Дверь выполняют в виде отдельного прохода в заборе или совмещают с воротами. В этом случае каркас калитки размещают в одной из створок. Если перед двором проходит тротуар, открывание делают внутрь, чтобы не мешать пешеходам. При этом учитывают величину полотна, чтобы было расстояние для полного распахивания створки.

Распашная или раздвижная

Первый вариант относят к недорогим конструкциям, которые проще варить и монтировать. Такая калитка не требует устройства основания для установки направляющих балок, ей не нужен противовес и роликовые элементы. Распашную систему совмещают с воротами и экономят место перед въездом. Внизу полотно подрезают по высоте в местностях с большими снегопадами. Так на открывание не влияет образовавшийся сугроб.

Раздвижные схемы сложнее, т. к. направляющие прогоны чаще ставят внизу, для них требуется ровный фундамент. Есть варианты с устройством консольного передвижения полотна, при котором балку навешивают так, чтобы она не ограничивала высоту пролета, а ролики ставят внутрь каркаса створки. Автоматику ставят на распашные и раздвижные системы.

Каркас распашной конструкции

Перед сборкой конструкции распашных ворот, потребуется сделать заготовки – каркас. Для этого нужно определиться с размерами и используемым материалом.

Чаще всего воротный пролет делается 3-4 м. Это достаточное значение для хороших распашных ворот. Что касается высоты, достаточно 2 м:

• Таким образом, каркас будет иметь 2 створки по 1,5-2 метра с зазором в пару сантиметров для петель.
• В качестве материала потребуется профильная труба с сечением 60*30 мм и 30*20 мм. Первая будет выполнять роль оснований, вторая потребуется для раскосов.
• Остается только отрезать необходимые детали из труб. Потребуется 4 детали по 2 м – боковые, и 4 по 1,5-2 м – верх и низ. В работе потребуется сварочный аппарат и навыки в работе с ним.
• Варить основу лучше всего на ровной поверхности, чтобы не было скосов и кривых линий. Если на участке негде найти ровную поверхность, ее создают при помощи кирпича или бетонных блоков.
• После того, как сварена основная рама, требуется сделать промежуточные балки.
• Промежуточные балки могут располагаться только по центру полотна или по диагоналям. В любом случае конструкция таким образом будет лучше закреплена, чем на обычной раме.

Выбор материала

Как и любая уличная конструкция, калитка испытывает на себе непрерывное воздействие неблагоприятных факторов. Это осадки, перепады температуры, ультрафиолетовое излучение, мороз. Без должной защиты все неисправимо портит материал. Разные породы проявляют различную степень устойчивости к атмосферным воздействиям. Это надо учесть при выборе. Выясним особенности древесных пород.

• Лиственница. Представительница хвойных, поэтому содержит большое количество смолы. Благодаря этому обладает высокой влагостойкостью, устойчива к гниению. Однако пропитка антисептиком все равно нужна. Одно из преимуществ — красивый цвет и ярко выраженная текстура.
• Ель. Относится к мягким породам, склонна к быстрому гниению при контакте с влагой или землей. Легка в обработке, но при этом прочна и долговечна (при условии регулярной обработке пропитками для дерева). Цена такого пиломатериала невысока.
• Береза. Обладает плотной твердой древесиной. При обработке могут возникнуть сложности. Пиломатериал хорошо полируется, глубоко пропитывается и качественно прокрашивается. Во влажных условиях быстро загнивает, требуется регулярная обработка антисептиком.
• Сосна. Мягкая податливая в обработке порода. Отличается прочностью, устойчивостью к деформации после высыхания, легкостью. С сосной легко работать. Она достаточно просто обрабатывается и качественно пропитывается спецсоставами.

Instagram woodescu.woodworking

При выборе пиломатериала учитывается не только порода, но и сорт доски. Не обязательно покупать самые дорогие изделия «Экстра» или «Прима», но и низкокачественные тоже брать не надо. Для калитки выбирают материал сортностью не ниже третьего. Перед покупкой его обязательно надо внимательно осмотреть. Не должно быть гнили, изменений цвета или пятен, выпадающих мертвых сучков. Геометрия доски должна быть правильной.

Еще один важный аспект выбора — покупка сырья, которое прошло атмосферную сушку. Это обрезная доска, брус, рейка или вагонка. Работать с сырым пиломатериалом настоятельно не рекомендуется. После сборки неизбежно будет идти процесс атмосферной сушки. Деревянные детали деформируются, что испортит вид конструкции и отрицательно скажется на ее функциональности.

Дачный участокПодробная инструкция по установке забора из евроштакетника своими руками

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки, вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

Монтаж опорных столбов

Необходимо выбрать материал под опорные столбы. Чаще всего это труба диаметром 10 см или профильный материал с квадратным сечением так же в 10 см.

Если калитка входит в полотно ворот, то таких труб потребуется две. Если же она планируется, как отдельностоящая, то следует взять 3 трубы:

• Для начала в земле выкапываются ямы под опорные столбы на глубину около 1 метра. Окружность ямы должна быть не менее полуметра.
• На дно необходимо уложить прочный твердый материал, который будет препятствовать проваливанию ворот. Это может быть бетонный раствор, которому дают хорошенько просохнуть.
• Столбы поочередно погружаются в ямы и на этом этапе необходимо выставить их максимально ровно по отношению друг к другу.
• После погружения обоих столбов, сверху кладут балку и выравнивают столбы при помощи строительного уровня. В вертикальной плоскости так же нужно проверить ровное положение, чтобы не было наклонов.
• Как только стойки выровнены, можно приварить временным швом верхнюю балку, чтобы они не смещались в процессе работы. С этой же целью добавляют несколько раскосов.
• После этого следует приступать к заливке основания бетоном. Если планируется облицовка опор при помощи декоративного кирпича или других материалов, нужно предусмотреть заранее металлические выступы, чтобы на них можно было навешивать петли.

Устройство, виды конструкций

Калитка держится на опорных стойках. Она состоит из дверного полотна, размещенного в рамке или без нее, которое прикреплено к столбам петлями (завесами). Может быть встроенной частью ворот или располагаться отдельно от них. Для надежности и удобства закрытия/открытия оснащается щеколдой, замком (навесным, электромеханическим или другого типа), засовом. Чтобы в замок двери не попадали осадки, сверху обустраивают небольшой навес. Для оповещения о приходе гостей на калитке устанавливают звонок, домофон, выше крепят камеру наблюдения.

По конструкции и способу открытия калитка бывает распашной и откатной. Может быть частью секционных, рельсовых, комбинированных устройств с воротами, но они применяются крайне редко.

Виды: глухие и прозрачные, с элементами и прочие

Существует большое количество видов кованых калиток. Представленные далее типы изделий помогут выбрать оптимальный вариант и воплотить его в металле:

глухие и прозрачные;

арочные и прямоугольные калитки, а также изделия нестандартных форм;

различные цветочные решения, наиболее популярны предметы, выполненные в черном колоре;

стиль предмета может быть самым разнообразным, изделия выполняются в современных и исторических направлениях;

Кованые ворота с калиткой в романском стиле. Фото Рейри

популярны двустворчатые конструкции, напоминающие ворота;

Двойная кованая калитка. Фото Ковка-Опт

решетчатые предметы возможно украсить разнообразными элементами.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Деревянная калитка для дачи пошаговая инструкция с фото

Великолепно смотрится деревянная калитка для дачи – пошаговая инструкция с фото поможет изготовить её легко и быстро. Для конструкции потребуются доски из лиственницы. Именно этот вид древесины предпочтителен, так как он меньше подвержен гниению и отличается декоративным срезом. При желании можно заменить его сосной.

Таким образом, необходимо подготовить:

• заготовки из лиственницы размером 2000 x 140 x 20 (10 шт.);
• сосновые доски 2000 х 150 х 50 (2 шт.);
• петли (2 шт.);
• металлозубчатые пластины (6 шт.);
• латунные пластины (4 шт.);
• латунные саморезы (40 шт.);
• уголок;
• щеколду;
• дверную ручку;
• грунт;
• защитное средство;
• яхтенный лак;
• стамеску и молоток;
• ножовку;
• дрель;
• шуроповёрт;
• электролобзик;
• рубанок;
• пузырьковый уровень;
• карандаш и кисточку;
• шкурку;
• верёвку.

Желательно заранее набросать схему калитки, чтобы иметь представление об этапах установки.

Изготавливается калитка так:

Из сосновых заготовок сделать боковины. На них крепятся петли.

Выровнять элементы по вертикали с помощью уровня.

Опорные доски прикрепить к бетонным столбам.

Обработать древесину несколькими слоями антисептика и защитного состава, покрыть яхтенным лаком.

Установить опорную планку, применив саморезы.

Собрать раму, скрепив углы латунными планками и саморезами.

Укрепить конструкцию с помощью металлозубчатых пластин, которые вдавливаются в дерево и прибиваются.

Такая пластина сделает калитку надёжной и долговечной.

Подогнать петли для калитки.

Монтировать петли на опорную планку.

Вставить раму в проём, чтобы проверить соответствие размера.

Из доски сделать подкос, который придаст конструкции жёсткости.

Прикрепить подкос к раме с помощью пластин.

В результате получается прочная рама для калитки.

Зафиксировать раму к петлям, обшить ее досками. Первая заготовка устанавливается к опоре, которая выставляется по уровню.

На каждую доску обшивки приходится по 2 самореза, на угловые – по 3.

Нашить все доски.

Отверстия для саморезов просверлить заранее и отзенковать так, чтобы шляпки немного утопали в материале.

Монтировать ручку. Для удобства работы советуем пока не закреплять вторую с края доску – через проем легко доставать до обеих сторон калитки.

С помощью карандаша и верёвки, образующих циркуль, прочертить окружности в верхней части конструкции.

По полученным линиям сделать срезы электролобзиком, обработать спилы так же, как и заготовки, только завершить не одним, а двумя слоями лака.

Установить латунный уголок, который не позволит петлям выровняться.

Закрепить саморезом фиксатор из резины.

Такая пошаговая инструкция с фото деревянную калитку для дачи поможет сделать без особых трудностей.

Виды

Профилированный лист отличают по маркировке. На рынке стройматериалов предлагаются следующие вариации:

Цифры в маркировке, идущие вслед за буквами, указывают на высоту и ширину профиля.

Для строительства забора оптимально выбрать высоту профиля в 20 см. Для сооружения калитки оптимально выбрать лист, оцинкованный с двух сторон.

Лист можно использовать как по вертикали, так и по горизонтали. При желании материал можно красить, придавая поверхности имитацию кирпича, дерева или камня.

Для окрашивания допустимы полимерные порошки либо полимерные краски.

Окрашивание допустимо с двух сторон. Краска наносится слоем в 0.45 – 0.50 мм.

Этапы работы

Работа по сооружению калитки состоит из следующих этапов:

1. Сооружение опорной конструкции;
2. Изготовление каркаса калитки;
3. Обшивка профлистом;
4. Установка замка.

Необходимые инструменты

Необходимо подготовить следующие инструменты:

Бетономешалка

Сварочный аппарат

болгарка – для металлических труб

для профилированного листа – резак для металла

шуруповерт и шурупы разных вариаций

садовый бур

лом

линейка и рулетка

мел или карандаш – для нанесения разметок

Опорная конструкция

Калитка должна строиться на опоре. Обычно опорой выступают края забора, закрепленные столбиками. Но для надежности рекомендуется установить для калитки отдельные столбики.

Предварительно необходимо четко определить тип конструкции, затем замерить площадь, составить чертеж и подготовить необходимые инструменты.

Оптимальная ширина калитки – 1 метр. Через такую калитку легко переносить мебель или другие крупные предметы.

Если сделать шире, то калитка быстрее деформируется. Если сделать калитку уже, то петли на ней быстро изотрутся.

Оптимальная высота конструкции – от 2 до 2,2 метров.

Если каркас ворот или забор по высоте выше, то на верхнюю часть калитки устанавливаются металлические перемычки.

Оставшееся пространство следует зашивать всплошную. При возведении калитки больших размеров, конструкцию следует укреплять дополнительными рамками и петлями с усиленным эффектом.

На профилированный лист нельзя применять болгарку, так как это приведет к деформации полимерного покрытия с последующим появлением ржавчины. 

В качестве опорных столбиков подходят:

• металлические трубы;
• прутья;

• кирпичные колонны;
• каменная кладка.

Если выбор остановлен на профильных трубах, то их толщина должна быть 3-4 мм. Трубы устанавливаются в яму. Глубина ямы зависит от типа грунта.

Если грунт каменистый, то яма должна быть около 70 см, если рыхлая почва, то яма выкапывается около 1 метра. Диаметр ямы во всех случаях – около 30-40 см.

Каменная кладка и колонна из кирпича обходятся дороже по стоимости и дольше по времени. Предварительно необходимо залить фундамент с параметрами минимум 50х50 см.

Если сооружение кирпичное, то параметры должны быть около 39х39 или в полторы кладки. Фундамент сооружается на опорных металлических трубах, которые должны быть установлены в яму до заливки бетона.

Каркас

Для сооружения калитки оптимально брать профилированные трубы с сечением 6х4 см. Из профилированного листа вырезается кусок с параметрами будущей калитки. Углы должны быть строго 45 градусов. После вырезки привариваются мелкие детали:

навесы для петель

пластина для замка

ручка

Замок и ручки должны устанавливаться примерно в 90 см высоты от нижнего края конструкции. Затем следует обработать конструкцию антикоррозийным покрытием. Если необходимо, производится грунтовка или покраска.

Монтаж осуществляется после того, как бетонная смесь фундамента полностью высохла.

Это потребует несколько дней. Установка непосредственно конструкции состоит из следующего алгоритма:

• на проем устанавливается деревянный брус, который послужит опорой для калитки до закрепления в петлях;
• калитку поставить на брус и сверить все углы, положение конструкции должно быть идеально ровным;

• протестировать работу калитки;
• приварить петли;
• обработать или зачистить швы.

Установка звонка

Выбирая звонок, необходимо учитывать расстояние между домом и калиткой. Оптимально выбрать звонок с большим радиусом, так как преграды в виде стен и отделки вызывают уменьшение сигнала звонка. Установка состоит из следующих алгоритмов:

1. определить место монтажа на калитке;
2. пометить место монтажа двусторонним скотчем;
3. обработать место установки антикоррозийным средством;
4. прикрепить деталь с помощью саморезов;
5. установить станцию внутри дома;
6. монтаж стационарного приемника внутри дома.

Установка замка

Замки бывают накладными и врезными. Проще работать с врезными замками. Их достаточно закрепить с помощью саморезов. Накладные замки устанавливаются поэтапно:

• установка замка во внутреннюю поверхность конструкции;
• просверлить отверстие для крепления;

• сердцевина замка должна оказаться между двумя ребрами поверхности профнастила;
• замок закрепляется с помощью сверла и метчика.

Дизайн калитки

Для дизайна применяются кованые декоративные элементы. Если калитка предполагает наличие таких элементов, то они должны быть приварены до установки каркаса в проем.

Покраска декоративных элементов осуществляется до приваривания, так как для полного окрашивания нужен доступ со всех сторон.

Как сделать в домашних условиях, изготовление, как прикрепить ковку, самодельные варианты

Далее представлены наглядные инструкции по самостоятельному производству кованых калиток разных видов.

• Каркас выполняется из профильной трубы 20х20 мм., продольные полосы из круглых прутьев диаметром 10 мм.
• Размеры изделия: высота — 140, ширина — 85 см.
• Осуществляется сборка каркаса.
• На самодельном станке холодной ковки выполняется гибка круглых прутков, длина которых составляет 1,5 м. Получившиеся элементы располагаются внутри рамы и прихватываются.
• Затем прихватываются вертикальные прутья.
• На ровной поверхности осуществляется итоговое приваривание.
• К изделию присоединяются петли, зазор между столбом и рамой составляет 5 мм., а также завесы.
• С противоположной стороны рамы крепятся проушины для навесного замка, а также самодельный шпингалет.
• Калитка окрашивается в зеленый цвет.

Кованые ворота и калитка с коричневым профнастилом и узором с завитками

• К каркасу калитку, который выкрашен в черный цвет и оснащен замком, прикручивается профнастил коричневого оттенка.
• В нижней части располагается асимметричный рисунок.