Чем красить забор из профнастила или других металлоконструкций
Прежде чем красить забор из профнастила или иное металлическое ограждение, следует также уделить внимание подготовке поверхностей. На идеально чистые и обработанные антикоррозионным составом листы, штакетины или кованые элементы финишное покрытие ляжет гораздо лучше
При этом значительно увеличится срок службы ограждения.
Обратите внимание. Перед подготовкой к покраске забора со следами ржавчины или старого покрытия следует тщательно очистить ограждение скребком, наждачной бумагой и шпателем или паяльной лампой
Только в этом случае будет обеспечиваться высокая адгезия.
- Очистка.
Быстро и экономично подготовить забор к нанесению антикоррозионного состава можно с помощью специальных средств. Одно из лучших — Tikkurila Maalipesu.
Фотография №3: Maalipesu
«Маалипесу» не только очищает неокрашенные элементы от пыли, жиров, масел, воска и иных видов загрязнений, но и матирует поверхности. Это значительно повышает адгезионные свойства.
Средство следует распределить по всем металлическим поверхностям, подождать 2–3 минуты, протереть элементы ограждения, а затем промыть их холодной водой.
После нанесения финишного покрытия Tikkurila Maalipesu также пригодится. Для очистки уже окрашенных поверхностей разбавьте средство водой в соотношении 1:10.
- Грунтовка.
Перед тем, как красить кованый забор или другое металлическое ограждение, все элементы желательно обработать для дополнительной защиты от коррозии. Для этого идеально подойдет Tikkurila Rostex Super.
Фотография №4: Грунтовка Tikkurila Rostex Super
Эта грунтовка предназначена для нанесения на стальные, отшлифованные, оцинкованные и алюминиевые поверхности. Состав очень быстро высыхает, значительно повышает адгезионные свойства и в разы увеличивает сопротивляемость ограждений коррозионным процессам.
После завершения подготовки забор будет готов к финальной стадии покраски через 1–1,5 часа.
Чем красить металлический забор для повышения его срока службы
Чем красить металлический забор, решать вам, однако экономить не следует. Если вы хотите максимально увеличить срок службы ограждения, применяйте только проверенные покрытия высшего качества.
Специалисты рекомендуют алкидные эмали Tikkurila:
Euro Miralkyd 90;
MIranol;
Фотография №5: Алкидные эмали Tikkurila MIranol
Panssarimaali;
Фотография №6: Алкидные эмали Tikkurila Panssarimaali
Unica.
Из этого перечня можно выбрать краску для любого металлического забора. Присутствуют глянцевые и полуглянцевые составы. Выбрав покрытие с антикоррозионными пигментами, вы сможете значительно продлить срок эксплуатации конструкции.
Обрабатываем готовый забор
После завершения работ по монтажу деревянного забора возникает необходимость выполнения окончательной его отделки. С этой целью можно использовать следующие виды материалов:
- Краски на масляной или нитро основе. Водоэмульсионная и латексная для отделки изделий, эксплуатирующихся вне помещений не пригодны.
- Лаки на масляной или нитрооснове.
- Различные масла с эффектом имитации ценных пород древесины.
- Морилка на неводной основе.
- Декорирующие пропитки фирм «Неомид», «Акватекс», «Пинотекс» и другие.
- Отработанное машинное масло.
Защита с помощью ЛКМ
Покраска забора из дерева
Наиболее распространенный в прошлом веке способ защиты – простая покраска забора.
Лакокрасочные материалы наносят широкой кистью, тщательно покрывая не только плоские части штакетника, слег и столбов, но и кромки и торцы.
Для качественной обработки нового забора необходимо нанести два слоя покрытий.
В отличие от красок, лаки создают на поверхности деталей прозрачную защитную пленку.
Они не закрывают природную текстуру древесины, а лишь подчеркивают ее.
Использовать лаки на старых своевременно не обработанных ограждениях нецелесообразно. Окрасить их можно после предварительного механического шлифования, покрыв не менее двух раз.
Сравнительно недорогим вариантом отделки деревянного забора с декорированием его является использование морилок. Они позволяют придать забору интересный оригинальный оттенок, выделив тем самым участок среди конкурентов. Двухслойное покрытие данным материалом не только защитит конструкцию, но и придаст ей легкий блеск.
Постоянное воздействие летнего зноя, зимних резких перепадов температур и повышенной влажности приводят к выцветанию покрытия и потере не только декоративных, но и защитных свойств.
Отделка и декорирование – недешевое удовольствие
Защитная обработка маслосодержащими пропитками – удовольствие не дешевое. Материал значительно дороже своих аналогов, перечисленных выше.
При этом натуральные масла прекрасно проникают в древесину и запечатывают ее поры для проникновения влаги, микроорганизмов и спор грибов. Вместо дорогих импортных можно использовать более дешевые отечественные материалы на основе льняного масла.
Самым распространенным вариантом защитной обработки деревянных конструкций в частном домостроении являются многочисленные составы под торговыми марками Пинотекс, Акватекс и другие.
Чем обработать деревянный забор
При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.
Обработанный специальными средствами деревянный забор
- недорогой;
- легко поддаётся ручной обработке;
- не требует специальных навыков при установке забора;
- недефицитный;
- в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
- предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
- прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.
Защитные пропитки для деревянного забора от возгорания
Пропитки антипирены сохраняют структуру дерева, не ухудшают декоративные качества материала.
Антипирены – это специальные растворы, в состав которых входят вещества, защищающие деревянные конструкции от возгорания. При воздействии высокой температуры такие вещества плавятся и образуют защитную пленку на поверхности обработанной конструкции. Образующая пленка препятствует проникновению кислорода к древесине, что снижает порог воспламеняемости и интенсивность горения.
Антипирены пропитки являются самыми надежными огнезащитными средствами по сравнению с красками-антипиренами и мастиками-антипиренами. Единственный минус пропиток заключается в обработке деревянных конструкций, а именно нанесение кисточкой или валиком снижает устойчивость деревянной конструкции к возгоранию.
В таблице представлены пропитки антипирены, широко используемые для обработки деревянных заборов:
| Виды пропиток | Преимущества | Стоимость |
| «Старый вяз» | Доступная цена. Низкий расход. Высокий показатель огнезащиты. Сохраняет декоративность древесины. После обработки, забор можно окрашивать. | От 160 руб. |
| «ПП – антипирен» | Расход средний. Низкая стоимость. Защитные свойства до 3 лет. Защищает от старения и атмосферных осадков. | От 250 руб. |
| «Neomid -450» | Низкий расход. Высокий показатель огнезащиты. Устойчивость к вымыванию осадками. Срок защиты более 7 лет. Одновременно защищает древесину от старения, гниения и плесени. | От 850 руб. |
Чем обработать забор для защиты от огня?
В целях предотвратить возгорание конструкций, деревянные постройки обрабатываются составами антипиренами. Это покрытие во многом не столь актуально для современных домовладельцев, если поблизости от их построек не принято разводить костры.
Обрабатывать антипиреном дешевый деревянный забор на даче или в саду едва ли имеет смысл, однако, если забор примыкает к дому, то стоит обработать огнестойким составом прилегающие к дому участки забора на удаленности до трех метров. При необходимости можно также обработать отдельные участки забора на «опасных направлениях», если таковые имеются.
От чего надо защищать древесину забора?
- Незащищенное дерево желанная добыча для разного вида грибов. Одни из них «безобидны», портят только внешний вид, другие могут полностью привести в негодность строение. Причины возникновения разного рода плесени и гниения – повышенная влажность дерева.
- Поражение жучками-короедами и точильщиками – результат неправильной обработки. В окоренной древесине они быстро гибнут, поэтому необрезной пиломатериал не стоит долго хранить с корой.
- Забор открыт всем ветрам, дождям и солнцу. Происходит попеременное увлажнение и высыхание, зимой добавляется замерзание влаги. Это приводит к быстрому механическому разрушению волокон и растрескиванию дерева.
- Деревянные заборы также стоит защитить от воздействия огня.
Таким образом, обозначились три основных врага древесины: излишняя влажность, насекомые и огонь.
Но прежде, чем перейти к выбору антисептиков и пропиток, давайте рассмотрим еще один нюанс. На него редко кто обращает внимания, но это позволит немного сэкономить.
Как правильно покрасить забор?
Приняв решение по поводу того, какой краской будет производиться обработка досок, останется приобрести необходимые инструменты. К их числу относятся валик или малярные кисти (которые лучше купить разных размеров для равномерного нанесения состава), рабочие прорезиненные перчатки, лоскуты ткани.
Если ограда только устанавливается, то рекомендуется красить ее в горизонтальном положении на земле. Под деревянные заготовки желательно что-нибудь подложить, чтобы не загрязнить недавно нанесенные слои, а на инструментах не оказались случайные комки земли или части растений. Рекомендуется производить покраску с верха доски, постепенно переходя вниз.
Важный момент: чтобы в будущем не заниматься частым обновлением покрытия, стоит предварительно обработать древесину грунтовкой. Таким образом, окрашивание нужно производить в два этапа: 1) нанесение базы; 2) работа непосредственно с цветным составом.
Забор – он такой разный!
Забор может быть новым и старым, из обработанных досок и струганных. Забор с фасада нужно обрабатывать «красивым» антисептиком, а на ограждении огорода можно обойтись и народными средствами. Те части деревянного забора, которые служат только защитой от недоброжелателей (на даче, где вы редко бываете), желательно так обработать, чтобы и дотронуться было страшно.
Части забора тоже находятся в разных условиях: столбы контактируют с землей, доски стоят вертикально, а прожилины – горизонтально, вода с них не стекает. Для забора на солнечной стороне желательно использовать невыгорающую краску, а в тени под деревьями необязательно.
Учитывая все эти требования лучше выбрать несколько антисептиков и пропиток, разных по составу и стоимости. Зачем платить лишнее?
Особенности монтажных работ
Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.
Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.
Особенности установки Источник yandex.net
Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.
Выбор заготовок
Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.
Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.
Древесина без предварительной обработки Источник mycdn.me
Установка
Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.
Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.
Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.
Бетонирование деревянного столба Источник nasha-besedka.ru
В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.
В чем преимущества столбов из дерева
Среди основных выделяют:
- высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
- малый вес материала;
- легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
- срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
- экологичное, натуральное сырье;
- доступную цену;
- хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
- эстетичный вид;
- возможность окрасить в любые цвета;
- отсутствие необходимости в специальном оборудовании.
Фото: столбы из бруса с врезанными лагами
Из недостатков отмечают:
- подверженность гниению;
- необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
- прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
- вероятность мелкого ремонта;
- нужду в регулярном уходе.
Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.
Часто задаваемые вопросы, связанные с процедурой обработки
Водоотталкивающие пропитки защищают деревянные ограждения не только от влаги, но и от ультрафиолетового излучения.
Вопрос №1. Какая водоотталкивающая пропитка является морозоустойчивой?
Все акриловые пропитки являются морозоустойчивыми.
Вопрос №2. Какая пропитка после покрытия предает шелковисто-полуматовый оттенок древесины?
Тонизирующая водоотталкивающая пропитка обладает декоративными свойствами, а именно предает шелковисто-полуматовый оттенок и сохраняет фактуру древесины.
Вопрос №3. Какая пропитка алкидная или акриловая является более атмосферостойкой?
Алкидные пропитки более устойчивы к атмосферному воздействию.
Вопрос №4. Нужна ли подготовка древесины перед нанесением пропитки?
Для улучшения такого свойства как проникновение рекомендуется предварительно слегка отшлифовать деревянное ограждение. Пропитки независимо от свойств и предназначения наносятся в два слоя.
Подготовка к покраске
Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.
В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.
Виды красок по дереву
Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:
- масляную;
- латексную;
- акриловую;
- алкидную;
- полиуретановую.
Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.
Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.
Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.
Пропитка досок на заборе
После всех вышеперечисленных процедур, мы переходим к самому важному этапу обновления деревянного забора, а именно к пропитке его специальными составами. Это важно по нескольким причинам
Прежде всего, это защитит доски от влияния меняющихся погодных условий. Им будет не страшен дождь, снег, град, сильный ветер, а также палящее солнце. Доски на заборе будут также устойчивы к появлению и размножению грибков, мха, насекомых и различных типов паразитов. Без надлежащей пропитки древесина будет разрушена в очень короткие сроки.
Отметим, что пропитки для древесины изготавливаются разных сортов. Они отличаются, в основном, составом и сферой применения. Среди прочего мы можем купить биоцидные препараты, основной задачей которых является защита древесины от всех микроорганизмов.
Кроме того, на рынке имеются огнеупорные (антипирены) и декоративно-защитные пропитки, которые, помимо защиты древесины, подчеркивают ее естественный внешний вид. Наиболее универсальными средствами являются пропитки на основе растворителя. Они очень хорошо проникают в структуру дерева и достигают его самых глубоких слоев.
Все защитные препараты продаются либо в форме жидкости, либо порошка. Жидкие продукты определенно более эффективны — они намного лучше усваиваются древесиной. При покупке пропитки стоит учитывать тип дерева, из которого был создан забор. Производители обычно прилагают соответствующую информацию об использовании продукта на упаковке
Когда мы наконец выберем правильный пропиточный агент, мы сможем приступить к его применению. Его следует нанести на забор кистью, либо методом распыления или давления. Когда первый слой уложен, рекомендуется использовать полусухую кисть, которая будет растягивать состав вдоль зерен дерева.
После этих действий нам следует подождать 24 часа, пока пропитка не высохнет (если производитель не указал иное). Только после этого времени мы применяем второй слой. Окончательное количество слоев зависит от типа продукта — некоторые из них также требуют так называемого межслойного шлифования. Лучше всего придерживаться информации, предоставленной производителем.
От чего защищают древесину
В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.
Обработка столбов забора перед монтажом лагов Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.
Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.
Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.
Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.
Чем обработать забор из дерева?
Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.
Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.
Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.
Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.
На видео: виды обработки древесины от гниения.
Защитные средства от гниения
Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду
Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба
Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.
Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:
Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.
Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов
Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса
Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.
Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.
Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.
Покраска забора как способ защиты
Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.
Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:
- Очистить поверхность от постороннего мусора.
- Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
- Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.
Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.
Плюсы и минусы пропитки отработкой
Перед тем, как применить обработку досок и бруса из древесины путем пропитки отработанным маслом, изучите все плюсы и минусы этого способы.
Единственным плюсом пропитки таким материалом является минимальная стоимость отработки, благодаря чему удается защитить деревянные конструкции при минимальных затратах.
Минусов же у покраски отработанным маслом гораздо больше
- глубина проникновения меньше, чем у антисептиков на водной основе;
- после высыхания отработка не только защищает от внешней влаги, но и препятствует выходу влаги из древесины, поэтому обработка досок максимально эффективна только на тщательно высушенной древесине, а это не всегда применимо;
- даже после высыхания отработка продолжает выделять вредные вещества;
- благодаря высокому содержанию сажи, отработка сильно чернит древесину, делая ее более темной;
- несмотря на то, что пропитка не снижает температуру возгорания древесины, дым, выделяемый окрашенным материалом, во много раз токсичней, чем у чистого или пропитанного антиперенами дерева;
- подготавливать и наносить любые растворы на основе отработки можно только на свежем воздухе, а использование смесей, в состав которых входит битум, не только пожароопасно, но и может привести к тяжелым, долго заживающим ожогам;
- отработанное масло размягчает древесину, поэтому его нельзя применять для обработки несущих конструкций.
Теперь вы можете сами для себя решить, можно ли пропитать доски и допустимо ли их обработать таким способом, если дерево сырое.
