Как сделать опалубку для забора своими руками: столбы и фундамент

Какие заборы можно ставить на такой фундамент?

Возведение заборов на столбчатом фундаменте требует внимательного отношения к составу почвы. На заболоченных и подвижных почвах заливать опорные столбы не рекомендуется. Зато глинистые почвы отлично подходят для этого. Удобен такой фундамент еще и тем, что устанавливать столбы можно гораздо глубже границы промерзания земли.

Это основание хорошо подходит для легких сооружений: заборов из сварных конструкций, металлической сетки, деревянных ограждений по типу штакетника. Если же вы решите делать кирпичный или каменный забор, лучше всего воспользоваться комбинированным ленточно-столбчатым фундаментом.

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

1. Длина участка или полная длина всей изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей грунтов на участке.
4. Какого вида будет выполнена опалубка.
5. Какой нужен материал для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Устройство опалубки

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высот

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

• низкий;
• средний;
• высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

Каменное основание

Основание на гравийной подушке

Особенности

Для обустройства подобного фундамента применяются камни самых разнообразных размеров и форм. Каменные фундаменты считаются наиболее надежными и долговечными. Применяются преимущественно при обустройстве каменных же ограждений либо дорогостоящих кованых заборов.

Возведение фундамента из камня требует существенных финансовых вложений. Дополнительно сэкономить можно, отказавшись от услуг сторонних специалистов и выполнив все соответствующие мероприятия своими руками.

Обустройство

Первый шаг. Выройте траншею. Размеры ямы подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями будущего забора.

Второй шаг. Засыпьте дно траншеи слоем щебенки и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Начинайте укладывать камни. Сначала размещайте крупные элементы, щели между ними можете заполнять камнями меньшего размера. Дополнительно скрепляйте все элементы цементным раствором. Всего на раствор должно приходиться не меньше 15% от суммарного объема основания.

Продолжайте выкладывать камни, пока конструкция не начнет возвышаться над землей примерно на полметра.

Строительство забора

Продолжайте выкладывать камни, пока конструкция не начнет возвышаться над землей примерно на полметра

Таким образом, для возведения забора можно использовать самые разнообразные фундаменты. Наибольшей популярностью пользуются столбчатые и ленточно-столбчатые (либо же просто ленточные) основания. С их обустройством не возникнет никаких особых затруднений даже у неподготовленного домашнего мастера.

Установка забора на уклоне с фундаментом

Удачной работы!

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

• Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
• Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
• Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Метод забивания имеет такие преимущества:

Что качается минусов, то они таковы:

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

Есть у этого решения и минусы:

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

Из недостатков можно выделить следующее:

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Особенности строительства из кирпича опорных стоек забора

Ленточный фундамент под кирпичные столбы

Чтобы разобраться, какой тип фундамента требуется под опоры, надо в первую очередь определиться, из чего будут сделаны пролеты.

Каждый материал имеет свой вес, и бетонировать мощное основание, например, под легкие пролеты из профнастила нецелесообразно.

И наоборот, слабый фундамент столбов не выдержит вес каменных или металлических пролетов.

Самые популярные ограждения с кирпичными столбами могут иметь такие конструкции:

• Традиционными заборами из профнастила огорожено большинство дачных участков. Легкая и недорогая конструкция выделяется привлекательным внешним видом, а также простотой монтажа. Чтобы удержать такой пролет достаточно забетонировать основание под столб, а упор листов профнастила будет происходить на заглубленный в землю цоколь.
• Кирпичная стена гармонично сливается с опорами, выстроенными с одинакового материала. Вес такого ограждения большой, а принцип возведения идентичен строительству кирпичной стены здания, поэтому здесь уместен будет ленточный тип фундамента.
• Деревянные пролеты служат источником вдохновения дизайнеров. Их украшают резьбой, придают отдельным элементам необычные формы, но такая красота требует повышенного ухода. Если говорить о весе деревянного пролета, то он не больше, чем аналог из профнастила. Для такого забора достаточно залить основание под столб.
• Вокруг особняков часто можно увидеть ограждения, облицованные искусственным камнем. Их возведение очень сложное, так как сначала выстраивают основу пролета из камня, шлакоблока или бетона, а затем производят отделку. Стены получаются очень тяжелыми и требуют заливки комбинированного основания. То есть, кирпичные опоры будут стоять на столбчатом фундаменте, а опорой пролетов будет служить ленточное основание.
• Очень дорогими и красивыми являются кованые ограды. Они бывают открытыми или комбинированными с поликарбонатом или профнастилом. Ковка сама по себе тяжелая, а если ее закрепить на каменных пролетах, вес будет огромный. С ним справиться только комбинированный фундамент.

Материал пролетов играет важную, но не основную роль, определяющую выбор типа фундамента под столбы. Существуют другие не менее важные факторы.

Свойства грунта

На выбор типа основания забора и способа установки столбов оказывают влияние свойства грунта. Если он пучинистый с высоким залеганием грунтовых вод, например, 800 мм, то под каждый столб надо бетонировать отдельное основание.

Пролеты в этом случае лягут на ленточный фундамент. При строительстве такой комбинированной конструкции на дне траншеи надо обустроить подушку из слоев песка со щебнем, будущую кирпичную стойку усилить металлической трубой и все это забетонировать. Но давайте все по порядку.

Большая сила пучинистого грунта без труда сможет выдавить любую опору или просто ее наклонить. Избежать этого поможет изоляция столба от подвижных пластов и слоев воды, часто наблюдаемых во время смены сезонов, то есть низ опоры потребуется забутировать.

Здесь надо вспомнить об уровне промерзания. Для каждого региона он разный, но в среднем – это 800 мм. Металлическая труба, определяющая ось кирпичной опоры, заглубляется на 200 мм ниже этого уровня.

Кроме данного показателя, надо учесть ветроустойчивость столба. Глухие пролеты обладают отменной парусностью, что требует погружения в землю около 50% от высоты металлической оси.

Для уверенности можно зарыть больше. Это только придаст устойчивости сооружению. Возьмем, к примеру, двухметровое ограждение из профлиста.

Для зазора между землей и установленными профлистами оставляют 100 мм, плюс 200 мм под защитный колпак, монтируемый сверху кирпичной кладки столба.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора

При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

• перепрыгнуть, перелезть;
• сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
• совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Базовый комплект

Фото Устройство опалубки стен Независимо от того, из каких материалов изготовлена съемная опалубка и детали к ней, в базовую комплектацию этого оснащения обязательно включаются следующие составляющие:

• Щиты – они отличаются по способу крепления на линейные или угловые;
• Крепежи – гайки, винты, гвозди или шурупы для крепления панелей опалубки;
• Замки – предназначены для сбора и выравнивания щитов;
• Подкосы – непосредственно в них устанавливаются сами щиты;
• Кронштейны – требуются для организации рабочего места.

Безусловно, кроме основного комплекта, можно приобрести варианты опалубочных систем, которые будут адаптированы под требования к конкретному проекту. Сегодня практически ни одна строительная площадка возводимого объекта не обходится без подобных опалубочных конструкций, так как без них невозможна выгонка стен.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах. Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:. Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

• в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
• определено необходимое количество материалов,
• выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

• Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
• Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
• Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

• Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
• Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Каких видов бывает опалубка для забора?

Опалубка для забора может быть разной, как по используемым для системы материалам, так и по конструкции. Такие опалубки, которые используются для строительства заборов, классифицируются также как и остальные опалубочные системы.

А именно:

• Потолочная опалубка – с ее помощью делают горизонтальные строения, она применяется, например, для наземной части фундамента забора.
• Стеновая опалубка – предназначена она для вертикальных элементов, ее возводят при строительстве стен дома, а также секций монолитного бетонного забора.
• Архитектурная – ее применяют, когда нужно получить элемент нестандартной формы.
• Вертикальная – с ее помощью заливают отвесные элементы (наклонные детали).

Какой бы вид опалубки вы не собирали, все они должны отвечать основным требованиям.

Особенности бетонной смеси

Смонтировав каркас и установив его в опалубку, нужно приготовить бетонную смесь. Лучше всего для этой цели использовать фракции мелкого щебня: 5 – 10 мм, потому, что поперечный размер будущих столбов будет небольшим. Бетонную смесь из песка, цемента, щебня лучше перемешивать бетономешалкой. Тщательно размешав смесь, ее нужно заливать в форму-опалубку.

Для утруски бетона можно взять перфоратор с установленным арматурным стержнем, к которому приварена упорная площадка. Приставляя такой модернизированный перфоратор к разным частям опалубки, можно добиться быстрого и хорошего уплотнения бетона. При отсутствии перфоратора можно использовать отрезок арматуры: бетонный раствор нужно несколько раз в разных местах опалубки проткнуть прутом. После схватывания и полного застывания бетона опалубка аккуратно развинчивается и снимается. Прямоугольный железобетонный столб, выполненный своими руками, готов.

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

• конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
• повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
• равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
• возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней

На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

• оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
• рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
• определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
• приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
• подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

• Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
• Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются

• Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
• Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
• Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
• Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
• Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
• Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
• Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
• Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
• Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
• Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
• Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
• Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
• Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
• Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Обустройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат

В заключение

Установка заборных столбов своими руками – мероприятие ответственное, но не такое сложное, как может показаться с первого взгляда. Главное правильно подготовиться, приобрести необходимые материалы, проверить наличие инструментов и приспособлений. Придется изучить особенности местности, проектную документацию либо разработать свой чертеж, сделать необходимые расчеты и выбрать подходящий вариант. Зато результат работы порадует своим видом, существенно сэкономит бюджет. Правильно смонтированный забор на прочных столбах будет служит «верой и правдой» очень много лет.