Монолитный гараж: особенности строительства

Плюсы и минусы бамбуковых рулонных штор

Рулонная штора из бамбука изготовлена из растительного материала. Даже для нитей, переплетающих ламели, чаще всего используют натуральное волокно. Благодаря этому на поверхности изделия не накапливается статический заряд. Пыль не притягивается к циновке. Изделие не нужно стирать, достаточно иногда протирать, если появились загрязнения на поверхности.

Рулонные бамбуковые шторы легко монтируются согласно инструкции, идущей в комплекте с изделием.

Кроме гигиеничности, жалюзи рулонные из бамбука имеют и другие преимущества:

  • бамбук плотной и гладкой фактуры не собирает и не производит пыль, благодаря чему считается гипоаллергенным;
  • легкость полотна делает его использование удобным;
  • хорошие светозащитные способности: чтобы уменьшить поток света (в спальне, детской), следует вешать жалюзи из широких ламелей с плотным переплетением;
  • способность пропускать воздух обусловлена самой структурой циновки с малыми зазорами между соломой;
  • универсальность бамбукового полотна состоит в том, что оно подходит практически для любого стиля оформления, кроме классических, в которых требуются другие материалы;
  • возможность применения в сухом помещении;
  • низкая цена (стоимость изделия 180х180 см чаще всего до 1000 руб.);
  • большинство моделей легко установить на окно, используя методы крепления над проемом.

Среди других недостатков:

  • ограниченность цветовой палитры и отсутствие ярких оттенков в оформлении;
  • максимальная ширина полотна — 180 см, редко поступают в продажу шторы шириной 240 см;
  • нежелательность использования во влажных помещениях: несмотря на устойчивость бамбука к влаге, изделия могут изменять цвет и терять прочность быстрее, чем в оптимальных условиях.

https://youtube.com/watch?v=gT1g-Cg9Yfo

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленточный фундамент обычно оказывается лучшим решением для строительства гаража

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

В плитном фундаменте под гараж не получится сделать смотровую яму

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

  • Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
  • Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
  • Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Свайный фундамент отлично подойдет на болотистых и подвижных почвах

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Конструкция столбчатого фундамента

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:


Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

  • Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
  • Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Технология постройки

Технологии постройки монолитного и сборного гаража несколько отличаются друг от друга, поэтому их стоит рассмотреть раздельно.

Сборный гараж своими руками

Технология сборки очень проста и доступна даже непрофессионалу. В первую очередь, как уже было сказано ранее, необходимо подготовить площадку. Когда она будет полностью соответствовать всем критериям, можно приступать к строительству.

Заливка фундамента

Для начала возводятся стены. Они, чаще всего, представлены в виде плиты различных размеров, и их в комплекте должно быть не менее 4-х (4-я стена является въездом). Чтобы качественно и быстро установить стены, необходимо воспользоваться тяжелой техникой (например, небольшим подъемным краном). При помощи крана стена поднимается и ставится на нужное место, куда предварительно был нанесен специальный связующий цементный раствор. После касания фундамента стена проверяется специальными инструментами на предмет ровного положения относительно земли и временно фиксируется подпорками.

Готовый гараж

Остальные стены устанавливаются точно по такому же принципу до момента касания стеной фундамента. Как только стена была установлена, ее необходимо так же подпереть и «пришить» ко второй стене.

Пришивается она специальными металлическими стяжками, которые прочно фиксируют стены друг к другу. Таким образом, возводится вся конструкция, затем наверх кладется плита, которая является, по сути, крышей. После чего вся конструкция оставляется на сутки, дабы засох связующий компонент, и можно приступать к заделке щелей, утеплению и общему обустройству внутри постройки.

Пределывание ворот

Строительство монолитного гаража

Монолитный, то есть уже собранный бетонный гараж, монтировать намного проще. Необходимо лишь установить его на уже подготовленную площадку, после чего утеплить. Такой подход является наиболее простым, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно собранные (монолитные) гаражи.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки. Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

  1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
  2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Применение армированных блоков

Для капитального гаража, конструкция которого отличается значительной массой, в качестве основания можно использовать фундаментные блоки. В предварительно подготовленную траншею с помощью грузоподъемного оборудования укладываются железобетонные плиты. При необходимости верхняя плоскость армируется и заливается бетоном.

Делая монтаж фундамента под гараж, используя бетонные блоки, не получится полагаться лишь на собственные силы в ходе изготовления укладки и рабочего материала

Такая платформа способна выдержать массу тяжёлого строения, обеспечить устойчивость на протяжении длительного периода эксплуатации.

Как рассчитать глубину?

Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:

  • состав грунтового основания;
  • расчётное сопротивление грунта;
  • нагрузка на фундамент;
  • уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

Состав грунтового основания

По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.

На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.

Расчётное сопротивление грунта

Этот параметр измеряется в кг/см2. Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.

Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.

Нагрузка на основание

Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.

Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

  • Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
  • Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
  • Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
  • Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
  • Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Бетонирование плиты перекрытия

Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.

Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.

Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.

Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.

Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.

Ну и пару совковых лопат и ведра так же должны быть. На всякий случай, если вдруг придется вести бетонирование в темное время суток, то приготовьте прожектора и лампы заранее, чтобы потом в темноте не искать их. Заодно можно и мачты сделать из обрезков арматуры, куда повесить прожектора.

Как заказать бетон

Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:

  1. бетон считается по геометрическим размерам: площадь умноженная на высоту, проемы выкинуть; арматуру выкидывать не нужно.
  2. в бетононасосе остается около 0,5 м3 бетона, поэтому накиньте
  3. обязательно договоритесь о довозе — возможности придержать последнюю машину чтобы скорректировать объем.

Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).

Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).

Само бетонирование плиты перекрытия

Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.

Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить.  Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.

Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.

Вот видео для пояснения

Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.

Опалубка монолитного перекрытия

Для начала нужна опалубка для устройства монолитного перекрытия. Инвентарной опалубки для такого перекрытия нет, она собирается из ламинированной фанеры, досок и регулируемых стоек.

Если вы не собираетесь заниматься такими перекрытиями постоянно, покупать элементы опалубки нет никакого резона. Дешевле найти фирму и арендовать нужные элементы. Только учтите, что работа должна быть сделана быстро, иначе перекрытие выйдет золотым!

  1. Фанера на перекрытие берется обычно ламинирванная 18-20 мм. Новый лист стоит в магазине около 2 тысяч рублей, а аренда будет стоить около 20-40 рублей в день.
  2. Доски вам на стройке в любом случае нужны, так что после заливки перекрытия их можно пустить как на леса, так и на крышу. Нужна обычная доска 150 х 50 мм, желательно без сучков.
  3. Регулируемые стойки с универсальными вилками и треногами. Их тоже можно взять в аренду (или купить б/у на Авито).

Вот схема установки опалубки перекрытия

Одна универсальная стойка выдерживает нагрузку в 2-3 тонны.  Такая опалубка применяется при высоте перекрытия до 4,6 м и толщиной перекрытия до 300 мм. Что вполне подходит для домашнего использования.

Чтобы низ перекрытия вышел ровным и его легко можно было оштукатурить, листы должны быть хорошего качества и без «разлохмачеными» углами.

Для устранения волн снизу бетона, шаг установки поперечных балок должен быть 40-50 см, класть их можно плашмя (широкой стороной), а расстояние между продольными балками должно быть не более 80-90 см.

Из расчета несущей способности подбирается шаг установки балок. Обычно его принимают 1,2-1,5 метра.

Лучше поставить больше стоек, чем перекрытие рухнет при бетонирование!

Для установки такой опалубки перекрытия вам нужны будут так же следующие инструменты: лестница, молоток, пила (желательно дисковая или цепная), гвоздодер.

Ну и для крепления досок между собой и крепления фанеры нужны гвозди размером 70  и 100(120) мм.  Примерный расход около по 60 г на 1 м2 перекрытия.

Технология установки опалубки перекрытия

Сначала разносятся стойки, треноги и унивилки на места, где они будут стоять.

Затем собирается стойка: в стойку вставляется унивилка, а стойку устанавливают вертикально и фиксируют треногой. Причем собирают таким образом конечные стойки, на которые будут опираться продольные доски. Затем стойки выставляются примерно на нужную высоту (отмеряется рулеткой от пола).

Затем в унивилки при помощи специальных вилок устанавливаются доски вертикально, они будут продольными балками.

Лучше ставить доски ПОСЛЕ подъема, это физически легче.

Далее доски подаются на балки и раскладываются с шагом 40-50 см поперек.  И из пробивают гвоздями 100 мм для крепления между собой.

Затем на доски укладывают листы фанеры и фиксируют в углах по одному гвоздю 70 мм. Это делается чтобы опалубка не сдвинулась.

После сборки стола перекрытия его устанавливают по нивелиру в проектное положение. Для этого устанавливают нивелир, чтобы он мог видеть как можно больше. От точки, которая будет репером рассчитывают высоту перекрытия и находят Горизонт Инструмента (ГИ). Тут математика уровня начальной школы, так что приводить их думаю не нужно.

Затем у стоек на фанеру устанавливается рейка и выставляют нужную отметку. В случае необходимости винтом регулируют высоту. И так у каждой стойки. При необходимости нивелир переносят.

Точность установки опалубки перекрытия должна быть примерно 5 мм. Вам придется еще раз проверить и подправить если нужно опалубку после вязки арматуры плиты перекрытия.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий