Как из досок построить гараж правильно

Гараж из дерева – достоинства и технологии строительства

Строительство «автодомика» из древесины многими собственниками личных машин считается идеальным вариантом, ведь всем известны положительные качества этого материала – долговечность, экологичность, относительная дешевизна. Сами деревянные гаражи характеризуются такими важными свойствами, как:

  • простота сборки и демонтажа постройки;
  • малый вес конструкции;
  • хорошая шумоизоляция;
  • отличный гидроизоляционный потенциал;
  • устойчивость к негативным погодным явлениям;
  • повышенная паропропускная способность.

Раньше владельцы автомобилей с опаской относились к деревянным гаражам. Это было обусловлено проблемами с пожарной безопасностью и влагостойкостью подобных построек. В наши дни это уже не страшно. Сейчас выпускается множество специальных составов и пропиток для обработки древесины, которые гарантируют стопроцентную защиту постройки от воздействия влаги и ультрафиолетового излучения, плесени и бактерий, температурных перепадов и насекомых, грибка и возгораний.

Пропитки для обработки древесины

Обе эти методики позволяют получить отличную конструкцию, которая будет устойчивой к различным механическим повреждениям, монолитной и внешне эстетичной.

Керамзитоблоки

Непопулярный материал для возведения гаража, однако в суровых климатических условиях ему нет равных. Он значительно теплее блоков на основе бетона, потому как использует в своем составе пористый керамзит. За счет этого он прекрасно сохраняет тепло, а чем больше содержания керамзита в материале, тем лучше.

Ворота для гаража из этого материала могут быть любыми, но предпочтение отдается складным видам. Они легче в обращении, выглядят эстетично, не требуют больших временных и финансовых затрат при самостоятельном монтаже.

Среди недостатков этого материала неэстетичный внешний вид, требующий дополнительной облицовки. Кроме этого трудно что-то закрепить на стене, необходимо использовать болты и дюбели.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для . При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Отображение проекта на бумаге

Ознакомившись с нюансами профессиональных проектов и выбрав интересные моменты, приступают к накидыванию идей на бумаге. Для начала определяются параметры гаража и наносятся на схему. Стандартные размеры:

  • 5×6 м;
  • 4,5×6 м;
  • 6×6 м;
  • 6×8 м.

Последний вариант выбирается для постройки двуместного строения. Если требуются большие габариты, то можно увеличить любой параметр вдвое.

После нанесения периметра, отмечают перегородки, размещение окон дверей и прочих желаемых элементов. В случае устройства подсобного помещения, для него отводиться место площадью около 2 м2. Потолочный уровень для удобства монтажа ворот планируется не ниже 2 м.

Схематическое изображение гаражаИсточник b8.mxc.com.ru

В зависимости от установленных размеров, рассчитывается количество материала.

Каркасная конструкция отличная альтернатива капитальному строению, если есть стеснение в финансах. Кроме того, многие потребители предпочитают его из-за значительного сокращения времени на постройку. Но, нельзя игнорировать такой процесс, как составление подробного плана с нанесением всех соответствующих обозначений. Соблюдение технологии – гарантия качества будущего строения.

Выбор технологии строительства

Из бревен

Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Гараж из бруса – возводим самостоятельно

В технологии строительства «автодомиков» из бруса нет ничего сложного. Чертежи таких построек в достатке имеются в интернете, выбрать оптимальный для себя вариант можно буквально за пару минут. Гараж из бруса своими руками вы можете возвести, придерживаясь пошаговой инструкции.

Обустраиваете столбчатый фундамент. Очищаете площадку под гараж, удаляете с нее плодородный земляной слой, затем тщательно выравниваете место, где будет стоять новая постройка. При помощи бечевки и колышков определяете точки установки основы для гаража, затем делаете песчаную подушку под фундамент. Этот процесс прост – насыпаете строительный песок на грунт, поливаете его водой, трамбуете. В результате у вас должна получиться подушка примерно 20 см толщиной. На нее помещается слой рубероида. После этого начинается строительство кирпичных либо бетонных столбиков – по углам и через каждые 200 см вдоль стенок будущего гаража. Их заливают бетонным раствором, а затем гидроизолируют (после схватывания и засыхания смеси) мастикой на основе битума. Специалисты также советуют уложить на основу постройки два слоя рубероида.

Укладываете на фундаментные опоры закладной брус. Он выполняет функцию нижней обвязки. Крепление бруса производится по углам при помощи вставного либо коренного шипа. Можно использовать и другие способы фиксации, например, «в лапу».

Врезаете в нижнюю обвязку перекрытия пола – деревянные лаги. Делаются эти элементы из 4-сантиметровых досок (иногда используются бруски), которые ставят на торец. Дистанцию между лагами обычно выбирают в пределах 50–100 см

Обратите внимание – участки врубки досок в нижнюю обвязку требуется пропитать хорошим антисептическим составом. Он обеспечит качественную защиту мест соединения от влаги. Врезка деревянных лаг в нижнюю обвязку перекрытия пола

Врезка деревянных лаг в нижнюю обвязку перекрытия пола

Укладываете друг на друга все следующие ряды досок. Между собой они крепятся клиньями, сделанными из древесины твердых сортов. Такие клинья называют нагелями. Их вставляют в отверстия в брусьях, которые делают при помощи коловорота

Здесь важно добиться того, чтобы отверстия в разных изделиях совпадали. Клинья обязательно утапливают на пару сантиметров в брус

Необходимость этого обусловлена риском появления зазоров при усушке древесины

Необходимость этого обусловлена риском появления зазоров при усушке древесины.

Вставляете в верхний венец конструкции так называемые «стропильные ноги». На них можно монтировать крышу постройки. Для гаража, который не примыкает к дому или другому зданию, рекомендуется делать двускатную кровлю. В остальных случаях возводят односкатную крышу. Причем ее уклон следует выполнять на внешнюю стенку.

Крышу желательно накрывать выбранным кровельным материалом сразу же после окончания всех описанных работ. При необходимости настилают временное покрытие – специальные пленки-гидроизоляторы, которые имеют хорошую устойчивость против ультрафиолетового воздействия и высокую прочность.

Но лучше укладывать постоянный материал – металлочерепицу, профлисты, ондулин, шифер и так далее. Эти изделия монтируют на обрешетку. К ней они крепятся гвоздями либо универсальными саморезами.

Монтаж ондулина на обрешетку крыши гаража

Напольное покрытие в гараже чаще всего изготавливают из шпунтованных половых досок. К лагам их крепят все теми же гвоздями и саморезами. Не поленитесь обработать древесину на полу любым антипиреновым препаратом. Он надежно защитит покрытие от возгораний.

Строительство «автодомика» из бруса завершают обустройством въезда в него. Здесь вам даже не понадобятся сложные чертежи. Вам необходимо будет смонтировать на опорный брус доски толщиной 6 см. Саму опору врубают под углом 30–45° в закладной нижний брус.

Ворота в построенный самостоятельно гараж можно сделать и автоматическими подъемными, и двухстворчатыми распашными. Конструкция строения без труда выдерживает оба вида ворот, так как является очень прочной и надежной.

https://youtube.com/watch?v=LWU_U2W-3fQ

Выбор материала

Чаще всего гаражи строят из нестроганых досок влажностью 12–14%, но нередко используют и пиломатериал естественной влажности. Последний обойдется несколько дешевле, но гараж из таких досок нельзя обшивать на чистовую в первый год, что приводит к перерасходу материала. Поэтому опытные строители используют только хорошо высушенные доски.

В качестве несущих элементов используют брус сечением 100х100 мм или доску сечением 50х250 мм. В качестве внутреннего каркаса стен используют доску сечением 25х100 мм. Для утепления применяют пенопласт или минеральную вату толщиной до 5 см, а в холодных регионах до 10 см. Для наружной обшивки применяют водостойкую ОСП толщиной 15–20 мм, вагонную доску или металлический профнастил. Для внутренней обшивки применяют ДВП, фанеру толщиной 5–10 мм или такой же толщины ОСП. Такая комбинация материалов позволяет создать прочный и недорогой гараж.

Необходимые инструменты


Для строительства потребуются как электроинструменты, так и ручные

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

  1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
  2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
  3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
  4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
  5. УШМ (болгарка), 125 мм.
  6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
  7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
  8. Точило для заточки ручного инструмента.

Ручной и измерительный инструмент

  1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
  2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
  3. Меловая малярная шнурка.
  4. Молотки на 500 и 1000 г.
  5. Два топорика, маленький и средний.
  6. Монтировка.
  7. Клещи (средние и большие).
  8. Сапожный нож.
  9. Набор стамесок.
  10. Ножовка по дереву.
  11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Обустройство вентиляции

Если вы не хотите, чтобы детали вашего авто быстро покрылись ржавчиной, обязательно позаботьтесь о вентиляции гаража. Требуется она и для удаления выхлопных газов, отрицательно влияющих на здоровье человека.

Для небольшого помещения достаточно обустройства естественной вентиляции. Для этого в противоположных стенах готовятся отверстия: приточное для поступления свежего воздуха и вытяжное. Первое располагают на минимальной высоте от поверхности – в 10-15 см от пола. Второе вытяжное отверстие размещают почти вплотную к потолку, на расстоянии от него в 10-15 см. Вытяжную трубу выводят над кровлей на высоту 0,5 м.

Вентиляция гаража

При обустройстве вентиляции в гараже необходимо учесть, что для помещения 15 кв. м диаметр вытяжки должен составлять 225 мм. При увеличении площади помещения на каждый квадратный метр этот параметр необходимо увеличивать на 15 мм. Если для вытяжки готовится пара отверстий, то диаметр соответственно уменьшается вдвое.

Сечение вытяжки обязательно должно быть равным или меньшим сечения приточной вентиляции. Иначе возможно опрокидывание тяги. По этой же причине, если вы прикрываете приточный воздуховод, обязательно уменьшайте тягу и в вытяжке.

Не забудьте, что при обустройстве смотровой ямы в ней требуется обустройство отдельной вентиляции!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Выбор и подготовка места для гаража

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

  • водопроводы;
  • линии электропередач;
  • трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Схема гаража из пеноблоковСхема кладки гаража из пеноблоков

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Разметка площади под фундамент

Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

  • арматурные стержни или другие подобные приспособления;
  • молоток для забивки стержней;
  • плотная нить для протягивания между колышками;
  • рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

  • доступное свободное пространство на участке;
  • финансовые возможности;
  • индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

Ориентировочные размеры гаража

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Разметка площадки под фундамент

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Шлакоблок

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).

Бутовый камень

Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Бетон

Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

МеталлочерепицаОндулинТехнические характеристики ондулинаПрофнастил для крышиПрофнастил для крыши

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

  • часть цемента;
  • три части песка;
  • 4-5 частей щебня.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий