Столбы забора на пучинистых грунтах: установка

Какой фундамент лучше построить на болотистой почве своими руками

Если вам достался под строительство дома заболоченный участок, расстраиваться не надо, при современных технологиях построить дом на болотистой местности возможно. Главное, правильно выбрать и построить фундамент – основу для дома. А мы подскажем, какой из них лучше на болотистой почве.

Если вам достался под строительство дома заболоченный участок, расстраиваться не надо, при современных технологиях построить дом на болотистой местности возможно. Главное, правильно выбрать и построить фундамент – основу для дома. А мы подскажем, какой фундамент лучше на болотистой почве.

Описание болотистого грунта

Это многослойная неоднородная структура, в которую входит глина, торф, песчаник и имеет различную плотность. Она перенасыщена влагой, с большим количеством мелкозернистых частиц, которые слабо сопротивляются сжатию. Неустойчивость почвы приводит к тому, что определить предел нагрузки, которую она выдержит, сложно. Поэтому, болотистая почва считается самой сложной для строительства дома. Прежде, чем определить тип фундамента, площадь и глубину его заложения необходимо тщательное изучение геологической обстановки не участке.

Геологические исследования почвы

Они нужны для определения основных показателей грунта. К ним относятся:

объём почвенных вод;
тип грунта;
уровень промерзания почвы;
поверхностная близость грунтовых вод.

Необходимо для отбора грунта применять ручной зонд. На участке нужно пробурить не меньше 4-х скважин (по углам будущего фундамента). Делать это лучше весной, при наибольшем насыщении почвы влагой. Забор грунта даёт следующую информацию: состав, физические свойства и толщину пластов, глубину их залегания, изменения почвы за последние несколько лет.

Для деревянного дома нужно пробурить скважину глубиной 5 м и более, для кирпичных или каменных домов – 8–10 м. Фундамент на болотистой почве своими руками можно построить, если оценку состояния грунта вам сделают профессиональные геологи.

Важно учитывать глубину промерзания грунта. Недостаточная глубина залегания фундамента может привести к его разрушению

Сведения, полученные в результате инженерно-геологических исследований, помогут определить тип фундамента, который вам подойдёт.

Виды фундаментов для болотистого грунта

Работы по обустройству фундамента – самый трудоёмкий и дорогостоящий этап строительства, который составляет на болотистой почве не меньше одной трети от общей сметы всех затрат на возведение дома. Многолетние исследования показали, что любой фундамент на болотистом грунте через несколько лет начинает разрушаться, если он не достигает глубины сезонного промерзания. С южной стороны, где наибольшее увлажнение почвы, он начинает «выпирать» из грунта, если сделан неправильно.

Поэтому, для того чтобы фундамент, возведенный на болоте своими руками, прослужил долго делают дренажную систему. Она даёт возможность отвести лишнюю воду с участка. На болотистых грунтах используют три вида фундаментов. Рассмотрим эти виды.

Плитный фундамент

Надёжный, но один из самых дорогих видов. Он выдерживает резкие перепады температуры и большие нагрузки. Равномерное распределение веса здания по всей площади фундамента не позволяет ему просесть, а песчано-гравийная подушка, расположенная под ним, пропускает грунтовые воды, не нанося вреда фундаменту.

Технология возведения следующая:

Вырывается неглубокий котлован (примерно до 1 метра глубиной).
Его необходимо осушить, применяя дренаж или используя насосы (при большом количестве влаги).
На дно котлована укладывается слои песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются и накрываются несколькими слоями рубероида.
Для заливки бетона делают опалубку и сооружают армирующий каркас не меньше 12 мм.
Равномерно заливают подготовленную площадку бетонным раствором и дают плите несколько дней просохнуть. Демонтируют опалубку.

Плиту нужно залить за один раз. Сверху на неё возводят ленточный фундамент. Такое основание можно выполнить своими силами, оно долговечно, при усадке предохраняет стены от трещин, позволяет возводить цокольный этаж.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это самый дешёвый фундамент, но подходит только для лёгких строений из деревянного бруса и металлических каркасов. Ему нужна хорошая дренажная система, т. к. его закладывают выше промерзания грунта. Делают его только монолитным, что позволяет мелкозаглубленному фундаменту за счёт собственной жесткости противостоять пучению грунта, равномерно поднимаясь и опускаясь вместе с почвой. Так же ему нужна хорошая песчаная «подушка» и утепление основания фундамента.

Почему падают заборы

Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:

некачественное бетонирование без уплотнения;
обратная засыпка с пустотами;
отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
слабое армирование;
некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.

Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Бетонирование упрощает задачу

Вне зависимости от типа грунта и характера ограждения бетонирование всей опоры, ее верхней или нижней подземной части позволяет сделать конструкцию более устойчивой.

Характер бетонирования зависит от материала опоры. Для деревянных столбов обязательна засыпка щебня и песка вокруг опоры. Трамбовка материала повысит устойчивость и качество бетона, при этом даже при неполной проливке цементно-песчаной смесью засыпка выполнит роль дренажа. При таком подходе древесина требует тщательной обработки. Сорт дерева выбирается из соображений его влагостойкости и сопротивляемости гниению – лиственница, осина, дуб.

Более рациональна и популярна установка забора на металлических опорах. При этом вопрос, на какую глубину забивать столбы для забора, зависит в том числе от диаметра и материала столба. Для массивных столбов установка выполняется на глубину не менее 10 диаметров (максимального размера сечения) проката. Бетонировать в этом случае желательно нижнюю подземную часть опоры (подошву), чтобы уравновесить конструкцию и сместить центр масс и инерции ниже уровня земли.

В случае использования столбов из натурального или искусственного камня положение нижней плоскости основания выбирается так же, как для капитальных построек – то есть ниже уровня промерзания. Так, для европейских районов России глубина фундамента под забор с кирпичными столбами должна составлять не менее 100…200 см.

Легкие заборы

В индивидуальном строительстве легкими считаются ограждающие конструкции со следующим устройством:

Столбы. В качестве опор используют металлопрокат; для бюджетной разновидности – пиломатериалы.

Пролеты. Для них выбирают сетку (сварную или рабицу), подходящий листовой материал (например, профлист) или древесину (доска, штакетник).
Легкие ограждения на пучинистой почве ведут себя по-особенному:
Узлы, соединяющие отдельные элементы забора в единую конструкцию, имеют одну или несколько степеней свободы. Благодаря этому отдельные опоры, пострадавшие от вспучивания, не нарушают целостность всей ограды.
Каждая опора ремонтопригодна во время эксплуатации: ее можно вернуть в вертикальное положение, приподнять или, наоборот, заглубить в грунт.

Легкие заборы на болотистой почве ставят с использованием трех технологий:

Фундамент ТИСЭ. Свайно-ленточная конструкция, возводится с помощью фундаментального бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом. Особенность: скважины диаметром 25 см получаются со сферическим расширением в нижней части. Бетонирование выполняют с уплотнением смеси при помощи вибратора.

Столбчатое монолитное основание. Бурят (или выкапывают) скважины по 50-60 см, бетонируют подошву с обязательным армированием. Когда подошва застывает, монтируют опалубку, заливают смесь. Скважину опускают ниже уровня замерзания, создают подстилающий слой из щебня, который трамбуют вручную.
Винтовые сваи. Свайно-винтовой фундамент обеспечивает стабильную геометрию ограждению, ведь сила давления грунта компенсируется винтовой конструкцией. СВС (сваи винтовые стальные) вкручивают ручным способом или электродрелью (через мультипликатор). Внутреннюю полость бетонируют, но не для увеличения несущей способности, а чтобы предотвратить коррозию СВС.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

От чего зависит расстояние между опорами

Удаление одной опоры от другой – не случайно выбранный усредненный параметр и не общая величина, продиктованная строительными нормами, а результат профессионального расчета, от которого во многих случаях зависят устойчивость и максимальный срок эксплуатации.

Выбор расстояния между опорами зависит от многих факторов

В проводимых вычислениях непременно принимаются во внимание следующие составляющие:

тип выбранного материала и способы его крепления к опорным столбам (прочность и характер, количество структурных элементов, ширина секции, если он однородный);
вид и конструкция, ширина и прочность, а также величина очень важны в купленных или изготовленных опорах;
заглубленность в почву и применяемый способ, которым осуществляется введение и закрепление на предполагаемых местах;
состояние грунта, присутствие сточных или подземных вод, тип почвы, присутствие размывания, оседания или вспучивания (у каждого типа есть свои сложности и особенности работы с заборными опорами);
вес конструкции, который не должен превышать допустимых пределов, иначе установка забора не имеет смысла (он рухнет при малейшей нагрузке);
наличие плана участка и кадастровой разметки, особенно если забор возводится капитальный (это крайне необходимо, если участок неправильной формы);
точность проведенных измерений и проверка произведенных расчетов при разметке для копания ям (иначе могут не вписываться стандартные секции);
дистанция, продиктованная показателями прочности и тщательно выверенная с помощью пропорций (рассчитать глубину для подземной части можно и так: – 1/3 от всей высоты забора);
будет изгородь возвышаться на стандартную высоту или планируется возведение более грандиозной.

Примерная схема формирования пролета забора

Как глубоко копать заборные столбы | Все, что Вам нужно знать.

Насколько глубоко копать столбы забора

Один из распространенных вопросов, которые нам задают: «Насколько глубоко я должен установить в землю столб для забора?». Глубина отверстия зависит от ряда факторов, включая высоту и тип забора, а также ширину столба забора.

Насколько глубоко нужно копать столбы для забора

Для начала мы предлагаем выкопать яму под столб так, чтобы она была примерно в три раза шире столба забора.Например, если у вас есть столб шириной 3 дюйма, который должен находиться на высоте более 1,83 м (6 футов) над землей, мы рекомендуем размер отверстия: 230 мм (9 дюймов) x 600 мм . Это эмпирическое правило, которое можно соблюдать для столбов всех размеров (например, для забора высотой 6 футов потребуется глубина отверстия не менее 600 мм или 2 фута).

Высота панели	Inter Post с прорезями	Конечная стойка	Угловая стойка	Высота стойки	Глубина отверстия под стойку
0.75 м / 0,89 м	667200	668200	667220	1,50 м	600 мм
1,05 м / 1,19 м	667300	668300	667330	1.80 м	600 мм
1,40 м / 1,54 м	667400	668400	667440	2,10 м	600 мм
1.65 м / 1,79 м	667500	668500	667550	2,40 м	600 мм
2,00 / 2,14 м	667800	668800	667880	2.70 м	600 мм
Выше 2,14 м	Используйте стойки для забора с прорезями для тяжелых условий эксплуатации	Свяжитесь с нами

Безопасность прежде всего

Мы настоятельно рекомендуем перед тем, как начать копать яму для столбов забора, либо проверьте электрическую сеть, либо обратитесь в свою коммунальную компанию, чтобы отметить любые подземные кабели или опасности. Это также позволяет вам повторно оценить линию забора, планировку и любые проблемы с позиционированием, чтобы убедиться, что все находится именно там, где вам нужно.

Деревянные или бетонные столбы

При использовании деревянных столбов важно отметить, что они должны быть установлены либо в бетоне, либо в Postcrete поверх как минимум 2-дюймового балласта / гравия. Это необходимо для обеспечения дренажа между стойкой и бетоном

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать быстросохнущий Postcrete. Всегда старайтесь слегка наклонять Postcrete под углом, чтобы с него могла пролиться вода.

Дополнительные советы о положительных и отрицательных сторонах бетонных и деревянных столбов , дающие вам объективную оценку каждого типа, см. В нашем блоге, посвященном этой теме.

Верхний наконечник

Если вы планируете заниматься своими руками, мы настоятельно рекомендуем копать ямки для столбов или экскаватор для кроличьих нор , который по сути представляет собой одну лопату, предназначенную для рытья круглых ям.Уникальная конструкция позволяет пользователю копать прямо до идеальной глубины и сохранять яму относительно узким диаметром по сравнению с обычной лопатой.

Почему бы не воспользоваться услугами местного утвержденного установщика Jacksons , который выполнит эту работу за вас?

Этот блог разработан, чтобы помочь вам установить столб для забора. У нас есть официальные инструкции по использованию столбов для деревянных заборов, которые вы можете просмотреть, нажав на ссылку ниже.

Инструкции по установке деревянных заборов

Загрузите нашу брошюру с руководством по хорошему ограждению

Скачать

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Подробнее: Армирование ростверка.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
В лунку строго вертикально ставится столб.
Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Забор на болотистой почве и местности: как поставить столбы на торфяном грунте болота

Возвести забор на болотистой почве своими руками – задача не из простых, требующая серьезного подхода к делу. На заболоченном торфяном месте отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, которые образуются насыщением грунта водами близлежащих озер и рек, а также атмосферными осадками.

Установка на болоте

Ограждение на болотистой почве: что учесть

С наступлением зимних холодных дней перенасыщенная водой болотистая почва начинает застывать. По закону физики известно, что вода, превратившаяся в лед, приводит к расширению промерзшего грунта. Тогда любую опору, погруженную в землю, выталкивает сила застывшего грунта. Весной, когда земля оттаивает, поднятые пучением столбы начинает водить, и они не всегда возвращаются обратно на свои места.

Схема размещения сваи

Если опора плохо поставлена на болотистом месте, без учета его особенности, то она продержится недолго, без ремонта и подправок тогда не обойтись.

Чтобы построить устойчивый забор на болоте, сначала следует изучить технологию, как ставить столбы. Именно особенность грунта таких участков вызывает сложность процедуры.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов

Чтобы не пришлось снимать полотна и отрывать столбы для их переустановки, необходимо продумать весь процесс монтажа и предотвратить их крен и падение с последующим разрушением конструкции забора.

Ремонт займет много времени и нервов, а также потребует немалых материальных затрат.

Принцип действия сил пучения

Поэтому при обустройстве опор для забора, чтоб они получились на века, следует закладывать их с учетом глубины застывания подземных вод. Следует обратиться к геодезистам для оценки характера грунта и снятия пробы. На основе показателей взятой пробы можно рассчитать диаметр столбов и глубину закладки будущего забора. Учитывается при этом и масса полотна ограды.

Чтобы опоры для забора при вспучивании грунта не выталкивало, следует соблюдать правильную технологию при установке столбов в болотистых местах.

Схема основных видов свай в зависимости от типа грунта

Существует несколько не слишком затратных, хорошо зарекомендовавших себя на практике бюджетных способов возведения столбов для заборов в болотистой почве своими руками. Некоторые из них рассмотрим ниже.

Схема бетонирования столбов

Бетонное ограждение на болоте

Чтобы забор участка выглядел как монолит, некоторые сооружают ленточный фундамент из бетона. Тогда почвенные воды будут действовать на всю сплошную конструкцию.

Схема устройства опоры на болоте

Данный способ считается удобным для быстрого возведения забора на болоте без подготовки участка земли и бетонных мокрых работ. Ограждение будет состоять из монолитных бетонных плит, изготовленных вместе со столбами. Однако такой забор получится дорогим и не совсем привлекательным.

Схема монтажа бетонного ограждения

Обустройство винтовых свай

Самым подходящим вариантом на болотистом месте, илистом и зыбком грунте, где находятся залежи торфа, является установка винтовых свай.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
для наземной части собирается опалубка;
лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

Выбор столбов для забора на пучинистом грунте