Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек
Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:
- конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
- величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
- характеристики и рельеф почвы на данной территории;
- уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
- степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.
Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.
Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов
Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы
Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.
Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.
Какой фундамент лучше построить на болотистой почве своими руками
Если вам достался под строительство дома заболоченный участок, расстраиваться не надо, при современных технологиях построить дом на болотистой местности возможно. Главное, правильно выбрать и построить фундамент – основу для дома. А мы подскажем, какой из них лучше на болотистой почве.
Если вам достался под строительство дома заболоченный участок, расстраиваться не надо, при современных технологиях построить дом на болотистой местности возможно. Главное, правильно выбрать и построить фундамент – основу для дома. А мы подскажем, какой фундамент лучше на болотистой почве.
Описание болотистого грунта
Это многослойная неоднородная структура, в которую входит глина, торф, песчаник и имеет различную плотность. Она перенасыщена влагой, с большим количеством мелкозернистых частиц, которые слабо сопротивляются сжатию. Неустойчивость почвы приводит к тому, что определить предел нагрузки, которую она выдержит, сложно. Поэтому, болотистая почва считается самой сложной для строительства дома. Прежде, чем определить тип фундамента, площадь и глубину его заложения необходимо тщательное изучение геологической обстановки не участке.
Геологические исследования почвы
Они нужны для определения основных показателей грунта. К ним относятся:
- объём почвенных вод;
- тип грунта;
- уровень промерзания почвы;
- поверхностная близость грунтовых вод.
Необходимо для отбора грунта применять ручной зонд. На участке нужно пробурить не меньше 4-х скважин (по углам будущего фундамента). Делать это лучше весной, при наибольшем насыщении почвы влагой. Забор грунта даёт следующую информацию: состав, физические свойства и толщину пластов, глубину их залегания, изменения почвы за последние несколько лет.
Для деревянного дома нужно пробурить скважину глубиной 5 м и более, для кирпичных или каменных домов – 8–10 м. Фундамент на болотистой почве своими руками можно построить, если оценку состояния грунта вам сделают профессиональные геологи.
Важно учитывать глубину промерзания грунта. Недостаточная глубина залегания фундамента может привести к его разрушению
Сведения, полученные в результате инженерно-геологических исследований, помогут определить тип фундамента, который вам подойдёт.
Виды фундаментов для болотистого грунта
Работы по обустройству фундамента – самый трудоёмкий и дорогостоящий этап строительства, который составляет на болотистой почве не меньше одной трети от общей сметы всех затрат на возведение дома. Многолетние исследования показали, что любой фундамент на болотистом грунте через несколько лет начинает разрушаться, если он не достигает глубины сезонного промерзания. С южной стороны, где наибольшее увлажнение почвы, он начинает «выпирать» из грунта, если сделан неправильно.
Поэтому, для того чтобы фундамент, возведенный на болоте своими руками, прослужил долго делают дренажную систему. Она даёт возможность отвести лишнюю воду с участка. На болотистых грунтах используют три вида фундаментов. Рассмотрим эти виды.
Плитный фундамент
Надёжный, но один из самых дорогих видов. Он выдерживает резкие перепады температуры и большие нагрузки. Равномерное распределение веса здания по всей площади фундамента не позволяет ему просесть, а песчано-гравийная подушка, расположенная под ним, пропускает грунтовые воды, не нанося вреда фундаменту.
Технология возведения следующая:
- Вырывается неглубокий котлован (примерно до 1 метра глубиной).
- Его необходимо осушить, применяя дренаж или используя насосы (при большом количестве влаги).
- На дно котлована укладывается слои песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются и накрываются несколькими слоями рубероида.
- Для заливки бетона делают опалубку и сооружают армирующий каркас не меньше 12 мм.
- Равномерно заливают подготовленную площадку бетонным раствором и дают плите несколько дней просохнуть. Демонтируют опалубку.
Плиту нужно залить за один раз. Сверху на неё возводят ленточный фундамент. Такое основание можно выполнить своими силами, оно долговечно, при усадке предохраняет стены от трещин, позволяет возводить цокольный этаж.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Это самый дешёвый фундамент, но подходит только для лёгких строений из деревянного бруса и металлических каркасов. Ему нужна хорошая дренажная система, т. к. его закладывают выше промерзания грунта. Делают его только монолитным, что позволяет мелкозаглубленному фундаменту за счёт собственной жесткости противостоять пучению грунта, равномерно поднимаясь и опускаясь вместе с почвой. Так же ему нужна хорошая песчаная «подушка» и утепление основания фундамента.
Этапы возведения фундамента
Строительство основы состоит из нескольких этапов. Рассмотрим процесс на примере ленточного мелкозаглубленного бетонного основания:
- Подготовка участка. Работы, связанные со снятием верхнего дернового слоя земли, копанием траншеи под ленточную конструкцию.
- Засыпка песчано-щебневой подушки. Необходимо засыпать слой песка, пролить водой. Можно приступать к наполнению траншеи щебнем, на высоту равную 20-25 см.
- Монтаж опалубки. Нужно правильно собрать щитовые конструкции для заливки бетонной смеси, установить распорки с внешней стороны сооружения.
Далее, проводится армирование, бетонирование конструкции.
Армирование
На поверхности основы нередки случаи растяжений армированного пояса. Металлические прутья склонны к разрушению от воздействия влаги. Чтобы предотвратить проблемы, рекомендуется ставить арматуру, выдерживая оптимальные расстояния от краев бетонной заливки. Рекомендованная высота бетона, возвышающаяся над армированным каркасом – 3-5 см.
Для обвязки металлическим каркасом, рекомендуется брать арматурные прутья, диаметром от 10 мм. Чтобы связать прутки, используется вязальная проволока. Можно приобрести в магазинах электрический инструмент, если площадь под строительство имеет большие объемы. В случае небольшого здания, работы легко выполняются самодельными инструментами.
Бетонирование
Когда армирование проведено, после проверки не выявлено недостатков, можно заливать бетонную смесь. Процесс требует знаний, без которых бетонная конструкция получится не того качества, которого хотелось.
- Заливка производится одним разом, чтобы сохранить целостность. Допускаются небольшие промежутки на отдых.
- Заливать нужно без спешки. После небольшой залитой партии бетона необходимо протыкать его штыковой лопатой. Можно избавиться от пузырьков воздуха.
Бетонирование
- Следите, чтобы слой бетона возвышался над армирующим поясом не меньше, чем 5 см, чтобы предохранить металл от ржавления, преждевременного разрушения.
- По окончании бетонирования, рекомендуется накрыть конструкцию вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, оставить на 28 дней.
Для какого забора не нужно бетонировать столбы
Обойтись без укрепления опор бетонным раствором вполне допустимо, если грунт на земельном участке достаточно плотный и не подвержен пучению. При этом конструкция забора должна быть легковесной, с низкой парусностью, а высота ограждения не должна быть большой.
Существует также ряд ситуаций, когда противопоказано бетонирование столбов:
- грунт на участке обладает низкой несущей способностью, или попросту рыхлый – это пески, торф или пылеватые почвы;
- грунтовые воды от поверхности земли настолько высоко, что бетон будет подвержен размыванию (например, на болотистой местности);
- глубина промерзания грунта ниже заглубления стоек для забора;
- при выборе деревянных столбов для забора.
Отдельно стоит заметить, что высокий уровень грунтовых вод может потребовать предварительного осушения участка, а также обеспечения защиты опор от контакта с влагой.
Средние заборы
Ограждения участка средней тяжести и сложности изготовления имеют другую конструкцию:
- секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
- столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.
Забор средней тяжести.
При высоком уровне вод и на пучинистых породах грунта кирпичные стойки средних заборов подвержены разрушению. В отличие от легких ограждений, необходимо ликвидировать силы пучения полностью. Изготовить фундамент правильно при минимальном бюджете строительства можно несколькими способами.
Уширение подошвы столба
Автор фундамента ТИСЭ Яковлев создавал его для малоэтажной застройки и рекомендовал заглубление ниже уровня промерзания. Однако для средних заборов на пучинистом грунте установка столбов ТИСЭ может производиться выше этой отметки по следующим причинам:
- при высоком уровне вод подземных или насыщении поверхностными ливневыми, талыми стоками глина неравномерно вспучивается, пытаясь вытолкнуть столб наверх при контакте с его уширенной подошвой;
- однако те же самые силы пучения действуют в зоне промерзания и на верхнюю сферическую поверхность столба, но уже в обратном направлении, вдавливая в землю.
Самоуплотнение почвы под опорой ТИСЭ.
Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.
Армирование монолитного столба
Если столб ТИСЭ изготавливается классическим способом, завести внутрь уширения подошвы арматуру не представляется возможным. Поэтому внутрь опалубки помещается стандартный каркас из 3 – 4 вертикальных прутков, обвязанных треугольным или квадратным хомутом, соответственно.
Основной причиной разрушения кирпичной кладки заборных стоек являются вмурованные в них закладные, на которые подвешиваются секции ограждения. При вертикальных подвижках фундамента на грунте с высоким содержанием глины кладка разрушается именно в местах, где расположены прожилины забора. При высоком уровне УГВ целесообразно установить кольцевой дренаж по периметру участка. Это, не только снизит морозное вспучивание под элементами фундамента, но и облегчит пользование участком, плодородный слой которого останется сухим в любой сезон.
Дренаж участка.
Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.
Совет! Все указанные проблемы можно полностью исключить, выбрав для среднего забора винтовые сваи. В качестве опорной площадки для кирпичной стойки забора используется квадратный оголовок, привариваемый к телу сваи или фиксируемый болтовым соединением.
Ленточный фундамент для пучинистых грунтов
Для тяжелых ограждений на пучинистых грунтах идеальным решением будет устройство ленточного фундамента.
Ленточный фундамент для забора.
Благодаря железобетонному строению он будет долговечен и надежен, и способен выдерживать серьезные нагрузки самого ограждения. Ленточный фундамент представляет собой бетонную монолитную ленту шириной 250-300 мм или другой, в зависимости от габаритов секции и глубиной 500-600 мм по всему периметру забора. Обычно для заливки достаточно бетона М200-М300. Если устройство производится зимой или для сильно тяжелых заборов, лучше взять марку М400. Армирование ленты производится стальными прутьями 8-10 мм диаметром.
Мелкозаглубленный фундамент вместе с почвой поднимается и опускается зимой, что не страшно и обходится без последствий, если грунт однороден на всем протяжении ленты. Если же грунт неоднородный нужно возводить свайно-ленточный фундамент.
По периметру планируемого ограждения копается траншея, ширина которой на 20 см больше ширины ленты фундамента (которая в своб очередь зависит от ширины секции забора), глубина зависит от массы забора и устойчивости грунта – обычно 50-70 см;
дно засыпается 10 мм слоем песка, проливается водой и трамбуется;
укладывается слой в 10 см из щебня, который тоже уплотняется;
на месте установки опор через каждые 2,5-3 м длины бурят лунки диаметром 20 см, в глубину от дна траншеи на 40 см. На дно лунок также засыпается 10 см песка;
далее ставится опалубка из фанеры или гладких с одной стороны досок. Опалубка тщательно выравнивается для создания гладкой поверхности;
Лента армируется 4 прутами, которые соединяются в каркас прутками с шагом в 50 см. Вяжется арматура проволокой или сваривается. Пруты не должны выходить на поверхность и касаться стенок опалубки, для этого каркас снизу укладывается на куски кирпича;
столбы ставятся в лунки и закрепляются распорками;
осуществляется заливка бетоном;
бетон при заливке штыкуется;
следующий этап строительства забора начинается после набора прочности бетона.
Фундамент под забор.
Асбестоцементные трубы
Менее прочные опоры, в сравнении с бетонными, но отличаются доступной стоимостью. Довольно надежные конструкции, особенно если используются с не слишком тяжелым материалом ограждения.
Недостаток заключается в пустотелой конструкции, что приводит к неудобствам при монтаже ограждения. На трубу обязательно нужно надевать козырек. В противном случае внутрь будет попадать влага, вследствие чего срок службы столбов снизится.
Наливной пол своими руками — советы и рекомендации как правильно, быстро и просто построить наливной пол
- Декоративная шпаклевка своими руками — советы и рекомендации как сделать и нанести самостоятельно декоративную штукатурку (120 фото)
Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации от мастеров по монтажу напольных моделей унитазов (115 фото и видео)
Для монтажа ограждения применяются специальные хомуты или захваты. Использовать гвозди или шурупы в данном случае не выйдет.
Технология Тисэ
Свою жизненность доказала технология ТИСЭ. Бур ТИСЭ позволяет расширить углубление на дне скважины и впоследствии создать так называемый бетонный стакан.
Бур ТИСЭ.
Расширение препятствует выталкиванию бетонного стакана силами пучения. Сложно, но можно воссоздать технологию ТИСЭ без покупки дорогостоящего бура. Для этого вырывается лунка диаметром на 15 см больше, чем стандартные 20 см. Расширение формируется вручную лопатой и заливается бетоном.
Это основные технологии установки фундаментов на пучинистых грунтах, которые можно выполнить своими руками.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте.
Особенности монтажа опор в пучинистый грунт
Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.
В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.
Установка опоры без бетонирования
При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.
Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.
Бетонирование опор
Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.
В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.
Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.
Проблема грунтовых вод
В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.
В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.
Какие виды фундамента приемлемы для глинистых почв
Чтобы изгородь не подвергалась воздействию смены плотности и уровню влаги глинистой почвы, нужен качественный и надежный фундамент.
В качестве «корня» для установления надежной защищающей территорию, конструкции, используют такие виды фундаментов:
Пример устройства ленточного фундамента на глинистом грунте
Схема устройства конструкции столбчатого фундамента для забора
Любой из этих укрепляющих изгородь конструкции послужит хорошей опорой для забора на почве, в составе которой преобладает глина.
Фундамент ленточный
Этот вид «Подложки» для забора имеет вид монолита из бетонного материала. Этот монолит устанавливается таким образом, чтобы ленточный фундамент опирался на грунт, состоящий из глины. Установка столбов и само обустройство опоры под забор, довольно трудоемкий процесс. Тем не менее, правильно осуществив процедуру размещения фундамента на глинистой почве, можно быть на сто процентов уверенным, что конструкция забора простоит неподвижно долгие годы.
Изготовление траншеи для заливки ленточного фундамента
Устройство опалубки для ленточного фундамента
Крепления лагов на столбы забора
Такой вариант фундамента для изгороди подойдет для глинистой почвы, обеспечив стойкость и долговечность забора. В видео рассказывается о монтаже ленточного фундамента для забора.
Столбчатый фундамент
Для возведения такого вида фундамента потребуется обзавестись железобетонными столбами или же винтовыми сваями. Осуществляется процесс в следующей последовательности:
отверстия под столбы
Комбинированный фундамент
Осуществляется путем углубления сваи или столбов на уровень, который ниже границы промерзания глинистой почвы. А ленточный фундамент в этом случае имеет неглубокий уровень залегания опоры.
Схема устройства комбинированного фундамента для забора
Источник
Выбор формы
Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:
- Круг;
- Прямоугольник;
- Квадрат.
Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.
Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.
Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)
| Сечение трубы, мм | Максимальная допустимая нагрузка на опоры, кг | |||||
| 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
| 40×40×2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
| 40×40×3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
| 50×50×2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
| 50×50×3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
| 60×60×2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
| 60×60×3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
| 80×80×3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
| 100×100×3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
| 100×100×4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
| 120×120×4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 487 | 296 |
| 140×140×4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Какими методами предотвращают влияние пучения почвы?
Эффект пучения почвы вполне преодолим, для этого используются некоторые строительные приемы, которые сейчас будут перечислены:
- Основание бетонного фундамента выполняется расширенным, в форме трапеции. Помимо повышенной устойчивости, снижается влияние на такой фундамент касательных сил пучения.
- Стенки траншеи в случае использования заглубленного и мелкозаглубленного фундамента обкладываются гидроизоляционным материалом. Это изолирует фундаментные стенки от прилегающего грунта.
- Ширину фундамента увеличивают. За счет этого пучинистость почвы нивелируется.
- Снизу и сбоку фундамента производят замену пучинистого грунта. Выполняют песчаную или гравийную засыпку.
- Прокладка теплоизоляции по внешнему периметру строения. Под теплоизоляционным слоем почва не промерзает в зимний период, поэтому пучинистость грунта не проявляется.
- Фундамент заглубляют настолько, чтобы он не был подвержен влиянию замерзшего грунта. Однако это влечет за собой перерасход стройматериалов.
Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах
Основание столбчатого типа предполагает закладку столбов на глубину, расположенную ниже уровня промерзания почвы. Для этого используются преимущественно железобетонные столбы. Также в виде опор могут применяться металлические и асбестоцементные трубы, заполненные внутри бетонным раствором. В нижней части опор обычно крепится якорный элемент в виде площадки. Это гарантирует дополнительную устойчивость и фиксацию опор в почве.
Столбы закапывают в землю, после чего устанавливается опалубка и происходит заливка бетонного фундамента, связывающего все опоры между собой бетонной лентой. Обязательно используется металлическая арматура, которая перевязывается стальной проволокой. Высота столбчатого фундамента может быть различной. Бетонная лента может идти поверх уровня почвы, либо быть заглубленной в нее.
Обустройство ленточного фундамента
Ленточный фундамент относится к числу наиболее популярных оснований, которые можно изготовить самостоятельно. Ленточный фундамент на пучинистый грунт имеет свои особенности. Он может быть мелкозаглубленным (речь о нем пойдет ниже) или заглубленным. Рассмотрим второй вариант. Обязательным условием является расположение бетонной заливки на глубине, превышающей уровень промерзания грунта для данной местности. Для различных климатических зон глубина залегания основания может меняться.
Выкапывается котлован, на дно которого засыпается слой щебня, а затем слой песка толщиной около 20 см. Это ограждает фундамент снизу. Для нейтрализации боковых воздействий со стороны грунта стенки котлована ограждаются слоем гидроизоляции. В котловане располагаются отрезки арматуры, связанные между собой, после чего производится заливка раствора бетона. Поверх уровня почвы заливка производится в подготовленную опалубку.
Свайный фундамент для пучинистого грунта
Для проблемных грунтов свайный фундамент является прекрасным вариантом. Причем, независимо от размеров и массы возводимого сооружения. Устройство фундамента на пучинистых грунтах свайного типа заключается в завинчивании винтовых металлических свай в землю, ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент используется на песчаных, рыхлых, пучинистых, торфяных и заболоченных почвах. Сваи можно завернуть достаточно глубоко, до достижения ими твердого грунта.
Дом на свайном фундаменте можно построить практически в любом месте, даже на склоне горы, не занимаясь земляными работами.
Одной из разновидностей свайного фундамента является так называемый буронабивной фундамент. Вместо металлических свай используется бетон. В определенных местах в почве бурятся отверстия, в которые заливается бетонный раствор. Предварительно все скважины армируются. Глубина заливки зависит от глубины промерзания почвы. Бетонные сваи должны быть ниже этого уровня, как минимум на 30 см. Поверх бетонных свай сооружается железобетонный ростверк, связывающий все сваи в единую конструкцию.
Фундамент на пучинистом грунте
Чтобы исключить возникновение неудобств, необходимо организовать полноценную и качественную защиту фундамента. Достигается такой эффект путем глубокого расположения основы.
Однако данные манипуляции приведут к предотвращению негативного воздействия грунта лишь на нижнюю часть основания, в тот час, когда стены фундамента по-прежнему будут подвержены деформации
Это означает, что очень важно обеспечить равномерное распределение давления по всей площади фундаментальной части конструкции, дабы исключить повреждение стен
После того, как фундамент заложен, вокруг его стен засыпают те же непучинистые материалы, поверх которых ложится земля. На фото показаны результаты описанных операций.
Свайно-ленточный фундамент
С небольшими усложнениями происходит устройство свайно-ленточного фундамента. Он сочетает все преимущества ленточного и свайного фундаментов. Лента по этой технологии играет распределительную роль – нагрузка благодаря ленте равномерно распределяется. Сваи же играют роль якорей, которые стабилизируют при подвижках плавающее основание.
Комбинированный свайно-ленточный фундамент.
В первую очередь производится разметка территории. Размечается внешняя и внутренняя сторона фундамента;
Траншеи роются на глубину 40 см. Ширина траншеи зависит от габаритов секции забора;
С шагом 2-2.5 м бурятся буром скважины для свай. Глубина лунок должна быть ниже глубины промерзания грунта. Даже на 40-60 см. На дне скважины засыпается песочная подушка толщиной 10-15 см с увлажнением и трамбованием. Диаметр скважины должен соответствовать трети ширины фундамента;
Лист рубероида скручивается и заталкивается в каждую скважину – это гидроизоляция. Конец рубероидной трубки должен возвышаться над дном траншеи на 30 см;
Дно траншеи засыпается слоем песка в 30 см;
Ставится опалубка. Если планируется возведение цоколя под ограждение, опалубка должна до необходимой высоты возвышаться над грунтом;
Армируется и лента фундамента и создается одновременно армирующий пояс для сваи, которые связываются прутками;
Заливка производится сначала со скважин, при чем каждые 20 см штыкуются и трамбуются. Заливка производится до заполнения опалубки.
Фундамент из блоков
Закладка блоков в траншею для забора
Многие специалисты утверждают, что правильно уложенные в траншею заборного основания бетонные блоки или плиты могут тоже устоять перед весенним пучением грунтов.
В этом случае следует подготовить траншею точно такую же, как и для ленточного фундамента, толщиной чуть большей толщины плиты или блоков. Чтобы предотвратить попадание подземных вод внутрь траншеи, ее дно устилается водонепроницаемым материалом, и лишь потом покрывается слоем песка толщиной 10 см. Если песок применяется сухой, то его необходимо смочить и утрамбовать.
Далее, укладывается слой щебня, и тоже тщательно утрамбовывается. Здесь армирующий пояс не предусматривается, бетонные плиты укладываются прямо на слой щебня. Чтобы не было соприкосновения бетонных плит или блоков с грунтом, необходимо траншею с обеих сторон также обустроить водонепроницаемым материалом.
Если основание предполагается из блоков, то после каждого уложенного ряда следует прокладывать металлический прут или арматуру для связки блоков между собой. Пространство между блоками или плитами и траншеей заливается бетоном, или же засыпается щебенкой мелкой фракции.
https://youtube.com/watch?v=rvm49nEzwSA
