Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками

Особенности возведения на склоне

https://youtube.com/watch?v=lywkAS-Cjjo

Некоторые участки ввиду особенностей рельефа вынуждают владельца строить ограждения на склонах, что гораздо сложнее.

Рассмотрим нюансы постройки такого забора:

• Наиболее оптимальным решением для такой конструкции является возведение ступенчатого фундамента. Работать при этом следует с верхней границы склона, постепенно заливая каждую секцию в траншеи.
• В случае если участок обладает достаточно большой рельефностью, требуется выявить все возможные перепады уровня.
• Наиболее простым, но порой не возможным решением является банальное выравнивание рельефа.

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

• вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
• на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
• выставить опалубку;
• связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
• установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
• готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

• роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
• в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

• вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
• дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
• вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
• залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

• вес конструкции;
• тип почвы;
• глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см

Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

Установка каркаса

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Разметка и подготовка траншеи

Перед проведением работ по устройству фундамента нужно очистить и разровнять поверхность грунта, на котором будет выполняться работа.

Траншея под фундамент

После точного определения места под сплошной забор, необходимо произвести разметку с помощью колышек.

Обычно фундамент имеет одинаковую ширину – около 40 см. Забиваете колышки и натягиваете шнур. Ориентироваться можно на фасад здания или проходящую мимо дорогу.

При разметке также стоит сразу определить места, на которых будут размещены промежуточные столбы, а также ворота и калитка. Стоит просчитать ширину будущего забора – размеры фундамента должны бить больше этой величины.

Рекомендуется провести расчет фундамента максимально точно и выбирать его глубину, основываясь на глубине промерзания грунта.

Перед созданием траншеи нужно проанализировать характеристики грунта и просчитать приблизительный вес будущей ограды.

Под фундамент ленточного типа глубина должна превышать 40 см.

Выемка грунта выполняется с помощью специального оборудования, либо обычной лопаты.

Если копали траншею самостоятельно – особое внимание уделите ровности стен, а особенно основанию – оно должно быть максимально ровным

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Столбчатое основание для кирпичных столбов и заборов

Мы уже сказали в описании этого типа, что здесь осуществляется экономия на кирпичах. Поэтому строительство ограждения с кирпичными столбами своими силами становится немного легче. Кладка происходит вокруг забетонированного столба. Глубина зависит от качества грунта. Соблюдая рекомендации для пучинистых грунтов – подготавливать ямы размеры которых больше, чем расстояние до точки промерзания грунта, мы получит универсальную глубину.

Для такого типа фундамента траншея для секций не нужна. Секции из профнастила или дерева будут крепиться к лагам(балкам). С помощью бура в размеченных местах выполняются лунки, в которых будет решаться задача крепления столбов в фундамент для забора. Опоры могут быть куплены специально под нужный тип секций с определенными креплениями, либо изготовленные своими руками.

Этапы производства столбчатого основания для кирпичных столбов

1. Ознакомьтесь со структурой.

2. Предварительное сопоставление ширины участка и предполагаемую ширину секции забора. Расчет количества точек под ямы.
3. Разметка точек по периметру для бурения ям.
4. Копка или бурение ям в нужных местах. Оптимальная глубина ямы – 1,5 метров. Она получается ниже глубины промерзания грунта.
5. Дно ям утрамбовывается.
6. Песчаная подушка – насыпается слой песка 20 сантиметров, проливается и трамбуется.
7. Заливается опорный бетонный слой высотой 15-20 см.
8. После недолгого застывания на него устанавливается столб, распирается. Или опалубка, если вы хотите получить бетонный столб.
9. С внешней стороны опалубка засыпается гравием и тщательно утрамбовывается.
10. Затем, устанавливаем арматуру и заливаем бетон в опалубку. Напоминаем, что оптимальная толщина арматуры – 8-12 миллиметров. Раствор. Щебень фракции 20/40 мм, чистый песок, цемент марки M400 мешают в пропорции 4: 4: 1.

Качество и толщина стального листа, из которого сделан профнастил

От толщины листа зависит прочность всей конструкции. Вертикальное положение профнастила в конструкции определяет направление нагрузок в точках крепления к кронштейну. Если толщина металла ниже 0,45 мм он может попросту деформироваться под действием ветра и прорвать отверстия под саморезы или заклепки. Стоит отметить, что здесь имеется ввиду толщина оцинкованного листа без полимерного покрытия, т. к. с нанесенным покрытием она всегда будет больше. Если предполагается, что забор будет эксплуатироваться длительное время, то толщина листа менее 0,45 мм неприемлема.

Профнастил толщиной 0,3 — 0,35 мм. обладает очень низкой упругостью и будет деформироваться при небольшой ветровой нагрузке или механических ударах. Проверить толщину материала с точностью до 0,01 мм довольно сложно, даже вооружившись микрометром. Приходится полагаться на добросовестность производителей.

Чтобы не затрудняться с выбором, какой профлист лучше для забора из всех предложенных вариантов, постарайтесь найти или заказать металл из Европы. Как правило, ведущие производители известных брендов не обманывают как в толщине, так и в виде внешнего покрытия. Большинство заводов маркирует свою продукцию и определить качество не составит труда.

Ожидать сюрпризов приходится, если покупается дешевый профнастил из Китая (хотя там тоже делают весьма неплохой металл) или материал неизвестного происхождения.

В таком случае требуйте сопроводительные документы и сертификаты качества. При их отсутствии металл лучше не покупать, а скопить деньги на более дорогой, но гарантировано качественный.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Геология участка

Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

• Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
• Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
• Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
• Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

• Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
• Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Для чего нужен фундамент?

Многие люди считают, что можно начинать строительство забора из любых материалов прямо на земле, это быстро и не дорого. Но будет ли такой забор надежным? В первое время да, но через год-два, под воздействием атмосферных осадков и перепадов температуры, грунт станет рыхлым и вся конструкция начнет постепенно разрушаться. Естественно, чтобы вернуть все на свои места, придется ломать старый забор и сооружать новый, но уже по всем правилам.

Каковы задачи фундамента для забора:

1. Удержать конструкцию в заданном положении.
2. Равномерно распределить нагрузку по периметру строения.
3. Придать прочность и жесткость каждой отдельно стоящей секции забора, чтобы она не «присела» и не разрушилась.

Чтобы забор прослужил несколько десятков лет подряд, необходимо основание закладывать не глубоко, а толщину фундамента рассчитать в соответствии с материалами и дизайнерским решением. В любом случае – фундамент сможет выдержать как легкие конструкции, так и тяжелые. Крепкий забор, построенный на фундаменте, не боится любых нагрузок. Если вам не слишком нравится основание фундамента, его можно облицевать любым строительным материалом, например, клинкерной или керамической плиткой.

Поскольку цена возведения фундамента для кирпичного забора всегда высокая, выбор остается за вами – откажитесь от услуг профессиональных каменщиков и сделайте все самостоятельно.

Фундамент – это сплошное бетонное полотно, поддерживаемое прочными материалами с обеих сторон. Чем крепче бетон, тем лучше. Идеальное решение – бетон марки М 200 или В15, можно и выше. От этого напрямую зависит прочность и устойчивость забора.

Как выбрать материал для кирпичного забора

Сами понимаете, что кирпич кирпичу рознь. Так какой лучше выбрать для забора? Прежде всего не используют для ограды так называемые «тёплые кирпичи». Это дорого и бессмысленно.

Для заборов выбирают материал с привлекательным внешним видом. Подходит силикатный кирпич, керамический, гиперпрессованный и клинкерный.

Белый силикатный и обычный красный керамический материал можно назвать универсальным выбором. По прочности в влагостойкости эти кирпичи показывают отличные результаты. Силикатный, сделанный из кварцевого песка, при этом более прочный, он выдерживает много циклов разморозки и заморозки.

Но по прочности и силикатный, и керамический кирпичи уверенно обходят клинкерный отделочный. Его изготавливают при высокой температуре из тугоплавкой глины. Такая технология изготовления позволяет кладке уверенно выдерживать до 150 циклов заморозки. То есть, по сути, гарантийный срок такой кладки из облицовочного кирпича – 150 лет. Но цена вопроса, кончено, весьма внушительна. Не каждый может позволить себе ограду из такого материала.

ФОТО: sibarit54.ruКак вариант, можно использовать гиперпрессованный кирпич. Это новая технология, которая позволяет получить очень прочный кирпич, не уступающий клинкерному. Но и тут всё упирается в стоимость материала, которая пока недоступна массовому покупателю

Последовательность выполнения работ

Перед укладкой кирпичных столбов для забора потребуется позаботиться о фундаменте, тип которого может быть ленточным, столбчатым или ростверковым. Для забора устраиваются те же виды фундаментов, что и для дома. Инструкция предполагает выбор наиболее дешевого типа фундамента, позволяющего возводить надежные сооружения

При этом важно соблюдать установленную последовательность выполнения работ:

1. Буром сделать ямы размером 40х40, глубина которых должна составить больше 20 см.
2. Дно каждой ямы утрамбовать слоем песка в 10 см.
3. Посередине каждого углубления установить опорный столб.
4. Залить все ямы бетонным раствором, выбрав марку цемента М200.
5. Оставить фундамент на 2 недели до полного застывания.

Приведенная инструкция позволит без особого труда залить основание для ограждения даже новичку. Специалисты рекомендуют для средних широт континента выкапывать ямы для забора из кирпича глубиной до 1,0-1,2 м. Утрамбовка ям песком необходима для сохранения устойчивости кирпичного сооружения и уменьшения колебания грунтовых вод. При установке опорных столбов можно воспользоваться методом укрепления каркаса с помощью прутьев арматуры.

Составляющие раствора для приготовления заливки фундамента для забора из кирпичных столбов могут быть выбраны в следующем соотношении: песок и щебень 2,8:4,8 на упаковку цемента. Если планируется возведение массивного забора, то подойдет бетонный тип основания. Каждое основание можно соединить между собой с помощью цоколей из бетона. Чтобы придать раствору цемента дополнительную прочность, в него можно добавить обломки кирпича, щебень и строительный мусор.