Забор из планкена лиственницы: фото, цена и отзывы

Общее описание

Лиственница с давних времен использовалась для строительства и по сей день остается одним из самых востребованных материалов. По прочности древесина лиственницы не уступает дубу, а ее гибкость и твердость значительно превышают аналогичные показатели сосны — поэтому для забора стоит приобрести именно планкены из лиственницы.

Планкен — это особая разновидность деревянной доски для обшивки. Основными преимуществами отделочных досок из лиственницы являются:

  • Износостойкость. Такой забор устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и не деформируется под влиянием сильных осадков или ветра.
  • Эстетичный внешний вид. Конструкции, для обшивки которых использовался данный материал, смотрятся красиво и богато даже после длительной службы.
  • Легкость монтажа. Планкен для заборов из лиственницы не вызывает затруднений при монтаже, поэтому справиться со строительными работами может даже непрофессионал.
  • Доступные цены. Сравнительно невысокая стоимость делает этот строительный материал очень привлекательным для покупателей.

Подобная отделка рассчитана не менее чем на двадцать лет надежной службы, а если обработать доски специальными составами, забор простоит еще дольше.

Какие заборы можно сделать

Решив построить на своем участке изгородь, следует выбрать подходящий вариант. Существуют следующие варианты:

  1. Классический забор. Строительство основано на установке столбов по периметру участка. Для того чтобы конструкция была крепкой, опоры бетонируют, а между столбами крепят прожилины. Их можно заменить, сделав прогоны из бруса. Оптимальный размер материала 5×10 см. Доски из лиственницы прибивают встык или на расстоянии друг от друга, располагая перпендикулярно прожилинам.
  2. «Лесенка». Начальный этап строительства выполняют аналогичным образом. Когда опоры будут установлены, на них с внешней и внутренней стороны крепят деревянные накладки. Они выполняют роль направляющих. Остальные доски, которыми будет обшит забор, укладывают внахлест, помещая в пазы между накладками. Доски набивают в горизонтальном направлении. Сверху столбы закрывают колпаками, выполненными из дерева.
  3. Ограждение «Кросс». Это прочная изгородь, которую делают из железобетона и лиственницы. Сначала в земле выкапывают ямы под столбы. Устанавливают опоры, затем в углубления заливают бетон. Когда он высохнет, устанавливают декоративные плиты из железобетона. Доски из лиственницы выполняют роль полотна.
  4. Изгородь, доски которой набиты в шахматном порядке. Сначала устанавливают столбы из лиственницы, потом между ними укладывают прожилины. Доски крепят в шахматном порядке, набивая поочередно с каждой стороны.
  5. Забор «Решетка». В качестве несущих элементов используют опоры. Между ними устанавливают секции из реек, в магазинах есть готовые изделия. Рейки по отношению к столбам могут располагаться по диагонали, параллельно, либо перпендикулярно.
  6. Изгородь «Ранчо» имеет эффектный внешний вид. Сначала нужно установить массивные столбы из дерева. Их предварительно пропитывают антисептиком, это увеличивает срок службы опор. Затем между столбами набивают широкие доски, не забывая сделать небольшие просветы.
  7. Частокол. Роль столбов выполняют толстые бревна. Для увеличения срока службы их пропитывают антисептиком. Вместо столбов можно использовать металлические трубы. Между опорами в землю устанавливают бревна небольшого диаметра. Столбы можно делать из кирпича или железобетона.

Монтаж деревянного горизонтального забора на металлических столбах

Расскажем о секретах, которые позволят вам сделать забор из планкена самостоятельно и без помощников.

kazimir1Участник FORUMHOUSE

Первое, с чем вы столкнётесь при монтаже забора, — выравнивание планкена. Заморачиваться со всякими шнурками не стал. Поступил проще. Отметил лазерным нивелиром уровень нижней доски. Сделал отметки на столбах. Убрал лазер и, от этой базы, проставил метки по 115 мм идя вверх, т.к. ширина планкена 12 см.

Далее, по этим меткам, пользователь поставил верхнюю прилегающую грань досок. Лазерный уровень больше не потребовался. Доски ставил с зазором в 5 мм.

Для крепления планкена к металлическим столбам к ним заранее привинтили деревянную основу (доски).

Чтобы без помощников закрепить доски на втором столбе, пользователь закрепил на нём струбцину, к которой, на заранее закрученные в доску саморезы, через металлическую скобу, цепляется планкен.

Скоба сделана из шампура. Такой металл легко подгибается по месту руками. Конец доски прижимаем к опорной плоскости и фиксируем. Затем корректируем подвешенный конец по метке и окончательно крепим планкен.

Ещё один строительный лайфхак. У пользователя стояли старые, но надёжные столбы внутри участка, на расстоянии более 3-х метров друг от друга. А длина планкена ровно 3 м. Как быть? Выкапывать и переставлять столбы — не вариант. Делать лаги тоже. Пользователь нашел выход — поставил промежуточные горизонтальные и вертикальные деревянные опоры на уголках, а затем прикрепил к ним планкен. Как это сделано, хорошо понятно из фото ниже.

О цене и качестве

Высокое качество в любые времена ценилось высоко. Именно поэтому цены на материал из лиственницы не относятся к разряду самых низких. Забор из лиственницы может быть из обрезанной и необрезанной доски, цены на них соответственно разнятся.

Классическая заборная доска имеет толщину 1,5–2 см, а ее ширина составляет 6,5–20 см. Длина выпускаемых досок 2–4 м. Кроме того, существуют нормативы исходя из которых этот материал различают по сортам:

Виды сортов древесины

Полотно из лиственницы может сочетаться с металлическими трубами или деревянными столбами. Столбы из кирпича станут прекрасным декоративным дополнением к забору. Чем качественнее материал и «оправа» для него, тем дороже обходится забор. Однако такое соотношение вполне оправдано.

Фундамент для деревянного забора и способ долговечного окрашивания лиственницы

Грунт на участке kazimir1 пучинистый — глина. Поэтому, чтобы не возиться с ленточным фундаментом и большим объёмом земляных и «мокрых» работ, пользователь выбрал проверенный и надежный вариант основания под забор на проблемной почве — винтовые сваи. Под столбы забора закручены сваи диаметром 76 мм (лучше увеличить диаметр свай), а под ворота 89 мм.

Переходим к подготовке планкена, перед тем, как крепить его к столбам.

Доски я покрыл маслом для дерева с двух сторон. Слоем террасного — для выявления фактуры лиственницы и слоем бесцветного. После зимы дерево как новое и отлично выглядит. Расход средства оказался в два раза меньше заявленного производителем, т.к. планкен перед нанесением масла я отшлифовал абразивом с зернистостью Р150.

Пользователь обрабатывал маслом доски партиями — по 15-16 шт. Планкен kazimir1 красил и сушил на шести козлах. Так работа идёт быстрее.

Еще пользователь купил «хитрые» саморезы по дереву с буром, фрезой и самозенковкой под биту «звездочка».

Чтобы упростить работу по креплению планкена, пользователь изготовил из листа металла шаблон, с размеченными отверстиями, диаметром в 1.5 мм под саморезы, на требуемом расстоянии от края доски.

Приложил к доске шаблон, проколол шилом древесину и отложил её в сторону. Быстро и удобно. За раз прогоняются все доски.

Подготовив материалы, переходим к монтажу забора из планкена.

Как сделать забор

Цена на готовый деревянный забор может сильно кусаться. В таком случае лучше сделать его самому – так получится сэкономить деньги. Итак, с чего начать?

Столбы и пьедесталы деревянного забора могут быть металлическими или кирпичными. Однако самыми популярными и самыми дешевыми являются деревянные столбы. Их устанавливают на точечные фундаменты, на бетонные или кирпичные плинтусы и соединяют с помощью анкеров.

Деревянный забор легкий, поэтому фундаменты под столбами не надо утапливать ниже уровня замерзания земли. Между концом столба и основанием должно быть оставлено пространство, которое предотвратит увлажнение древесины.

Наиболее распространенными являются заборы с вертикальными планками. Установка таких деревянных заборов осуществляется на ригели, то есть горизонтальные элементы, изготовленные из стальных профилей или деревянных кромок.

К болту прибивают вертикальные планки таким образом, чтобы они образовывали однородную поверхность или имели зазоры различной ширины. В зависимости от того, какую герметичность забора требуется получить, можно прибить штанги с одной или с обеих сторон болта.

Штакеты чаще всего изготавливаются из досок, иногда также из круглых жердей

Важно использовать оцинкованные винты и винты для крепления стойки, иначе забор потребует более частого обслуживания.

Штакетник нужно прибить так, чтобы его нижний край находился на расстоянии не менее 10 см от земли. Этот промежуток защитит от влажности. Штакетник чаще всего имеют высоту до 150 см, что позволяет построить довольно низкий забор. Чтобы поднять его, часто строят кирпичную или каменную основу. Сочетание дерева с камнем еще больше повышает декоративные качества.

Интересным решением также является строительство забора из досок, закрепленных горизонтально. Такой забор не слишком прочен и не является хорошей защитой собственности. Используются достаточно длинные доски, до 2 метров, монтируются стандартно по 4 или 5. Таким образом, получается забор высотой до 150 см. Если все делать правильно, то забор из деревянного штакетника должен получиться надежным и устойчивым.

Этапы работ

Установка планкена из лиственницы проходит в несколько этапов: Подготовка фундамента и установка опорных столбов. Разумнее всего использовать для опоры металлические трубы.

  • Обустройство обрешетки и установка лагов.
  • Монтаж.
  • Декорирование.

Перед началом монтажных работ доски грунтуются антисептиком — это поможет защитить изделие от разрушительного воздействия влаги. При этом необходимости грунтовать внешнюю сторону нет, иначе впоследствии забор будет плохо поддаваться окрашиванию, если таковое планируется. Металлический каркас забора необходимо покрыть краской — это сохранить его от коррозии и появления ржавчины.

Планкен из лиственницы можно укладывать в любом направлении. Наиболее удобным и простым способом крепления признан горизонтальный — он не требует специальных навыков и инструментов. В случае с горизонтальным направлением первая доска должна укладываться снизу. Профили укладываются стык в стык при помощи крепежного элемента «Змейка» — она соединяет доски друг с другом сзади

Отдельное внимание стоит уделить монтажу самой первой доски — она должна быть установлена ровно, в противном случае будет испорчена вся конструкция.

Специалисты компании «Лесинтер» рекомендуют при выборе строительных материалов обязательно учитывать их класс:

  • «Экстра» — изделия этого класса совершенно не имеют сколов, трещин и других повреждений.
  • «Прима» — допускается наличие мелких недостатков.
  • «АВ» — материал с сучками и другими незначительными изъянами.
  • «ВС» — возможны серьезные повреждения.

Какому из них отдать предпочтение — зависит от того, на какую сумму вы рассчитываете, и готовы ли пожертвовать ухудшением внешнего вида забора ради экономии.

Строительные технологии не стоят на месте — на сегодняшний день создано огромное количество планкенов разных видов, поэтому выбрать из них подходящий вариант бывает достаточно проблематично. Поэтому перед покупкой следует определиться с материалом, из которого будут изготовлены доски и его качеством. В последние годы люди все чаще выбирают в качестве материала для строительства заборов планкены из лиственницы из-за ее отличных характеристик и невысокой стоимости. В итоге они получают стильное надежное ограждение с отличными эксплуатационными характеристиками.

Этапы строительства изгороди

Набор инструментов зависит от того, какие материалы будут использованы для забора из лиственницы. Если опоры делают из бруса или бревен, то для крепления прожилин понадобятся металлические уголки. Для увеличения прочности фундамента потребуется арматура. Для монтажа прожилин и досок нужны шурупы или гвозди.

Перед началом строительства нужно выбрать подходящую конструкцию изгороди. Если она будет с фундаментом, то необходимо выполнить следующие действия:

  1. Строительство ленты из бетона. Установка столбов.
  2. Монтаж элементов из дерева.

Процесс возведения изгороди начинается с разметки участка. Для этого потребуется шнур, рулетка и несколько колышков, которые вбивают в землю. Между ними натягивают шнур.

На следующем этапе строители занимаются устройством опалубки под фундамент. Сначала нужно выкопать траншею. Ее глубина зависит от высоты забора. На дно траншеи следует насыпать слой песка. Его утрамбовывают, а потом устанавливают опалубку. Для увеличения прочности фундамента в опалубку укладывают арматуру, потом заливают бетон. Когда он высохнет, устанавливают столбы, набивают штакетник.

Изгородь можно сделать своими силами. Доска из лиственницы не боится перепадов температуры, насекомых-древоточцев, влияния ультрафиолета. Этот материал можно использовать для того, чтобы сделать на участке красивый и прочный забор.

Какие заборы можно сделать

Классический забор из лиственницы

Решив построить на своем участке изгородь, следует выбрать подходящий вариант. Существуют следующие варианты:

  1. Классический забор. Строительство основано на установке столбов по периметру участка. Для того чтобы конструкция была крепкой, опоры бетонируют, а между столбами крепят прожилины. Их можно заменить, сделав прогоны из бруса. Оптимальный размер материала 5×10 см. Доски из лиственницы прибивают встык или на расстоянии друг от друга, располагая перпендикулярно прожилинам.
  2. «Лесенка». Начальный этап строительства выполняют аналогичным образом. Когда опоры будут установлены, на них с внешней и внутренней стороны крепят деревянные накладки. Они выполняют роль направляющих. Остальные доски, которыми будет обшит забор, укладывают внахлест, помещая в пазы между накладками. Доски набивают в горизонтальном направлении. Сверху столбы закрывают колпаками, выполненными из дерева.
  3. Ограждение «Кросс». Это прочная изгородь, которую делают из железобетона и лиственницы. Сначала в земле выкапывают ямы под столбы. Устанавливают опоры, затем в углубления заливают бетон. Когда он высохнет, устанавливают декоративные плиты из железобетона. Доски из лиственницы выполняют роль полотна.
  4. Изгородь, доски которой набиты в шахматном порядке. Сначала устанавливают столбы из лиственницы, потом между ними укладывают прожилины. Доски крепят в шахматном порядке, набивая поочередно с каждой стороны.
  5. Забор «Решетка». В качестве несущих элементов используют опоры. Между ними устанавливают секции из реек, в магазинах есть готовые изделия. Рейки по отношению к столбам могут располагаться по диагонали, параллельно, либо перпендикулярно.
  6. Изгородь «Ранчо» имеет эффектный внешний вид. Сначала нужно установить массивные столбы из дерева. Их предварительно пропитывают антисептиком, это увеличивает срок службы опор. Затем между столбами набивают широкие доски, не забывая сделать небольшие просветы.
  7. Частокол. Роль столбов выполняют толстые бревна. Для увеличения срока службы их пропитывают антисептиком. Вместо столбов можно использовать металлические трубы. Между опорами в землю устанавливают бревна небольшого диаметра. Столбы можно делать из кирпича или железобетона.

Владельцам домов понравится забор из планкена лиственницы или классическая изгородь из штакетника.

Способы монтажа забора из косого планкена

В отличие от других видов пиломатериала, планкен монтируется не по технологии «шип-паз», а с небольшим зазором между соседними элементами. Это сохраняет конструкцию от деформаций и продлевает срок ее службы, так как материал вентилируется и получает возможность «дышать».

При монтаже покрытия рекомендуется использовать планфикс – крепежный элемент скрытого типа, позволяющий регулировать размер отступа между досками.

Другим вариантом укладки планкена из лиственницы является крепление деревянных реек по типу «ёлочка», при котором один элемент частично перекрывает другой. Такой способ монтажа имеет свои преимущества:

  • Влага не проникает на внутреннюю часть конструкции.
  • Забор приобретает особенную декоративность.

Стоит добавить, что скошенный планкен укладывается, как правило, в горизонтальном положении. Это обусловлено самой формой материала – каждая рейка имеет сечение в виде параллелограмма, и поэтому вертикальная укладка покрытия не только неудобна, но и непрактична.

Преимущества и недостатки планкена

Как и любой отделочный материал планкен имеет сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • Конструкция обеспечивает вентиляцию фасада и стены.
  • Длительный срок службы поверхности за счет простого профиля и четырехсторонней обработки доски.
  • Планкен, в отличие от вагонки, имитации бруса и блок-хауса деформируется значительно меньше под воздействием высоких температур и избыточной влажности.
  • Экологически чистый материал.
  • Оригинальный и красивый внешний вид поверхности.
  • Простой демонтаж отдельных элементов.

Недостатки:

  • Более сложный монтаж в случае использования скрытых креплений.
  • Необходимость раз в 8-10 лет обновлять защитное покрытие.

Отличие планкена от других натуральных материалов

Покрытия используют для внешней и внутренней отделки. Материалы различаются внешним видом, размером, свойствами, способом монтажа.

Планкен – строганая доска со скругленными боковыми гранями. Толщина 20 мм. Монтируется при помощи дополнительного крепежа. Соединение «шип-паз» не предусмотрено, поэтому при монтаже между элементами остается зазор.

Евровагонка – доска, имеющая специфический профиль – евро, штиль или софтлайн. Толщина – 12,5-14 мм. На боковых гранях имеет шип и паз с противоположных сторон, которые при монтаже последовательно вставляют друг в друга.

Имитация бруса – широкая обработанная доска, лицевая внешняя часть которой повторяет форму профилированного бруса. Толщина 18- 280 мм. Монтаж по системе “шип-паз”.

Блок-хаус – профилированная доска, внешняя сторона которой имитирует форму оцилиндрованного бревна. Толщина 20-46 мм. Соединяется по технологии “шип-паз”.

Палубная доска – напольное покрытие, также, как и планкен не имеет шпунтов и монтируется со специальными зазорами. Толщина 28-45 мм.

Основное отличие планкена от других натуральных отделочных материалов лежит в технологии сборки полотна. Материалы с креплением шип-паз монтируются относительно жестко по отношению друг к другу. Поэтому когда под воздействием внешней среды происходит изменение размеров досок, в местах крепления возникают напряжения.

При монтаже планкена (в данном случае фасадной доски) оставляют зазоры в 3-5 мм, благодаря которым фасад “дышит” и легко переносит перепады температуры и влажности внешней среды. Соответственно, срок службы материала значительно больше.

Монтаж планкена

Монтажа панелей можно выполнить двумя методами: самый простой – открытый, и более сложный — закрытый, для которого дополнительно необходимы специальные металлические планки стандартной длины (14,5см, 19см) и ширины (1,5см), с отверстиями для крепежа.

Открытый способ крепления

Прямой профиль монтируют открытым методом, панели к обрешетке крепят саморезами, в этом случае шляпки винтов на виду, или «змейкой» — используя металлические планки.

Этот метод не требует предварительной разметки, необходимы только саморезы и строительный уровень для проверки горизонтальности установки.

Закрытый способ крепления

Скошенный планкен монтируют змейкой с предварительной разметкой. Планки раскладывают на горизонтальной поверхности лицом вниз, причем вниз должен смотреть острый угол. Размер выкладки соответствует высоте участка, намеченный для облицовки.

На видео показан монтаж террасы закрытым способом.

На выкладке наносят размер обрешетки, отмечая середину каждого бруска обрешетки. По меткам крепят металлические планки попеременно с левой или правой стороны доски. Так образуется «змейка». Верхние крепежные металлические планки должны выступать с каждой стороны примерно на 1см участком с отверстием для крепежа.

Нижний ряд монтируют, прикручивая саморезом сквозь доску и верхнее отверстие металлической змейки. Горизонтальность установки проверяют строительным уровнем.

Участок металлической планки без отверстия заводят под нижнюю панель, выставляют зазор и фиксируют планки к обрешетке через верхнюю часть крепежной планки на саморез.

Еще очень интересный способ крепления планкена.

Достоинства планкена из термоясеня

Если вы решили отделать фасад планкеном из натурального дерева, знайте, что свойства материала зависят от сырья, из которого он сделан. Компания Термо Вуд предлагает использовать термообработанный ясень или пихту. К положительным свойствам этих пород можно отнести:

  • Устойчивость к повышенной влажности.
  • «Дышащий» фасад.
  • Красивый, естественный вид.
  • Большой выбор цветов и фактур, возможность комбинаций.
  • Высокие показатели теплоизоляции.
  • Устойчивость к плесени и вредителям.
  • Длительный срок эксплуатации.

Термоясень и термопихта не подвержены процессу гниения. Благодаря этому дерево долго сохраняет первоначальный вид. За эту особенность его используют при строительстве и обшивке малых архитектурных форм, например беседок, арок, скамеек. Термодревесину часто выбирают для оформления и строительства детских площадок и не менее часто — для того, чтобы сделать отделку фасада домов. Если работы выполняются снаружи, то здание обшивают досками, а внутри — создают вентилируемые стены.

Планируя отделку фасада, обратите внимание на несколько важных параметров доски, а именно:

Размеры. Точные параметры указаны в описании конкретного товара. Также их может предоставить менеджер компании. Считается, что для отделки фасадов лучше выбирать доску, шириной не менее 100 мм. Стандартная толщина материала из термоясеня составляет 20мм, а из термопихты 16мм.
Геометрия. Фасадная облицовка — сложная, поэтапная работа

Чтобы она закончилась успешно, важно выбрать для нее качественное сырье. Производитель рекомендует проверять выбранные образцы на предмет отсутствия дефектов

Так, после покупки рекомендуется вскрыть несколько упаковок с материалом и убедиться в его качестве. Все доски должны быть ровные, правильной геометрической формы..
Внешний вид. Доски должны быть одинаковыми по цвету, гладкими и красивыми.

Обязательно учитывайте эти параметры, выбирая материал не по фото, а в реальности, посетив наш офис или склад. Только так вы можете быть уверены в том, что фасад дома из планкена полностью оправдает ваши ожидания и не заставит вас разочароваться в дальнейшем.

Каким может быть забор из лиственницы

Разнообразие видов забора из лиственницы, так же, как из любых других пород дерева, огромно, достаточно лишь проявить фантазию. Однако самыми распространенными признаны следующие виды:

  • Забор частокол. В землю или на фундамент плотно друг к другу ставятся нетолстые бревна. Их расположение похоже на расположение карандашей в коробке.
  • Классический. Заборные доски крепятся параллельно друг к другу на определенном расстоянии.
  • Забор Ранчо. Такой вид забора является самым простым и возводится очень быстро. На столбы в горизонтальном направлении крепятся 2–5 досок. Это незамысловатое ограждение лучше всего подходит для фермерских угодий и больших усадеб.
  • Решетчатый забор. Доски сбиваются перпендикулярно друг другу и «вставляются» в «оправу» — прямоугольную деревянную раму. Готовые секции крепятся к основе.
  • Ограда шахматка. В столбчатый фундамент из бетона устанавливаются столбы. На них монтируется основа, к которой в шахматном порядке вертикально крепятся доски.

Это лишь малая часть видов забора из лиственницы. Можно выпиливать всевозможные отверстия, поиграть с размерами досок, создавая затейливые формы и узоры.

Декорирование забора

Забор из досок хорош тем, что его можно декорировать как угодно. Дерево сочетается с разными материалами: камнем, металлом, стеклом, кирпичом. Если нравится работать с красками, то эксперимент с палитрой, геометрией или с состариванием захватит с головой.

Для окрашивания в яркие цвета в продаже имеются специальные краски для древесины. Они оснащены защитными свойствами, поэтому покрытие не будет трескаться. Если хочется оставить природную фактуру, не скрывать оттенки древесины, то следует покрыть забор морилкой или прозрачным лаком.

Свежо смотрятся заборы из досок, покрашенные белоснежной краской. Они эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Легкость и благоухание белоснежный забор придаст всей постройке, если такой цвет имеется на перголе, беседке или балконе.

Стильно смотрится забор угольного цвета. Неприметно и сдержанно выглядит изгородь, покрашенная в серый или коричневый цвет.

Если построен заборчик из лозы, то каждую ветку можно покрасить в разный цвет. Нарядная изгородь добавить праздничного и веселого настроения. Если хочется чего-то яркого, то на помощь придут красные, малиновые и голубые краски. Можно чередовать белый цвет, красный или синий.

Если белый цвет кажется непрактичным, то приглушенные тона зеленого, синего и оригинальная форма ограды сделает ее более эффектной.

Даже старый забор можно украсить зеленью.

Для любителей веселого настроения подойдут разноцветные изгороди из простых веток. Тогда бросовый материал станет оригинальным арт-объектом.

Выбор материала

Доски лиственницы могут быть различной обработки: обрезные и необрезные. Забор из лиственницы необрезной — очень бюджетный вариант, используемый чаще для дачных участков.

Толщина классической доски составляет 1,50 см, ширина — 6,5-20 см, длина — 2-4 м.

Согласно нормативам доску делят на сорта:

СортХарактеристика
0 сорт – класс ЭкстраСамое высокое качество древесины, дорогостоящий материал, использующий способ обработки «радикальный распил» благодаря чему текстура древесины однородная, ровная, подчеркивает натуральную красоту материала. Чаще используется для элитной мебели.
1-2 сорт класс АИспользуется для отделки помещений, мебели, для декоративных целей.
3 сорт класс ВКрасивый материал, обработан более экономичными способами, сохраняющим красоту натурального рисунка древесины. Используется для интерьерных элементов, отличается доступными ценами.
4 сорт класс СПиломатериалы, используемые для заборов и оград, имеют ровную но не гладкую поверхность, отличаются доступными ценами.

Лиственницу сочетают с металлическим профилем, кирпичными столбами, рамами из ясеня и других пород.

Формы и варианты

При строительстве забора из доски лиственницы своими руками можно выбрать один из вариантов:

  • Конструкция из планкена — с горизонтальным расположением досок малой толщины.
  • Забор по технологии блок-хауса.
  • Забор-штакетник классический.
  • Горизонтальный брус, с плотным или интервальным расположением элементов.

Широкие возможности

Всевозможные варианты внешнего вида деревянного ограждения отлично сочетаются с ландшафтным дизайном всех направлений.

Чтобы определиться с тем, какая именно конструкция будет подходить именно вам, достаточно выбрать тип забора, цвет, вид опорных столбов и декоративные элементы.

Дерево – практичный и красивый материал, который позволяет строить заборные ограждения в широком диапазоне параметров:

  • высота: от 1м. до 3 м.
  • ширина: в зависимости от типа доски;
  • ветровая нагрузка: зависит от типа забора;
  • большой выбор вариантов доски и типа конструкции;
  • естественная фактура или покраска экологичной краской, лаком.

Варианты опорных столбов для деревянного забора

  • Монолитные столбы с декоративной отделкой . Составляются из декоративных квадратных элементов, внутри пустоты бетонируют. Такая конструкция нуждается в устройстве фундамента. Декоративные квадратные кирпичики могут быть различных фактур и оттенков, что позволяет сделать общий внешний вид забора в едином стиле со зданиями на участке.
  • Кирпичные опоры .Забор с кирпичными столбами не только выглядит дорого и основательно, но и прослужит не один десяток лет. Кирпичные опоры устанавливают на фундамент, поперечные лаги монтируют непосредственно в кирпичную кладку.
  • Металлические опоры . В данном случае используются трубы квадратного сечения. Устанавливаются с внутренней части забора и внешней стороны не видны. Такие типы опор используются для «глухих» заборов и ограждений с просветами .

Начнем с самых популярных типов забора из дерева

Примеры

  • Забор из деревянного штакетника . Штакетник – строганая планка из хвойных пород дерева, толщина может быть: 20х90, 20х100, 20х110,20х120, 20х140, длина в зависимости от типа ограждения.Обрезные планки крепятся вертикально к поперечным направляющим. Может быть сплошным или с просветами, одной высоты либо волнообразной формы.
  • Деревянный забор «шахматка» . Заборные доски или штакетник (в зависимости от конструкции) крепятся параллельно с одной и другой стороны на поперечную перекладину. Получается объемная интересная конструкция. Степень прозрачности зависит от захода планок друг на друга. Может быть вертикального , и горизонтального типа.
  • Деревянный забор «решетка». Из планок разной ширины делают различного типа решетки, под разным углом, с различной частотой планок. Такой тип заборов в основном несет декоративную функцию.
  • Забор деревянный «жалюзи» . Доски крепятся под углом с небольшим зазором, таким образом, со двора видно, что происходит на улице, а с внешней стороны двор скрыт от посторонних взглядов. Насколько будет просматриваться забор, зависит от угла наклона. Может быть горизонтального , и вертикального типа.
  • Деревянный забор «елочка» или «лесенка» . Штакетник укладывается с напуском друг на друга без зазоров, в результате забор получается «глухой». Такая изгородь смотрится привлекательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
  • Забор деревянный «плетенка». Такой тип заграждения выглядит очень оригинально. Гнутые доски переплетаются между металлическими опорными столбами по типу плетня, по краям конструкцию фиксируют деревянные планки. Чаще всего идут в горизонтальном исполнении, по заказу клиента «плетенка» может быть выполнена в вертикальном варианте.

Все деревянные элементы покрываются защитными и пропиточными средствами, антисептиком, лаками, воском.

Для защиты дерева от влаги можно установить металлический или деревянный навес, на верхней кромке по типу «крыша».

Оформление верхних граней

Верхушки у штакетника могут быть нескольких типов:

Верхние торцы по высоте могут быть на одной горизонтальной линии-прямые , или волнообразной формы.

Варианты цвета деревянного забора

Все цвета

Можно выбрать покраску забора в любой цвет по таблице RAL от производителя Акватекс, Пенотекс, или оставить природный цвет древесины.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий