Забор ранчо: достоинства и недостатки использования ограждения из дерева, подробная технология установки своими руками

Секреты покраски забора

Если забор ранчо используют для ограждения довольно больших территорий, то его покраска занимает значительное время, усилия и вложение средств. Гораздо удобнее в таком случае на стадии обработки древесины покрыть материалы средством, которое и антисептик, и средство для усиления прочности, и лак, в общем, краска, содержащая все три компонента. Такие средства сохраняют цвет дерева, придавая только более темный или светлый оттенок. Покрытие им до монтажа позволяет захватить всю поверхность доски или столбика: после установки может оказаться недоступной.

Готовый покрашенный забор ранчо

Если же дизайн территории требует краску другого цвета, то старайтесь подбирать средства специально для покраски ограждений. Обычные масляные краски недолговечны на заборах, под воздействием атмосферных явлений они быстро трескаются и выгорают.
Еще один совет: не занимайтесь покраской забора на открытом солнце. Во-первых, не полезно для здоровья, во-вторых, быстрое высыхание не позволяет любой краске впитаться в древесину, и выполнить свою защитную функцию.

Какие стройматериалы вам потребуются?

1. Комплектующие забора.

Этот основной материал включает столбы, лаги, штакетины, крепления для лаг, саморезы.

Удобнее всего купить все сразу в виде готового комплекта заводского производства у производителя.

Преимущества такого подхода – гарантии производителя, точный расчет и подбор материалов, приобретение всего необходимого в одном месте и сразу, что сокращает расходы на транспортировку.

С другой стороны, иногда выгоднее что-то докупить к уже имеющемуся материалу или получить оригинальный забор.

В этом случае все придется подбирать и докупать самостоятельно у поставщиков металлопроката.

2. Бетон.

Можно изготовить как самому на основе цемента, щебня или гравия и речного или любого другого крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений, так и заказать готовый.

Для фундамента вполне годятся бетоны на цементах низких марок типа М200.

3. Арматура для фундамента.

Ребристую арматуру для продольного армирования выбирают диаметром от 8 до 10 мм, а гладкую для поперечного армирования – от 6 до 8 мм.

Арматуру приобретают согласно расчету с примерно 10%-м запасом.

4. Гидроизоляторы.

Из гидроизолирующих материалов для защиты металлоконструкций вполне подойдут битум и материалы на его основе, приникающая гидроизоляция и др.

5. Химические средства для финишной отделки забора.

Конкретные средства зависят от типа материала, из которого выполнен штакетник.

В большинстве случаев потребуются краска и грунтовка.

Забор из бруса

Забор из бруса собирают аналогично тому, как это описано в технологии строительства выше в статье.

Стяжной сруб. Пожалуй, самая экономичная, но в то же время наиболее трудоемкая и сложная разновидность срубов. В процессе монтажа каждое бревно требуется поднимать на высоту ограждения, а высверливание отверстий производить с высокой степенью точности и аккуратности.

Работы начинают с выполнения разметки фундамента. С учетом его высоты и ширины (60 и 30 см соответственно) роют канаву глубиной 40 см и устанавливают опалубку высотой не менее 20 см. Затем приступают к бетонированию, при этом через каждые 2 м в раствор углубляют специальный стержень-стяжку с якорем на конце в виде кольца либо иного сварного элемента.

После того как бетон хорошо схватится и просохнет (при теплой погоде это займет около двух дней), приступают непосредственно к монтажу сруба. Для этого по вертикальной осевой централи бревен высверливают отверстия, которые должны точно совпасть со стержнями-стяжками. Для облегчения задачи подбирают сверло диаметром в два-три раза больше, чем сечение стержня. Далее бревна надевают на стержни и закрепляют на гайку.

Сруб на колодцах. Колодец — это четырехстенное сооружение, выполненное из бревен длиной 60-80 см по технологии сруба. В данной разновидности ограждения оно играет роль опоры. Фундамент заливают, как и в предыдущем случае, при этом под колодец добавляют площадку, а в местах пересечения осевых бревен колодца устанавливают стержни-стяжки.

Сборку сруба на колодцах начинают со специальных половинок, чтобы избежать просвета между бревном и поверхностью фундамента. Далее действуют по стандартной технологии, закрепляя элементы колодца на гайки через ряд.

Забор из бруса возводят по той же технологии, что и сруб на одинарной опоре, сдвоенных опорах и стяжной. Только вместо оцилиндрованного бревна используют брус.

Лайфхаки и советы

1. Используйте известь для покраски забора, если хотите получить белый цвет и сразу защитить древесину от жучков. Минус данного способа оформления — необходимость регулярно обновлять слой извести.
2. Если выбираете те породы дерева, для которых потребуется дополнительная обработка пропитками, не берите струганные или ошкуренные ламели. Лучше брать простые пиленые рейки. Через их необработанную поверхность жидкие составы лучше проникают вглубь древесины, а краска ложится гораздо лучше.

1. Если вы закрепляете ламели с помощью гвоздей или шурупов, окуните их предварительно в олифу, чтобы замедлить процесс появления ржавчины. Также рекомендуется вводить гвозди или шурупы под прямым углом, чтобы меньше повредить древесину.
2. Не стоит проводить покраску под ярким солнечным светом. В таких условиях краска слишком быстро высохнет и не успеет закрепиться на древесине.

Ворота в стиле ранчо

Технология монтажа классического забора

Устанавливаются заборы из ДПК своими руками с применением пошаговой инструкции и доступных обычных инструментов:

• дрель;
• сварочный аппарат;
• шуруповёрт;
• торцевая пила (или стусло), чтобы аккуратно, максимально точно распиливать детали;
• строительный уровень;
• бетономешалка;
• лопата или бур.

Схема для крепления заглушек своими руками

Материалы:

• гравий, песок;
• цемент;
• опорные столбы (декоративные профили для них, заглушки);
• горизонтальные планки;
• штакетник;
• уголки, болты, саморезы.

Макет пролета забора

Последовательность работы:

1. Выполняется чертёж, делается расчёт расхода материалов.
2. Затем выполняются подготовительные работы – разметка, выравнивание территории. Участки под ограждение нужно очистить от мусора, выровнять, разметить места для опор на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга.
3. Установка опор. Для них необходимо лопатой или буром сделать ямы глубиной на 1/3 от длины столбов, плюс под слой гравия. На дно ямы следует засыпать песок и гравий, после чего утрамбовать их. Далее устанавливают опоры, заливают их бетоном. Опоры можно выбрать металлические и затем закрыть композитом – надеть сверху декоративные профили, которые изготавливаются в поперечном сечении не менее 12х12 см. Сверху опор устанавливаются декоративные заглушки.
4. Методом сварки делается монтаж на стойках профиля для горизонтальных перемычек.
5. С использованием дрели подготавливают отверстия для их крепления.
6. Установка перемычек для ДПК с помощью болтов.
7. Вертикальный монтаж штакетника с закреплением их болтами к горизонтальным перемычкам. Над столбами необходимо протянуть шнур для ориентировки расположения по высоте штакетника. Их вертикаль также проверяется строительным уровнем.
8. Крепление защитных и декоративных элементов (перил и др.) делается после возведения основной конструкции.

Схема монтажа ограждения из древесно-полимерного композита

Материалы для защиты и колерования древесины

До недавнего времени для защиты и окраски древесины предлагали морилку, олифу и краску ПФ-115, теперь же на полках магазинов с такой продукцией разбегаются глаза. Окраска дерева должна иметь качества:

• Стойкость к низким и высоким температурам, осадкам, ветру;
• Стойкость к солнечному свету;
• Стойкость к вредителям, гнили и грибку;
• Долговечность;
• Пожаробезопасность.

Для защиты и колерования предлагаются составы:

• Краски;
• Эмаль;
• лазурь
• Лак.

Особо зарекомендовали себя составы для дерева фирм:

• Белинка, Словения;
• Тиккурила, Финляндия;
• АЛЬПИНА, ФРГ;
• ТЕКНОС, Финляндия;
• АКВАТЕКС, РФ;
• Ярославские краски.

Для того чтобы забор служил долго, придётся потрудиться: обработка проходит в несколько этапов:

• Очистка от грязи,
• Шлифование;
• Очистка от пыли;
• Грунтовка комплексным составом, придающим древесине огнестойкость, устойчивость к гнили, грибку;
• колерование.

Существует множество вариантов окраски штакетника при желании к существующим можно добавить свой собственный метод.

Видео: строительство забора из штакетника

Изготовить и установить на участке деревянный забор — вполне выполнимая акция, которая поможет сэкономить значительные средства. Однако работа требует предварительной подготовки и аккуратности при выполнении, а некоторые этапы монтажа невозможно выполнить в одиночку. Затраченные усилия не покажутся чрезмерными, когда выполненный собственными руками забор признают украшением участка.

Подготовка материала

Прежде чем начать сборку штакетника своими руками, нужно подготовить нужный материал. Достаточно просто сделать ограду из доски или штакетника. Перед началом работ пиломатериал необходимо тщательно отшлифовать. Также не будет лишним обработать доски специальными средствами. Для возведения штакетника понадобится следующий материал:

• удлиненные брусья или лаги;
• штакетник;
• столбы, служащие как опора;
• цемент, битум и песок;
• бур, саморезы.

Обработка пиломатериала

Стоит помнить о том, что даже качественная древесина нуждается в соответствующей обработке. Прежде чем начинать производить какие-то манипуляции с деревом, его рекомендуется обработать специальными химическими средствами.

Для начала заготовки обрабатывают антисептиком, который защитит изделие от вредоносных паразитов. Более того, антисептическое покрытие препятствует гниению и возникновению на ограждениях плесени и гниению.

На видео рассказывается, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Забор из бруса

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Как купить качественное сырье

Выбор материала основывается на предназначении изгороди. Если желаете быстро соорудить временный забор, то подойдут заготовки из ясеня, ольхи, березы. Есть строите крепкое заграждение, которое будет стоять десятки лет, то лучше брать доски из сосны, осины или лиственницы.

Рассмотрим достоинства каждого дерева:

• Доски из сосны подойдет для защитного сооружения, но требуют регулярной обработки антисептиком, защиты от насекомых и влаги.
• Осина – прочный материал, не боится повышенной влажности, повреждений от насекомых. Не расколется и не деформируется во время эксплуатации.
• Сырье из лиственницы – самое прочное из перечисленных материалов. Изгородь из лиственницы отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Основная функция изгороди из досок — защита и безопасность. Выбирая долговечный материал, вы обеспечите защиту подворья на долгие годы.

Характеристика и достоинства забора из штакетника

Классический штакетник представляет собой конструкцию, состоящую из металлических или деревянных столбов и поперечин, с вертикально фиксируемыми рейками. Такие заборы имеют как определенные преимущества, так и некоторые недостатки, которые обязательно должны учитываться в процессе возведения и эксплуатации:

• универсальное использование при необходимости выполнить самостоятельное ограждение участка, зонирование, а также декорирование;
• эстетичность и гармоничное сочетание с любым дизайном и стилевым направлением;
• долговечность и надежность в условиях регулярного и грамотного ухода, представленного периодическим окрашиванием и своевременным устранением дефектов;
• простотой монтажа и отсутствием необходимости использовать какое-либо профессиональное оборудование;
• оптимальная сочетаемость с натуральным камнем, традиционным кирпичом, металлом и бетонами;
• простотой ухода в процессе эксплуатации;
• разнообразием вариантов и способов исполнения;
• отсутствием затенения и нарушений циркуляции воздуха;
• доступной стоимостью.

К основному и, пожалуй, единственному минусу заборов на основе деревянного штакетника, можно отнести необходимость осуществлять периодический правильный уход.

Инструкция и чертежи для монтажа забора из поликарбоната

Данная рекомендательная инструкция представлена для того, чтобы помочь вам сделать красивый забор из поликарбоната своими руками. Если вы владеете строительным инструментом, сварочным аппаратом и способны проводить такие работы, то есть уверенность, что вы с легкостью сделаете такой забор своими руками. И он прослужит вам долгое время.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ по строительству несложного сборного ограждения вам потребуется такой инструмент:

• Бур и лопаты для рытья ям под опоры;

  Подберите бур подходящего диаметра

• Рулетка и шпагат для разметки территории;
• Профильная и круглая труба для каркаса;
• Шуруповерт, болгарка и сварочный аппарат;
• Заклепки или саморезы по металлу;

  Так выглядит специальная термозаклепка для поликарбоната

• Цемент, песок и емкость для раствора;
• Листы поликарбоната.

Последовательность и особенности монтажа

Производить работы по возведению ограждения из поликарбоната будем пошагово, с соблюдением всех правил производства таких работ:

Этап №1. Необходима правильная визуальная разметка, а затем разметка на местности. Измеряется длина стороны участка для ограждения, и делится на равные пролеты. Оптимальным будет расстояние в три метра. Нужно учитывать ветровую нагрузку на полотно такой длины.

Далее отмечаются остальные углы забора. Если планируется фундамент, то также отмечается линия траншеи.

Этап №2. Следующим шагом будет установка угловых столбов. Для них садовым буром делаются углубления глубиной около 700мм, на дно засыпается щебень.  Столбы выравниваются, фиксируются и заливаются бетоном. Затем нужно дать раствору затвердеть, это занимает около 4-х дней.

Стойки установите по уровню и закрепите

Траншея для фундамента должна быть глубиной 500мм, на дно также кладется щебень, а затем основание армируется. При необходимости делается опалубка из досок.

Далее размечаются места установки остальных опор для забора. Также бурятся ямы и бетонируются столбы.

Обязательно проверьте ровно ли установлены опоры

Этап №3. Когда фундамент затвердел и высох можно выполнять работы по сварке перемычек на пролете. Необходимо отметить, что для поликарбоната их должно быть три в пролете на расстоянии около 1000мм друг от друга. Это придаст дополнительную надежность и ветровую устойчивость ограждению.  

Обязательно необходимо покрасить металлический каркас

По завершении весь каркас необходимо зачистить и покрасить, для защиты от коррозии.

Этап №4. Теперь подготовим поликарбонат. Его следует нарезать на листы необходимого размера, загерметизировать торцы специальной лентой и алюминиевыми заглушками. В заглушках просверливаются дренажные отверстия для отвода конденсата. Размечаются и просверливаются отверстия для крепления. Диаметр для отверстий делается на 2-3 мм больше чем диаметр саморезов.

Это необходимо для того, чтобы при температурном расширении поликарбоната он не треснул, не покосился и не прогнулся.

Не забудьте снять защитную пленку с листов пластика.

Забор жалюзи Твинго

Забор Твинго – это уникальная запатентованная конструкция, которая имеет форму двусторонних жалюзи. Twingo zabor был разработан компанией «Юнистрейд» и не имеет других аналогов. Это ограждение по внешнему виду одинаково как с улицы, так и с приусадебного участка.

Чертеж ламели Твинго

Участок можно полностью защитить от посторонних взглядов, и при этом он останется проветриваемым. Но если сделать щель между ламелями больше, то увеличивается и прозрачность ограждения.

За счет конструктивных особенностей и жесткости планок, в Твинго нет усиливающих лаг и каркаса. Также была разработана безметизная П-образная планка, позволяющая устанавливать ламели своими руками. Это позволяет существенно сэкономить на установке и приобретении саморезов.

Все ламели делаются из оцинкованной стали толщиной 0,5–1 мм со стандартным или декоративным покрытием. Можно заказать жалюзи в имитации под дерево, порошковом покрытии и обычном полиэстере. Ламели делают любые по размеру с учетом требований клиента, поскольку их производство происходит на специальном оборудовании.

На фото ниже изображены жалюзи Твинго.

Около дома

Примеры красивых заборов из горизонтального евроштакетника [10 фото]

Мы уже неоднократно называли забор из горизонтального металлического штакетника оригинальным и стильным. Но это просто оценочные суждения — все-таки, представление о стильности и красоте у каждого свое. Чтобы вы могли для себя решить, нравится ли вам такое ограждение и подойдет ли оно для вашего дома, мы собрали несколько наглядных фото горизонтальных заборов из металлического штакетника. Смотрите и решайте.

Как видно на фотографиях, крепление планок к швеллерам, а не к собранному из профилей каркасу, выглядит аккуратнее: скрываются неровные края штакетин, из-за чего секция ограждения приобретает правильный прямоугольный силуэт. Кроме того, так евроштакетник не выступает за пределы опорных столбов.

Тем не менее, мы не рекомендуем монтаж металлического штакетника без каркаса. Во-первых, из-за крепления заклепками, а не саморезами, в местах соединений будет быстрее развиваться коррозия

Во-вторых, каркас из профильных труб делает ограждение прочнее, что особенно важно для заборов-шахматок, на которые действует высокая ветровая нагрузка

Ограждения для дачи своими руками

Сруб. Этот вид ограждения приобретает все большую популярность, особенно у тех дачников, которые используют на загородном участке элементы декора в традиционном русском стиле. Такие ограждения для дачи своими руками выполняются только в том случае, если вы имеете опыт рубки пиломатериалов.

Сруб достаточно прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации, но по сравнению с другими видами деревянных ограждений монтаж его более сложный и трудоемкий.

Существует четыре основных способа установки сруба.

Сруб на одинарной опоре. Для начала готовят канаву под ленточный фундамент и у края будущего ограждения роют лунки глубиной не менее 1/3 от высоты опоры. При этом расстояние между краем лунки и опорой должно быть не менее 20 см по всему периметру, а между опорами не более 2 м.

Размеры канавы определяют по размерам фундамента, высота которого — 60 см, ширина — 30 см, выступ наземной части не менее 20 см. Следовательно, ширина канавы составит 30 см, а глубина — 40 см.

После того как земляные работы завершены, приступают к установке опор описанным выше способом. Затем заливают фундамент и, дождавшись полного его высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба.

Чтобы улучшить эстетический внешний вид сруба, во время монтажа шляпки болтов-стяжек утапливают в бревно на глубину 3-5 см, а в образовавшееся отверстие вбивают смазанную клеем пробку. Пробка должна быть на 2-3 мм больше, чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. Лишний конец пробки отпиливают, спил зашкуривают. После обработки сруба красящими и лакирующими средствами место крепления станет практически незаметным.

Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают таким образом, чтобы опоры удерживали каждое бревно минимум в двух местах. Если опорой служит кругляк, то шаг между стойками задают на половину меньше длины сруба, а если брус сечением не менее 160×160 мм, то шаг принимают равным длине сруба. Так, если оцилиндрованное бревно имеет длину 6 м, расстояние между осями стоек из бревна составит 3 м, а между осями стоек из бруса — 6 м.

Разметку, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор производят аналогично предыдущим вариантам, но с учетом сдвоенности опор. Завершив земляные работы, устанавливают опоры с соблюдением вертикалей и горизонталей, а также с учетом расстояния между ними в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба. Забутовку проводят только до уровня нижнего края фундамента. Если для устойчивости опоры этого недостаточно, допустимо воспользоваться дополнительными откосами. Они помогут временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры закреплены, фундамент бетонируют и после полного его высыхания приступают к монтажу бревен сруба.

Бревна располагают между опорами и закрепляют специальными болтами-стяжками до тех пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет иметь минимум два места крепления. Далее бетоном заливают основания опор и, дождавшись схватывания, продолжают монтаж по общему принципу.

Что в итоге

Горизонтальный металлический штакетник — красивый и необычный забор. В отличие от вертикального ограждения, для установки которого нужны только столбы и прожилины, евроштакетник жалюзи монтируется на каркас либо на швеллера, прикрепленные к опорам. Такой забор довольно прост в установке, долговечен и оригинален. Он отлично подходит для ограждения домов в современном стиле и выделяется на фоне стандартных оград соседей.

Читайте по теме:

Как сделать откатные ворота из евроштакетника

Подробная пошаговая инструкция по монтажу откатных ворот из металлического штакетника: от подготовки чертежа до крепления евроштакетника на каркас.

Как выбрать евроштакетник для забора

Какой евроштакетник для забора лучше выбрать в зависимости от цели: максимальная прочность, минимальная цена, наибольший срок службы или самый красивый вид.

Сколько стоит забор из евроштакетника под ключ

Сколько стоит забор из евроштакетника: цена с установкой под ключ, стоимость отдельных работ и дополнительных услуг, а также три неочевидных способа сэкономить до 40% на монтаже ограждения