Бетонные металлические заборы своими руками

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи

Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Бутование опор

Метод бутования на самом деле очень прост. Чтобы забор был прочным, надо только знать, как правильно забутовать столбы.

Алгоритм действий следующий: во-первых, по заранее приготовленной разметке участка обустраивают скважины нужной глубины, для этого используют мотобур. Во-вторых, в углубления монтируются столбы и закрепляются распорками, опоры выравнивают строго вертикально. Затем слоями засыпается гравий, щебень или ПГС.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Без подмоги также будет сложно справиться. Процесс забивания производят с помощью кувалды, бабки либо копра’:

Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор

Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см

К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

Заливка основания

Построение формообразующего основания начинается с рытья ямы. Если изделие предусматривает кирпичную кладку, параметры канавы должны соответствовать размерам забора. Для иных конструкций можно ограничиться основаниями для фиксации бетонных столбов, глубина которых достигает одного метра. С помощью песка засыпаем котлованы, периодически утрамбовывая слои, до тех пор, пока не получим цельное плотное перекрытие.

Необходимые для основы материалы

Для замеса вам понадобиться:

емкость;
дрель;
вода;
цемент;
песок;
щебень;
пластификатор не более 1% от общего объема.

Соединяем вышеуказанные строительные материалы, перемешиваем с помощью специальной насадки для дрели до однородного состояния.

Как правильно приготовить бетонный состав?

Составив список указанных выше материалов, выберите из него мелкофракционный песок, щебень со средними фракциями, воду и цемент марки М300. Бетон готовиться в соотношении 1 части цемента к 3 частям песка и 4 частям щебня. Вода добавляется до состояния сметаны. Пластификатор необходимо вводить согласно требования производителя. Строители советуют заменять синтетические составы жидким мылом – так смесь растекается по опалубке равномерно и предотвратит ее усадку.

Подготовка армирующего каркаса

Опалубка под забор в соответствии со схемой — гарантия надежности основания и качества работ. Формирование нужно для усиления прочности фундамента, особенно если грунтовые воды близко подходят к почве или на суглинках. Выполняется в несколько технологических шагов:

Берем прутья арматуры, диаметром сечения 10 мм и фиксируем на 5 см выше уровня дна ямы.
Под каждый штырь монтируем опору.
Делаем отступ от траншеи на 10 см, и начинаем фиксировать арматурные палки, чередуя горизонтальные штыри с вертикальными через 40 см.
С помощью сварочного аппарата соединяем линии разных направлений, для получения единого надежного каркаса.

Когда работа по монтированию арматуры закончена, приступаем к подготовке цементного раствора.

Тонкости работы с бетонным раствором

Не рекомендуется заливать основу для забора цементным раствором в один прием. Наполнять форму надо постепенно, делая отверстия железным прутиком в каждом слое. Это поможет предотвратить появление вздутия и рельефности поверхности. Забетонированную плоскость накрываем пленкой, чтобы защитить от воздействия природных явлений и прочего мусора. Раз в три дня опрыскиваем поверхность водой. По истечению двухнедельного срока демонтируем опалубок для забора в следующем порядке:

снимаем фиксаторы между брусьями;
начинаем разбирать несущие элементы надо к краю траншеи;
в последнюю очередь демонтируем формообразующие листы ДСП.

Для полного застывания цемента потребуется месяц, но в жарких условиях каркас рекомендуют снимать через 15 дней. Фундамент требует периодически смачивать водой.

Установка металлического забора

Перед началом работ по монтажу металлического забора выполняют ряд действий:

составляют примерную смету;
разрабатывают схему для будущего ограждения;
закупают необходимые материалы и инструменты.

Монтажные работы включают в себя:

выравнивание и расчистка территории от растительности и мусора;
разметка участка при помощи колышков и шнура;
устройство углублений под опоры;
установка опорных столбов с засыпкой и бетонированием;
монтаж к стойкам листов материала или готовых секций.

Материалы и инструменты

Для каждого этапа работ по монтажу ограждения понадобятся свои материалы, оборудование и инструменты. При устройстве металлического забора пригодятся:

бетономешалка или ёмкость для замешивания цементного раствора;
бур;
вёдра;
вода, цемент, песок и щебень для раствора;
водяной строительный уровень;
деревянные колышки;
кисть или краскопульт;
кувалда;
металлические лаги;
ножницы по металлу, ножовка;
профтрубы;
прутья арматуры (рёбра жёсткости);
рулетка;
сварка, электроды, сварочная маска;
секции будущего ограждения;
шнурок для разметки;
штыковая и совковая лопаты;
шуруповёрт и перфоратор.

Монтаж столбов

Для монтажа металлического ограждения нужно вначале установить опорные столбы. Их устройство также происходит поэтапно:

участок под строительство расчищают от посторонних предметов, мусора и растительности;
территорию под будущее ограждение выравнивают;
определяют тип и вес планируемого забора;
рассчитывают количество колышков и их шаг;
размечают участок при помощи колышков и шнура;
в случае если опоры будут заливаться бетоном, под них устраивают углубления: 0,8м – под высокие, 0,5м – под трубы не выше полутора метров;
выемки под столбами заливают цементным раствором.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

После того как опорные столбы будут смонтированы, переходят к устройству лаг.

Происходит это следующим образом:

к металлическим стойкам сваркой крепят горизонтальные планки (две штуки при высоте ограждения, не превышающей 2 м);
одну планку располагают выше нижнего края на 0,2м, другую – ниже верхнего на 0,2м;
фиксируют лаги при помощи специальных саморезов или с применением сварных швов.

После установки горизонтальных перемычек переходят к обшивке каркаса. Секции фиксируются на опорах при помощи особых гаек и скоб. На отверстия креплений ставятся заглушки.

Декоративные виды забора

В настоящее время широкое распространение получили секции, которые успешно имитируют различные иные поверхности, внешне не похожие на бетон. Учитывая, что бетонные секции украшаются не только с внешней, но и с внутренней стороны, выглядит большинство имитаций правдоподобно. При этом верхняя часть забора зачастую оформляется криволинейной декоративной секцией.

Хорошо скрываются и продольные швы между секций. Для этого шов стараются размещать по неровным стыкам якобы каменной кладки, результатом чего становится декоративное ограждение, словно сложенное из природного камня. Декорированию подлежат и бетонные столбы, отливаемые в виде всевозможных фигур.

Формы и опечатывающие их панели выпускаются из АБС пластика, на которых и запечатлена имитация различного вида, к примеру:

деревянная доска;
кирпичная кладка;
мрамор;
виноградные лозы;
скол;
древняя мозаика;
кремлёвская стена
канат;
скалистая гора;
решётка замка.

Популярностью пользуется технология изготовления секций из бетона под мрамор. Без пор и трещин, прочные и в то же время глянцевые ограждения имеют весьма привлекательный вид. Особую ровную и матовую поверхность обеспечивает специальная краска, которая наносится по всей массе каждого изделия. При этом панели не выцветают на солнце, и текстура сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, не требуя дополнительного ухода.

Разновидности

Принято различать два варианта еврозаборов:

односторонние;
двусторонние.

Одностороннее полотноДвустороннее полотно

В продаже есть разные типы двухсторонних панелей, глухих и с ажурным рисунком. Панели с рисунком могут быть использованы как декоративная верхняя часть пролета или в качестве самостоятельного и полноценного элемента. Некоторые владельцы собирают из них все полотно забора, получая более легкое и изящное ограждение.

В продаже имеются панели с разными вариантами расцветки и рельефа. В верхней части ограждений часто устанавливают плиты с ажурными декоративными элементами, способными придать забору стильный и привлекательный вид. Вариантов расцветки может быть великое множество.

Толщина панелей составляет 4 см (односторонние) или 5-6 см (двухсторонние). Стандартом длины и ширины считается соответственно 2 и 0,5 м. По величине столбов расхождений больше. Есть разные варианты ширины и толщины (12 × 12, 12 × 14, 14 × 14 см).

Кроме этого, значительная разница присутствует в длине рабочей и подземной частей столбов. Если участок без пазов (подземный) составляет 0,7-0,8 м, то длина наружной части может быть разной — от 1,35 до 2,8 м.

Декорированный металлом забор из бетонаПарапет бетонный

Как поставить забор

Проводить работы в сухую ясную погоду, если стояло старое ограждение, его лучше убрать заблаговременно, чтобы ничего не мешало. Приготовить все, что понадобится для бетонирования, поставить бетономешалку в удобном месте, подключиться к электрической сети. Соблюдать технологию:

Натянуть шнур по линии будущего ограждения. Вбить колышки по углам, использовать шпагат, четко видеть ориентир. Если расстояние большое, вбить промежуточные элементы. Пометить места расположения столбиков, сделав небольшие углубления.
Выковать ямы под бетонирование опор. Делать глубину от 100 до 120 см, этого достаточно для надежной фиксации столбов в грунте. Точный показатель определить по изделиям, прорезь для установки плиты должна оказаться над землей после установки.
Первыми поставить элементы на угол, ориентироваться от них. Выставить строго по уровню, придерживать в вертикальном положении, залить раствором (1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня) до уровня земли. Проверить положение еще раз, поставить подпорки, чтобы до застывания бетона столбик не сдвинулся.
Так же ставить остальные опоры. Четко отмерять положение рулеткой с запасом по 10 мм с каждой стороны. После оставить на несколько дней для схватывания бетона.
При заливке ленточного фундамента под забор делать работу после установки столбов. Выставить опалубку на нужную высоту, хорошо закрепить, потом сделать арматурный каркас, заполнить раствором до требуемого уровня. Не делать основание слишком высоким, иначе нижние плиты будут упираться.
Ставить секции по порядку. Вначале аккуратно опустить по пазу все нижние элементы, убедиться, что все нормально. Затем поставить второй ряд и третий при его наличии. Если одна из секций короче, надо точно замерять длину пролета, аккуратно подрезать, вставить на место.

Совет!

С обратной стороны можно аккуратно заделать щели в пазах раствором, тогда конструкция получится прочнее, части не будут сдвигаться при ударах.

Устанавливать лучше всего втроем, так как двоим поднимать изделия и ровно заправлять их в паз неудобно. Ставить ровно, если секция перекосится, то может треснуть или заклинить, придется выбивать ее. Предварительно осматривать пазы, прочищать их при необходимости.

Опалубка для фундамента монолитного забора.

Опалубка представляет собой форму, в которую заливается бетон. После эта форма снимается, и мы получаем бетонную конструкцию той формы, в которую выставили опалубку. В нашем случае необходимо выставить опалубку с формой сечения прямоугольника. Конструировать опалубку следует с помощью прочных досок толщиной 15-20мм, сбитых в щиты.

Готовим опалубку под фундамент забора.

Выставлять опалубку следует в строгом уровне, так как от этого зависит, насколько ровным у вас получится забор. Скреплять опалубку я посоветовал бы с помощью шурупов – саморезов, потому как впоследствии опалубку будет проще снять или поправить. Стыки опалубки следует герметично заделать, чтобы швы получились ровными и аккуратными.

Устанавливаем опалубку.

Укреплять опалубку следует надёжно и прочно, так как бетон, заливаемый в неё, имеет очень большую массу, под весом которой опалубка может обрушиться.

Чтобы обеспечить её прочность и жесткость – необходимо распереть её брусом, с квадратным сечением 50х50мм.

Установленная опалубка для ленточного фундамента монолитного забора из бетона.

Устанавливается он в нижней части конструкции опалубки. После того, как опалубка с залитым бетоном разбирается, эти распорные бруски выбиваются.

Бетонные и все последующие работы будут описаны в следующей статье.

Разновидности каменных заборов

Как и ограды из дерева, каменные заборы тоже могут быть разными. Здесь все зависит от технологии:

Самые распространенные – заборы из литого бетона. Они собираются из отдельных крупноформатных секций: для промышленных предприятий используются тяжелые сплошные плиты, для частных домов – фигурные плиты высотой не более 1,5-1,7 м. в первом случае получается исключительно функциональная ограда, во втором – декоративный забор, который относительно легок преодолевается.
Заборы из каменной и кирпичной кладки смотрятся неплохо. Обычно для удешевления конструкции основу кладут из дешёвого материала, а декоративный кирпич или натуральный камень используют только для облицовки. Иногда каменную или кирпичную кладку применяют для возведения только нижней части забора, а сверху устанавливают либо решетку, либо ограду.
Габионные заборы — относительная новинка в частном строительстве. Габион представляет собой металлическую клетку из толстых прутьев, которая устанавливается на фундаменте и заполняется валунами, крупной галькой или щебнем. Из отдельных габионов можно собрать достаточно прочную и долговечную ограду – не зря же такие конструкции традиционно используются в военной фортификации.

Металл

Металлические ограды монтировались и ранее – для их изготовления чаще всего применялись кованные стальные прутья. И хоть кованые изгороди сегодня все еще не утратили популярности, на рынке их серьёзно потеснили заборы из металлопроката с защитным покрытием.

Для изготовления таких оград используются либо профилированные листы, либо удлиненные элементы – ламели. У таких оград есть целый ряд преимуществ:

Хорошая прочность и стойкость к механическим воздействиям.
Климатическая стойкость, которая обеспечивается промышленной противокоррозионной обработкой.
Длительный срок эксплуатации.
Технологичность (можно монтировать ограды любых размеров и конфигураций).
Привлекательный внешний вид.

Справедливости ради стоит упомянуть и о недостатках металлических оград:

Для обеспечения надежности требуется установка прочного каркаса, заглублённого в грунт. Так что на земляные работы и закладку основания нужно тратить время и средства.
Даже подвергнутый защитной обработке металл может подвергаться коррозии. Потому при монтаже и эксплуатации нужно стараться не повреждать защитное покрытие, а если это произошло – вовремя принимать меры.
Качество и долговечность металлической ограды прямо пропорциональны ее стоимости.

Это интересно: Обзор газонокосилок и триммеров «Зубр»

Кирпичные ограждения

Такой вид ограждения по прочности и надежности аналогичен бетонному и каменному. Отличие – во внешнем виде. Кирпичные заборы могут быть из разных видов кирпичей (клинкерного, облицовочного, колотого, керамического, силикатного, гиперпрессованного).

Такие заборы служат много лет, не требуют ухода, хорошо сочетаются и с каменными, и с металлическими опорными столбами.

Но стоимость такого ограждения относительно высока. Плюс требуется заливка монолитного фундамента, что продлевает сроки возведения забора и требует дополнительных сил и вложений.

Кирпичный забор

Особенности монтажа

Вполне реально установить бетонный забор своими силами, не привлекая профессиональных мастеров. Каждая секция забора обладает массой около 70 кг. Поэтому, рабочие силы лишними не будут, для установки такого забора понадобится несколько человек. Но главным «прорабом» остается сам хозяин дома.

Разные разработчики таких конструкций предлагают идентичный вариант монтажа. Различия касаются самой установки сборных столбов, и тут может быть несколько вариантов. Железобетонного Столбы или цельные опоры делятся на два вида – цельные и сборные. Сам процесс монтажа железобетонного забора включает несколько этапов, он трудоемок в силу учета множества деталей:

Цельные столбы – это наиболее доступный вариант установки. Работа начинается непосредственно с разметки границ имеющейся площади. Зная общую площадь всей территории, можно будет точно рассчитать необходимый расход строительных материалов. Для замеров можно использовать 2-х метровый деревянный брусок. С его помощью будет намного легче измерить расстояние. Отмерять нужно, точно попадая в паз. Иначе опоры не удержат секцию. Монтаж бетонного забора всегда начинается с углового столба. Делается специальное углубление в назначенном месте. Столб нужно своими руками закопать в землю на треть, как показано на фото. Если опоры имеют высоту два метра, их нужно зарыть на глубину в 1 метр. Считается нормой глубина не ниже 70 см. Опора вставляется в углубление, укрепляется по сторонам деревянными распорками и затем тщательно бетонируется. И так, поэтапно, столб за столбом. Далее начинается монтаж всей секции, как показано на видео. Тут понадобится помощник, поскольку между 2-мя столбами монтируются 2 секции одновременно. Нужно внимательно отслеживать, чтобы не случился перекос. На углу устанавливаются две опоры в положении перпендикулярности друг к другу. От угла нужно двигаться дальше, закончив полностью конструкцию всего заграждения;

Сборные опоры. Установка таких опор имеет специфичные отличия от монтажа с помощью цельных опор. Здесь можно выделить несколько этапов. Установка бетонного заграждения начинается с подготовки с небольшого фундамента для столба. Готовится яма глубиной 50 см. При этом необходимо соблюсти условие, чтобы ширина углубления была на 50 мм больше, чем ширина самого столба. В яму вкапывают арматуру по высоте забора, яма крепко и надежно бетонируется, как видно на фото. Когда основание будет подготовлено, монтируется первая секция столба, все свободное место заполняется бетоном. Таким образом, благодаря постепенному монтажу всех последующих секций, вся опора полностью выстраивается. Необходимо распределять бетонный раствор по всему объему опоры, укрепляя так все секции. Вторая опора монтируется аналогично. Дальше устанавливаются все секции. Окончательно на столб водружается бетонная крышка, как видно на фото. Она предназначена предотвращать смыв бетона, повышает срок эксплуатации забора до многих лет и десятилетий.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м

Расчет количества бетона для 10 столбов для забора

В домашних условиях несложно вычислить количество бетона, необходимое для отливки столбов для забора. Для этого нужно высоту квадратного столба умножить на его периметр и получим объем, затем умножить на количество столбов. Так мы вычислим, сколько кубометров бетона нам нужно. Специалисты считают, что 1 м3 бетона равен 25 погонным метрам столба 20х20 см, а это чуть больше 10 столбиков. Рассчитать бетон для столбов забора круглых можно, зная их высоту и площадь сечения, применив формулу:

S = 3.14 х R2 (R – это радиус столба)

Для столбика диаметром 20 см объем будет равен 0,063 м3. Для десяти столбов понадобится 0,63 куба раствора. Таким образом, круглые столбы для забора обойдутся почти в два раза дешевле квадратных.

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Крепежные элементы

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов. Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Вопросы-ответы

Можно ли сделать забор из арматуры непрозрачным?

Да, если на прутьях зафиксировать такие материалы, как цветной поликарбонат, профлисты и т. д. Главное – не забывать о парусности.

Можно ли организовать у забора из арматуры живую изгородь?

Да, для этого нужно у изгороди посадить вьющиеся растения. Однако придется некоторое время ждать, чтобы они достигли нужной высоты.

Какое должно быть оптимальное расстояние между вертикальными прутьями?

Расстояние между прутьями должно составлять не менее 25 см. Оптимальный показатель – 20 см.

Какой должен быть размер секций для забора?

Все зависит от того, какую планируется делать изгородь – высокую или низкую. Стандартные размеры – 2х3 м.

Через сколько можно устанавливать ограждение после заливки опор?

Забор монтируется после высыхания раствора. Обычно секции фиксируют через 2 недели после заливки опор.

Краски для бетонных заборов

Чем обрабатывать деревянный забор?

Как выбрать краску для металлического забора

Какие замки можно устанавливать на калитки из профнастила

Таким образом, забор из арматуры – бюджетная, но привлекательная изгородь. Сделать ее можно самостоятельно, если имеется минимальный опыт работы с металлом.

Варианты ограждения дачного участка из сетки

Сетчатые ограждения – самые популярные виды заборов для дачи или огорода. Это, как правило, недорогие сооружения по металлическим вертикальным опорам. Столбы могут быть винтовыми, вкручиваемыми в грунт, или обычными, которые закапывают или бетонируют.

Все виды сетчатых заборов обладают следующими достоинствами:

приемлемая прочность;
практически полное отсутствие затенения земельного участка;
хорошая продуваемость территории;
приличный срок службы – 20-30 лет;
достаточная степень защиты от животных;
простота монтажа;
ремонтопригодность;
низкая цена.

Недостатками сетчатых ограждений являются:

прозрачность и невозможность укрыть территорию от посторонних взглядов;
проницаемость для насекомых и семян сорных растений;
не очень эстетичный внешний вид.

Однако, как временное ограждение на несколько лет, пока продолжается строительство дома, такое ограждение вполне себя оправдает.

Рабица

Рабицей называют сетку, полотно которой сплетено из согнутых зигзагом отрезков стальной проволоки. Такая сетка очень компактна при хранении или перевозке. Перед монтажом она растягивается, позволяя закрыть большой пролет забора.

Проволока сетки оцинковывается для повышения стойкости к воздействию влаги. Для большей стойкости оцинкованная проволока еще и облицовывается цветным полимерным покрытием. Это покрытие немного улучшает эстетичность ограждения.

Стоимость забора из сетки-рабицы – 1000-2500 рублей за метр.

Сварная сетка

Сварная сетка для забора представляет собой секции по 2,5 метра длиной. Они собраны из стальных прутков диаметром от 3 мм и покрыты полимерным покрытием. Устанавливается такое ограждение быстро и выглядит достаточно привлекательно. Крепление заборных секций к вертикальным опорам осуществляется хомутами.

Стоимость ограждения – 1300-3000 рублей за метр.

Необычный забор-жалюзи из металла

Металлический забор-жалюзи – это необычная конструкция, производимая строго в соответствии с ГОСТом.

Особенности конструкции:

прочность;
представляет собой раму из профильной трубы, в которой под углом выложены стальные планки;
материал покрыт полимером для защиты от вредных воздействий с обеих сторон;
устанавливается конструкция очень просто;
такой забор легок, не подвержен горению, имеет высокий уровень жесткости, легко выдерживает воздействие атмосферных осадков;
ламели расположены под наклоном, благодаря чему с улицы участок оказывается укрыт от посторонних взглядом, а изнутри видно все то, что происходит снаружи.

Профессиональный подход к возведению комбинированных бетонно-металлических заборов