Замена заборных секций
Забор, состоящий из секций, опирается на столбики, которые устанавливаются через определенные интервалы длиной 1,83 м. Секции для таких заборов поступают в продажу в различном дизайнерском исполнении: наиболее популярные — стилизованные под плетень с ребрами штакетин, выступающими наружу, и имитирующие глухой забор. Все они устанавливаются между столбами и крепятся к ним винтовыми зажимами или гвоздями.
Если использованы винтовые зажимы, то заменить старую секцию на новую будет гораздо легче, поскольку секции прикручиваются к этим хомутам винтами. Если такая секция прибита гвоздями, вы можете повредить ее гвоздодером. Новая секция забора должна точно вписаться в пространство между столбами — тогда ее можно крепить прежним способом.
Если секция в каком-то месте заходит на место слишком плотно, возьмите напильник с крупной насечкой или рашпиль и сточите выпирающую кромку. Если размеры секции прослаблены, отрежьте кусок кромки от старой секции и заделайте ею этот зазор.
Демонтаж заборной секции начинается с удаления гвоздей, на которых она держится. Для того чтобы оторвать прибитые гвоздями края секции, вам, возможно, понадобится что-нибудь похожее на монтажный лом.
Если вы используете крепежные зажимы, прибейте их гвоздями до того, как будете вставлять в них секцию забора. Гвозди, на которых концевая секция крепится к заборному столбу, забиваются под прямым углом.
Этапы демонтажа забора из профлиста
Весь процесс демонтажа забора из профлиста разбит на несколько основных этапов:
Подготовка окружающего пространства. Для оперативной и качественной разборки ограждения требуется предварительно очистить прилегающую территорию (изнутри и снаружи). Понадобится организовать подходы к забору, места складирования демонтируемых элементов и подъезд грузового транспорта.
Демонтаж листов обшивки. В зависимости от технологии установки, для снятия профлиста может потребоваться различное время и оборудование. Если листы крепятся к вертикальным столбам и горизонтальным лагам при помощи саморезов, то достаточно обычного шуруповёрта. Листы последовательно откручиваются и складываются в стопку. Если для крепления применялась сварка, то понадобится шлифмашинка, чтобы срезать прихватки.
Демонтаж горизонтальных лаг. В большинстве случаев поперечные лаги крепятся к столбам при помощи сварки, поэтому их нужно срезать по шву в месте прилегания.
Демонтаж опорных столбов. Наибольшую сложность вызывают стойки, особенно при наличии бетонного основания. Если столбы забиты в грунт, то достаточно их подкопать по периметру и расшатать. Но в случае с бетонированием их традиционно срезают под определённую высоту, а затем удаляют фундамент при помощи специализированной техники.
Сбор, погрузка и вывоз мусора. Ответственный этап, поскольку складирование строительного мусора запрещено. Его необходимо оперативно собрать, погрузить и отвезти на одну из ближайших свалок.
На этом демонтажные работы не заканчиваются, поскольку необходимо убрать следы, оставленные в ходе разборки. Образовавшиеся на местах установки столбов лунки нужно очистить от камней и щебня, удалить остатки бетона. После этого требуется засыпать их грунтом и утрамбовать до среднего уровня участка.
Техника безопасности при демонтаже
Работы проводятся с 9 часов утра до 22 часов вечера, причем стоит помнить, что в отдельных регионах запрещено шуметь и в выходные дни (субботу, воскресенье).
На людях, которые будут делать демонтаж, должна быть спецодежда:
- защитный комбинезон или костюм из плотной ткани;
- закрытая обувь;
- головной убор в виде каски (когда речь идет о сносе высокого кирпичного, бетонного забора);
- рабочие перчатки;
- защитные очки или маска (если потребуется работать со сварочным аппаратом);
- респиратор (нужен в редких случаях при разборке кирпичных секций).
Каждый этап работы выполняется с повышенной внимательностью, чтобы не нанести травму себе или окружающим.
Стоит делать все аккуратно, особенно если нужно сохранить целым материал со старого забора.
Как предоставляется услуга демонтажа заборов
Услуга демонтажа заборов — одно из предложений специализированных компаний, которое серьезно сократит сроки сноса ограждения. Специалисты аккуратно и быстро разберут секции и опорные столбы. При необходимости вы можете обратиться в ту же компанию для установки нового современного ограждения и получите скидку за комплексную услугу.
Какой инструмент и техника используются для сноса ограждений
Для сноса конструкций используют строительный инструмент: кувалды, гвоздодеры, пилы, строительные перфораторы. А также спецтехнику: тракторы, бульдозеры, экскаваторы. Для вывоза мусора привлекают грузовой транспорт.
Как демонтируют конструкции разных типов: этапы работ
Ход работ зависит от того, ограждение какого типа необходимо демонтировать. Опишем последовательность действий для часто устанавливаемых на территории РФ сооружений.
- Демонтаж забора из сетки
Удаление металлической сетки-рабицы занимает минимум времени. Специалисты отвинчивают крепежные и натяжные болты, снимают угловые стойки, ворота и калитки. После чего убирают тросы и скручивают сетку. Столбы выкапывают или срезают по уровню земли.
Демонтаж металлического забора (из профнастила)
При удалении конструкции учитывают способ установки. Начинают работу со снятия листов с каркаса. После чего лаги отсоединяют от столбов, используя сварочную технику. Столбы, вбитые или ввинченные в землю, подкапывают на 40 см, расшатывают и извлекают из грунта. Забетонированные опоры срезают, убирая основание частями.
Демонтаж старого деревянного забора
Для разбора ограждений из штакетника используют бензопилу. Конструкцию срезают целиком. Затем лаги и штакетник отсоединяют от каркаса. На место срезанных столбов ставят колышки.
Демонтаж ж/б забора
Такие конструкции убирают с помощью спецтехники: автокрана, экскаватора, бульдозера. Если части сооружения необходимо сохранить, демонтаж бетонного забора проводят поэлементно.
Демонтаж кирпичного забора
Наличие кирпичных и каменных опор усложняет работу. Кладку разбирают вручную, чтобы сохранить и повторно использовать материал. После того как выполнен демонтаж столбов забора и кладки, специалисты приступают к удалению ленточного основания. Для работы используют сварочный аппарат, болгарку и отбойные молотки. Инструмент необходим для разрушения монолитного фундамента на части и изъятия их из грунта.
Итоговая часть работы
После сноса ограждения рабочие собирают и вывозят мусор. По желанию заказчика — складируют части старой конструкции на участке. Затем готовят территорию к установке нового ограждения.
Как снести забор на даче
У каждого дачника ограждение участка серьезно отличается даже от ближайшего соседского. Это может быть сетка-рабица на трубах, а может и каменный забор на ленточном фундаменте. Поэтому стоит сразу решить для себя, почему сносится забор!
Если демонтаж дачного забора необходим по причине его обветшалости, и забор сносится полностью, то применить можно тяжелую технику. Сразу снимаются секции, а части, которые служили основанием, вынимаются из почвы трактором или погрузчиком. Если же забор нужно перенести и аккуратно переустановить, то тут возможны проблемы. Потребуется очень аккуратное отношение к каждой детали, особенно если забор целый, а не секционный.
- Деревянный забор разбирается по элементам. Сначала демонтируется штакетник, потом основные планки и заборные столбы;
- Поликарбонатный забор демонтируется, начиная с лицевой стороны, когда секции снимаются после среза креплений. Далее, в том же порядке;
- Если забор каменный или кирпичный, стоит приступать к разборке ограждения сверху вниз, понемногу снимая, сразу очищая и складывая в стопки строительные блоки.
Бетон и железобетон
Ремонт железобетонного забора необходим, когда на конструкции образуются выбоины и оголение арматуры. Сколы возникают из-за погодных условий, в основном – из-за воды, которая впитывается в бетон, а в морозы, расширяясь, нарушает структуру камня. Как следствие, рабочая арматура подвергается намоканию и ржавеет. Если вы заметили подобные разрушения – немедленно приступайте к ремонту бетонного забора, какого бы размера не был образованный дефект.
Что понадобится для восстановления целостности ограждения из камня:
- Металлическая щетка и наждачная бумага;
- Грунтовка для уличного применения по камню;
- Бетонный раствор или ремонтная смесь;
- Приспособления для опалубки.
Как произвести ремонтные работы:
- Расчищаем место разрушения от отслоившегося камня. Должна остаться крепкая поверхность.
- Далее снимаем коррозию с металлической арматуры. Используем щетку и наждачную бумагу. Болгарка в данном случае может снять слишком много и здоровой поверхности, потому стоит отдать предпочтение ручному методу. Хотя, это, скорее, вопрос мастерства.
- Когда очищены оба материала, можно приступать к обработке. Покрываем основание грунтовкой для уличного использования. Оптимально выбрать грунт глубокого проникновения для камня – он лучше сочетается с бетонной основой. Отдельно грунтовку для металла лучше не использовать – она обладает аналогичными свойствами с обычной эмалью и снижает адгезию между арматурой и камнем. Тем более, прутья будут спрятаны под слой бетона, этой защиты будет достаточно. Наносим 2 слоя грунтовки, давая каждому просохнуть по инструкции.
- При значительном разрушении для восстановления формы бетонного ограждения потребуется сооружение маленькой опалубки. Для этого можно использовать листы фанеры или доску. Каркас следует собрать отдельно, прикрепив его к основанию при помощи арматуры. Опалубка не потребуется, если выбоины незначительные и внешние контуры восстанавливать не нужно.
- Готовим цементный раствор или затворяем ремонтную смесь.
- Закладываем раствор в опалубку или распределяем его по дефектной поверхности.
- Остается дождаться схватывания бетона и приступать к дальнейшей отделке, если такая предполагается.
Самое главное в ремонте железобетонного забора – не упустить момент и сделать работу вовремя, пока конструкция не потеряла свои несущие способности безвозвратно.
Процесс демонтажа забора
Итак, если забор был сделан из деревянных досок, то большого труда подвергнуть его сносу не составит, поскольку влияние внешних факторов (ветер, дождь, снег и т.д.) уже сделало большую часть дела.
Чтобы сделать демонтаж забора, его необходимо просто удалить любым удобным для вас способом. Но если при построении использовались бетонные или металлические столбы, к которым крепились доски, то снос потребует большое количество труда и денег. В этом случае дешевле будет обратиться к помощи профессионалов.
Демонтаж авторского забора выполняется очень аккуратно.
Если старые ограждения были изготовлены специально для вас с помощью дизайнеров, то такой забор необходимо разбирать аккуратно и трепетно, чтобы материал сохранил свой внешний вид и мог использоваться повторно. Столбы, на которые крепилась авторская композиция, тоже могут быть использованы второй раз, если, конечно же, они находятся в хорошем состоянии, в противном случае для их удаления необходимо прибегнуть к помощи профессионалов.
Забор из рабицы прослужит дольше, нежели деревянный, но демонтаж забора из этого материала потребует больше времени и усилий. Чтобы разобрать данный вид забора, необходимо убрать болты натяжные, после отвинтить крепежные болты. Далее удаляются сносы и происходит демонтаж стоек. Металлическая сетка, которая служит основой конструкции, сворачивается. Она может быть использована повторно в том случае, если подлежит эксплуатации. Опять же, трудности могут возникнуть в случае, если использовались бетонные или металлические столбы, а также была установлена противоугонная система из арматуры, которая обычно применяется в несколько слоев.
Забор из профнастила – самый востребованный вид ограждений.
На сегодняшний день лидирующие позиции на рынке продаж занимает забор, изготовленный из профнастила, так как он замечательно защищает и ограждает участок, плюс ко всему убрать данный вид забора с площади довольно-таки просто. Обычно листы металла крепятся к каркасу клепкой (в редких случаях саморезами), поэтому с основания ограждения они снимаются с легкостью. Но в том случае, если во время монтажа применялся сварочный аппарат, то для демонтажа необходимо будет приобрести дополнительное оборудование, а также нужны навыки аналогичного характера.
Если использовались столбы из камня, бетона или же кирпича, то убрать сооружение будет проблематично. Лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые имеют профессиональную технику (бульдозер, экскаватор). Демонтаж бетонного забора самостоятельно выполнить физически невозможно, так как конструкция состоит из бетонных блоков, а они являются очень тяжелыми, поэтому без грузоподъемных машин в данном случае никак не обойтись. Снос забора заключается в том, что арматура из металла с использованием сварки открепляется от столбов. После чего блоки, из которых состоял забор, удаляются и перевозятся в определенное место.
Последний вид – это кирпичные заборы. Их стандартная установка – это фундамент в виде ленты. Разбор данного ограждения легко выполняется ручным способом или же с помощью перфоратора. Необходимо изначально разобрать кирпичный уклад, после этого бетонная основа разбивается на части.
https://youtube.com/watch?v=5bWYSLE9Nuc
Для этого следует убрать траву (возможно использование косы или газонокосилки), после участок необходимо расчистить от деревьев, кустов и т.д. Помните, если вы спиливаете дерево, то оно может упасть в любую сторону, поэтому будьте осторожны. Его корни тоже необходимо удалить, иначе могут возникнуть проблемы во время строительства нового забора. Далее нужно поверхность участка, где будет устанавливаться ограждение, сделать ровной. Следующий этап – это установка размера забора и обозначение его на участке. Завершающий этап – это определение места въезда для машин и входа для людей (необходимо их пометить кольями на участке).
Ремонт секций деревянного забора
После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.
Ремонт секций проводится в следующей последовательности:
Осматривается каждая доска в секции. Если имеются сильные повреждения (полностью прогнили или сломаны), то их нужно заменить. В случае частичного поражения дерева гнилью, плесенью и мхом – очистите поверхности ножом или стамеской.
Внимательно обследуются верхние и нижние концы досок – они чаще всего гниют и портятся под воздействием влаги. Специалисты рекомендуют просто отрезать поврежденные участки – ограждение станет немного ниже, но такое решение проблемы продлит срок эксплуатации деревянного забора.
Скрепляются лаги и доски забора, если их нельзя заменить. Это можно сделать с помощью гвоздей (самый непрактичный способ), винтов или металлических полос/проволоки.
Обрабатываются все металлические части ограждения. Это могут быть крепежные или декоративные крепления, которые нужно очистить щеткой по металлу или растворителем от ржавчины.
Просушивание секций деревянного забора. До того как отправлять подготовленные секции на просушку, нужно очистить их от грязи и пыли, старой краски. Это можно сделать жесткой щеткой, крупной наждачной бумажкой или абразивным камнем, шпателем или мощной струей воды
Обратите внимание: солнечные лучи и осадки категорически противопоказаны древесине на просушке, поэтому идеальным местом для этого этапа станет продуваемый навес.
После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее:
- Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
- Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.
Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.
Обратите внимание:гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины. Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка
Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски
Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.
Важно:при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов. Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством
Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие
Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.
Кирпичный забор
С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:
- Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
- Крен секции или всего ограждения.
В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.
Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:
- 1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
- 2) Загрунтовать составом для наружных работ;
- 3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.
Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.
Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:
- При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
- Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.
В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.
Сложности самостоятельного исполнения
Визуально перечень работ не выглядит невыполнимым, однако при отсутствии необходимых навыков простая с виду работа превращается в трудоёмкий процесс. Если листы обшивки можно снять без особенных затруднений, то удаление забетонированных столбов без специальной техники — проблематичная операция. Кроме того, даже при самостоятельном демонтаже придётся потратиться на вывоз и утилизацию образовавшихся отходов и строительного мусора. Отсутствие опыта строительных работ вообще и демонтажа в частности может привести к нежелательным последствиям. Для их устранения также могут потребоваться дополнительные финансовые затраты.
По этой причине рекомендуется обратиться за решением вопроса к профессиональным исполнителям. Компания «Московские заборы» предлагает комплексные услуги по демонтажу заборов из профлиста для владельцев объектов в пределах Москвы и Московской области. Демонтажные работы под ключ включают разборку и складирование элементов ограждения, сбор и вывоз строительного мусора, исправление ландшафта.
Мы работаем с частными и юридическими лицами, вне зависимости от степени сложности поставленной задачи. Для расчёта стоимости заказа на объект предварительно выезжает наш специалист, который совместно с заказчиком проводит замеры и визуальный осмотр территории. По результатам замеров составляется смета, которая становится основой для заключения договора.
Деревянные глухие заборы
Глухие заборы из досок состоят из двух или трех расположенных горизонтально трехгранных продольных брусков, которые крепятся между столбиками и поддерживают прибитые к ним вертикальные доски (штакетины) со скошенными ребрами (клинообразного сечения), заходящими друг за друга для перекрытия щелей в стыках. В результате получается чрезвычайно долговечный и прочный забор. Но даже в таком случае трехгранные продольные бруски могут треснуть и провиснуть; в то же время повреждаются и отдельные штакетины. Для того чтобы уберечь древесину на торцах вертикальных досок забора от попадания влаги из почвы, делается нижняя обвязка забора. Как правило, ее легко заменить, поскольку она крепится всего лишь двумя-тремя гвоздями или шурупами.
Обычно отдельные сломанные штакетины и гвозди, которыми они прибиты, можно удалить при помощи гвоздодера. Если гвозди не поддаются, забейте их, используя пробойник, в трехгранные продольные бруски. Отрежьте новую штакетину точно такой же длины и вставьте ее тонкое ребро под толстое ребро соседней штакетины, для чего последнюю слегка приподнимите над продольным бруском, предварительно удалив из нее гвозди. Потом прибейте обе эти штакетины — каждую двумя гвоздями. Если вы меняете несколько штакетин, используйте в качестве шаблона короткую доску, чтобы выровнять межреберные перекрытия межу штакетинами.
Для того чтобы снять поврежденную штакетину глухого забора, используйте старую стамеску. Вставьте новую штакетину на место и прибейте ее гвоздями к продольному трехгранному бруску.
Усиление сломанного трехгранного продольного бруска посредством ремонтной накладки из оцинкованного железа. Накладка из оцинкованного железа с фланцем на конце будет поддерживать сломанный торец трехгранного продольного бруска.
Демонтаж клееных деревянных арок и рам
Трехшарнирные арки и рамы с
шарниром в ключе и с передачей распора на фундаменты, демонтируются с
применением передвижной монтажной башни в зоне конька. Башня снабжается
необходимой оснасткой, позволяющей закреплять конструкции полурам, полуарок в
процессе демонтажа. Перед началом демонтажа конструкция должна быть раскреплена
из плоскости.
Демонтаж производится в следующей
последовательности:
- коньковый узел закрепляется на башне от
вертикальных перемещений; - при строповке одной полурамы (полуарки),
производится разборка (разболчивание) конькового узла и опорного нижнего узла; - демонтируемая полурама (полуарка)поднимается на
0,5 м из проектного положения и переносится на транспортное средство; - производится демонтаж второй половины
конструкции.
Демонтаж большепролетных сборных
двухшарнирных арок и рам с опиранием на фундаменты производится отдельными
частями с применением монтажных опор, располагаемых в зоне стыков и
оборудованных соответствующей оснасткой для разборки стыков и закрепления
частей конструкций в вертикальном положении. Перед началом демонтажа конструкции
раскрепляются из плоскости. После разборки стыков и опорных закреплений
производится демонтаж частей конструкций.
Разобранные элементы конструкций
переносятся краном на транспортные средства или на площадку временного
складирования.
При складировании необходимо
предусматривать защиту деревянных конструкций от длительных атмосферных
воздействий.
Демонтаж несущих деревянных
конструкций следует производить в соответствии с ППР.
Демонтаж ограды из профнастила
Разбор металлического забора проводится быстрее, чем бетонного, однако тут много зависит от того, каким способом были закреплены листы профнастила.
Если использовались саморезы, то их удаляют и аккуратно складывают листы в стопку, что позволит их дальнейшее применение.
Сварные швы убирать сложнее, но и они срезаются, правда лист материала уменьшается в размере. Профнастил с заклепками демонтировать очень сложно, обычно их разбираем целиком, срезая секции.
Листы профнастила часто применяются повторно, и здесь не стоит торопиться с разборкой, так как в противном случае пострадает материал.
