Как сделать смотровую яму
Каждый вид материала имеет собственную технологию монтажа.
Говорить сразу обо всём всё равно не получится, а вот как сделать смотровую яму, мы расскажем подробно:
Шаги, фото
Описание процесса
Шаг 1 — Схема ямы с размерами
Чаще всего рытьё котлована под яму начинают тогда, когда уже залит ленточный фундамент
При этом нужно обращать внимание на такие моменты:
Стенки котлована могут быть отвесными только на лёссовидных, глинистых и суглинистых почвах, так как они плотные и не осыпаются. В супесях предусматривается наклон 76 градусов, в песчаных и гравийных грунтах 63 градуса.
Размер ямы должен быть удобен для работы, а как определяются её размеры, было сказано в предыдущей главе.
Нужно принять меры к тому, чтобы при парковке машина провалилась в яму
Для этого по её бортам можно будет поставить колёсные отбойники.
Шаг 2 — Рытьё котлована
На полу гаража чертим прямоугольник ямы с припуском на толщину стен и необходимость соблюдения уклона. Определяетесь с глубиной и выполняете земляные работы. Вынуть придётся порядка 9 м3 земли. Грунт вывозится на тележке, но часть его можно оставит для обратной засыпки.
Шаг 3 — Уплотнение дна котлована
Дно выкопанного котлована подсыпается щебнем, и окончательно выравнивается песком, с обязательной утрамбовкой каждого слоя.
шаг 4 — Ниша для инструментов
Для удобства работы в яме, в её стенках можно предусмотреть ниши, куда можно положить инструмент. Делается это именно на стадии земляных работ, так как необходимо заранее сделать выемки грунта.
Шаг 5 — Гидроизоляция рубероидом
Далее можно приниматься за устройство дна и стенок ямы, которое начинается с её гидроизоляции. Если строить будете из кирпича или монолита, всю яму до верха нужно застлать рубероидом внахлёст, с проклеиванием стыков битумной мастикой.
Шаг 6 — Армирование стенок и пола ямы
Кирпичную кладку труднее сделать герметичной, так как здесь уязвимым местом являются швы. Поэтому монолитный вариант всегда надёжнее, и именно о нём по умолчанию мы и будем говорить.
Толщина пола ямы составляет порядка 6-7 см, стенок – 15 см
Армируют их стальной или композитной сеткой с ячейкой 10*10 см, толщиной 4-5 мм, хотя можно даже взять обыкновенную рабицу.
Важно, чтобы сетка отступала от стенок ямы на 2-3 см, чтобы получился защитный слой бетона.
Шаг 7 — Установка опалубки стенок
Сначала на нужную высоту единой плитой заливается пол. Потом, когда он затвердеет, выставляется опалубка из OSB, но не сразу на всю высоту, а для послойного бетонирования.
В процессе установки опалубки выполняется и устройство стеновых ниш
Их потолок армируется по длине двумя-тремя стержнями арматуры диаметром 8 или 10 мм. Между собой они должны быть скреплены проволокой.
Шаг 8 — Бетонирование стенок
Класс бетона для заливки — В20, в него нужно обязательно добавлять водоотталкивающую присадку. Каждый слой должен хорошо утрамбовываться штыкованием.
В последнем ярусе нужно предусмотреть наклонные стаканы из обрезанной канализационной ПВХ-трубы, в которых будут устанавливаться светильники.
Шаг 9 – Затвердевание бетона
Снимать опалубку при плюсовой температуре можно будет дня через три. После этого нужно конструкции дать постоять неделю, прежде чем приступать к обратной засыпке.
Шаг 10 — Установка закладного обрамления
Периметр ямы обрамляется закладной деталью, сваренной из 60 или 70-х уголков. К ним привариваются анкера из арматуры АIII, которые и замоноличиваются в бетон на стадии его заливки.
Шаг 11 — Устройство перекрывающего настила
Остаётся сделать перекрытие ямы. Собирается оно из широких досок толщиной не менее 40 мм, либо щитов, сбитых из более узких досок.
Шаг 12 — Схема устройства ямы
В конечном итоге яма будет иметь вот такую структуру.
Укладываем кровлю – делаем помещение сухим и теплым
Теперь приступаем к монтажу крыши. Так как стропила уже имеются, осталось уложить кровельный пирог. Начинаем работу с крепления пароизоляции и обрешетки с внутренней стороны гаража. Рейки обрешетки располагаем обязательно поперек стропил. С наружной стороны между стропил укладываем утеплитель.
Затем на стропила настилаем супердиффузную гидроизоляционную мембрану. Как и на стенах, на крыше мембрана дополнительно фиксируется рейками, которые служат контробрешеткой. Поверх контробрешетки укладываем перпендикулярно стропилам доски толщиной 25-30 мм с шагом около 30 см.
Теперь нужно уложить кровельное покрытие. Отличным решением для нашей постройки является профнастил – это недорогой и долговечный материал. Листы профнастила укладываем с продольным и поперечным нахлестом и крепим к обрешетке шурупами. Крепежи располагаем через волну в шахматном порядке. Можно использовать и другой вариант кровельного покрытия, к примеру, шифер, который тоже стоит недорого. Принцип его монтажа напоминает укладку профнастила, только вместо шурупов используем шиферные гвозди.
На этом гараж практически готов, теперь осталось установить ворота. Чтобы сэкономить, можно подыскать по объявлению подходящие б/у металлические ворота. Если фундамент гаража не плитный, в завершение работы делаем пол. Для этих целей можно уложить тротуарную плитку или залить бетонную стяжку.
На этом работа завершена. Если все действия будут выполнены правильно, в итоге гараж получится не только прочным и долговечным, но и теплым. При этом стоимость его получится в несколько раз ниже традиционного гаража из кирпича.
Что предлагают производители
Постройка состоит из следующих конструктивов:
Разберем каждый пункт отдельно, постараемся подобрать для каждого конструктива наиболее экономичный вид материала.
Под гараж обычно подводят ленточное основание (см. Ленточный фундамент под гараж своими руками).
Делают его из нескольких видов материала:
- Сборные железобетонные блоки.
Преимущества такого фундамента в быстроте монтажа, прочности и надежности. Из них также можно выложить подвал в гараже или смотровую яму. Но цена блоков довольно высока, чтобы их привезти и смонтировать, придется нанимать дорогостоящую технику, специалистов по работе с краном и монтажу железобетона.
Этот вариант хорош в том случае, когда есть в наличии блоки, бывшие в употреблении, друг работает на кране и готов помочь за символическую плату, а владелец стройки имеет навык и опыт монтажных работ.
- Бетон, заливаемый в установленную опалубку с обязательным армированием.
В этом случае потратится придется только на цемент и песчано-гравийную смесь, для опалубки используют любой подходящий материал: доски б/у, щиты, фанеру, металлические листы, то есть все, что может оказаться под рукой. Для армирования также можно найти бывшую в употреблении арматуру, сетки или любой металлический профиль, сгодятся куски или обрезки, которые связывают между собой в единую конструкцию.
Изготовить бетонную смесь можно вручную или при помощи небольшой (на 0,5 м3) растворомешалки, которая наверняка найдется у кого-нибудь из соседей по гаражу или друзей. Конечно, такой вариант займет определенное время и силы, но, как говорится, свой труд не считается
, если нужно сэкономить на материалах и работе.
- Кирпич или пено-, шлакоблоки.
Для изготовления такого фундамента самостоятельно необходим некоторый опыт и знания по кирпичной кладке, а наем специалиста будет стоить немало. Кроме того, поверхность блоков или кирпича потребует обязательной многослойной гидроизоляции от проникновения влаги и защиты материала от разрушения.
Итак, исходя из вышесказанного, делаем вывод, что самый выгодный по затратам фундамент для гаража – это лента
из бетонной смеси, изготовленная и залитая своими руками.
Гараж относится к легким постройкам, и данный конструктив испытывает незначительные нагрузки – кровля и атмосферные осадки, поэтому здесь не нужны мощные, толстые стены.
Если гараж примыкает к дому, то вы можете сэкономить на одной стене, главное, правильно выполнить стык двух зданий. Мы не будет здесь развивать данную тему, инструкция по стыковке гаража с домом есть на любом строительном сайте.
Расскажем о недорогих материалах, из которых можно возвести стены:
Особенности проектов гаражей на три машины
Первое, что нужно продумать при проектировании гаража на три машины, это как будут располагаться автомобили. От этого напрямую зависит площадь будущей постройки (см. Как рассчитать площадь гаража правильно). Самый распространённый вариант – машины стоят параллельно в ряд, например, как на фото ниже.
Расположение авто
Как видно по размеру в плане, площадь такого гаража довольна большая и занимает много места на участке. Более экономичный вариант расположения автотранспорта – две машины в ряд и третья параллельно им, как на плане, представленном ниже.
3D план проекта
Размеры таких гаражей на 3 машиноместа, как правило, не отличается большим разнообразием.
Готовые проекты, которые находятся в широком доступе в интернете, имеют стандартные, практически одинаковые площади:
- проект как на первом плане, с обычным расположением авто и без котельной – 13м * 7,8м = 101,4 м2;
- гараж, представленный вторым проектом имеет размеры и площадь – 11м * 7м = 77 м2;
- еще один типовой вариант проекта, предусмотренный только на авто без излишеств – 8,5м * 9,5м = 80,75м2.
Как видите, в размерах большого отрыва нет, зато параметр площади значительно отличается друг от друга. Поэтому этот вопрос нужно решить в первую очередь.
Гараж, как универсальная постройка
Универсальность – это одно из преимуществ, которым может обладать гараж на три машины, проект в этом случае разрабатывается сразу с учетом того, что будет в будущей постройке:
- смотровая яма;
- погреб;
- котельная;
- рабочая зона для столярных или иных станков;
- жилая мансарда;
- навес для авто;
- навес с зоной для барбекю;
- гараж пристроенный к дому.
Видео ниже расскажет о проекте гаража на три машиноместа площадью 71 м2.
А для тех, кто решил строится сам, видео ниже будет как инструкция и наглядный материал.
Проект гаража на 3 машины интересен не только владельцам оного количества транспортных средств, но и тем, кто любит простор, да и просто на будущее, мало ли будет прибавление в «семействе». Выбирайте и разрабатывайте проекты с умом, чтобы не пришлось платить дважды за перестройку и дополнительное обустройство гаража.
Соседний участок пустой
СНиП регламентирует расстояние при строительстве гаража от забора, сбоку и впереди, а также от ближайшего соседского строения и красной линии. В этом случае имеет значение право первого застройщика.
Гараж на незастроенном участке можно делать не ближе 1 метра от соседей
Если на соседних участках еще не приступили к строительству дома и хозяйственных построек, то гараж можно ставить на расстоянии 1 м от соседнего забора. Замер происходит от крайней точки цоколя и до линии разграничения, в данном случае, забора.
Сточные воды с крыши по СНиП не должны попадать на чужой участок. Проход между строением и забором должен оставаться свободным.
Свободный проход между гаражом и забором обеспечивает хороший сток воды с крыши
Перед строительством гаража поговорите со своим соседом. Если у него уже имеется утвержденный план застройки участка, в первую очередь дома, то это приравнивается к началу строительства и действует законодательно на уровне имеющихся построек.
Размеры гаража и ямы
На выбор размера гаражного строения влияют габариты автомобиля, который будет в нём храниться.
Существует 4 класса машин, которые делятся по параметрам на:
малые (размеры 3,8*1,6 м, высота 1,7 м);
Машина малого класса
средние (размеры 4,3*1,7 м, высота 1,8м);
Машина среднего класса
большие (размеры 5,16*2,1 м, высота 2,0 м);
Класс больших автомобилей
коммерческие (размеры 5,5*2,45 м, высота 2,35 м).
Микроавтобус
Сколько прибавить к размерам машины
При расчёте параметров гаража в плане, к размерам машины прибавляются необходимые зазоры:
- между длинной стороной машины и стеной должно выдерживаться расстояние 80 см:
- между боковой стороной машины и колонной – 50 см;
- между «кормой» автомобиля спереди и сзади, и стеной должно быть 70 см.
Высота гаража определяется не как в обычных помещениях – от пола и до перекрытия, а до ближайшей к полу поверхности выступающего потолочного оборудования. Чаще всего это кронштейны подъёмных ворот, но могут быть и подвесные стеллажи, как на фото.
Высота гаража подбирается в зависимости от навесного оборудования
Что касается смотровой ямы, то её длина должна быть на 1 метр меньше длины автомобиля – либо такая же, если вы хотите устроить в торце небольшую нишу для хранения инструмента.
Ширина рассчитывается исходя из ширины колёсной базы, минус толщина стенки, и минус ширина колеса. В среднем для легкового автомобиля получается яма с размерами 3,0*0,8 м.
При определении размера ямы в плане ориентируемся на колёсную базу авто
Глубина ямы должна быть такой, чтобы человек мог стоять во весь рост, не упираясь головой в «потолок». Двух метров обычно бывает достаточно.
Яма с боковым входом — размеры
Из чего строить
Если фундамент у гаража ленточный, то смотровую яму можно и даже нужно рыть тогда, когда стены будут полностью возведены и накрыты кровлей. Так хотя бы яма не будет наполняться водой, если вдруг пойдёт дождь.
Но прежде чем копать, необходимо прояснить гидрогеологическую обстановку на участке. А вдруг близко грунтовая вода?
Если же вы планируете делать гараж на плитном фундаменте, то заливать яму придётся только одновременно с ним. В противном случае, чтобы выкопать яму, пришлось бы резать фундаментную плиту, а этого допускать никак нельзя.
Чтобы грунт не осыпался, стенки ямы обязательно облицевать.
Если это не заводское изделие, которое просто опускают в вырытый шурф, то вариантов может быть несколько:
- Устроить своими руками опалубку по днищу и стенкам, и залить яму бетоном.
- Залить только плиту пола ямы, а стенки выложить глиняным кирпичом. Силикатный лучше не использовать, так как постепенно от контакта с влажным грунтом кладка будет терять прочность.
- По этой же причине для возведения стенок ямы лучше не применять блоки из ячеистых бетонов, а вот варианты с наполнителями из шлака, керамзита, полистирола и даже опилок, подойдут отлично.
Большие пролёты
Большой размер гаража осложняет устройство крыши. Перекрывать длинные пролёты дорого, да и сама конструкция крыши получается довольно тяжелой. Соответственно, будет выше нагрузка на стены и фундамент. Не забудьте и о том, какое количество снега может собраться на крыше площадью около 64 метров квадратных.
Каркасный гараж 8 на 8 – просторная и не очень дорогая постройка
Проект гаража 8 на 8 со внутренними перегородками или колоннами даёт возможность установить дополнительные опоры для балок крыши. Это позволяет облегчить конструкцию крыши, повышает её надёжность.
Осадки
Если небольшой гараж может обойтись без водосточной системы, то с крыши площадью 8 на 8 метров даже во время но очень сильного дождя будет стекать много воды. Водосточная и дренажная система для гаража таких размеров тут просто необходимы.
Какие материалы лучше использовать
Выбор материалов для строительства и отделки гаража чрезвычайно широк. Можно использовать все те, которые подходят для возведения жилого дома. В первую очередь определяются с типом фундамента.
Для двухместных гаражей необходимо солидное основание, способное выдерживать значительные весовые нагрузки. Это либо монолитная железобетонная плита, либо полноценный ленточный фундамент.
Плиту заливают самостоятельно, так как даже ЖБИ промышленного типа потребуется не менее двух штук. Это чревато перекосом основания. Если решено возводить ленту по периметру строения, всё равно потребуется заливать бетонный пол. Поэтому плита в любом случае предпочтительнее.
Материалы для стен
По соотношению цена-качество лучше всего подойдут пеноблоки или каркас с утеплителем
Стены возводят из нескольких видов материалов:
- кирпича;
- пено- или газоблоков;
- бетонных блоков или плит;
- сэндвич-панелей;
- профнастила;
- каркасного типа с утеплителем внутри.
Выбор зависит от финансовых возможностей владельца и доступности материалов. Самый холодный и недорогой гараж – из профнастила. Он представляет собой металлический каркас, обшитый металлическими же полотнами. Утеплить такое строение можно, но только изнутри. А согласно правилам теплотехники, внутреннее утепление намного менее эффективно, чем наружное.
По этой и многим другим причинам, рекомендуется остановить выбор на более достойных материалах для строительства гаража на две машины. Самые экономные варианты из них – пеноблоки или каркас с утеплителем (его строительство обойдётся дешевле, чем из покупных сэндвич-панелей). Если планируют устанавливать двое ворот, между ними потребуется возвести балку из кирпича, бетонных блоков или пеноблоков.
Самые основательные строения – кирпичные или бетонные. Это стандартное решение для одно- или двухместных гаражей. Потребуются значительные финансовые вложения, но они вполне оправданы. Строения из кирпича и бетона – самые долговечные. Но тёплыми их не назовешь. В этом они проигрывают каркасникам и постройкам из сэндвич панелей. Поэтому требуют утепления, которое устраивают под обливочным материалом внешних стен. В качестве утеплителя выбирают пенопласт или плиты минеральной ваты.
Материалы для кровли
Из кровельных материалов подойдут профнастил, шифер или ондулин
Выбор кровельных материалов столь же широк, как и строительных. Наиболее популярны:
- металлочерепица;
- профнастил;
- ондулин и его аналоги: Aqualine, Bituwell, Ondura, Nuline;
- гибкая черепица;
- шифер плоский и волнообразный.
Чего нельзя сказать о металлочерепице и гибкой черепице. Монтаж этих кровельных материалов требует наличия и знаний, и навыков. Положить мягкую черепицу без перекосов сможет только мастер. Новичку придётся изучать технологию работ и знакомиться с её нюансами.
Более прост и удобен в монтаже профнастил. Он столь же надёжен и долговечен, как все перечисленные выше кровельные материалы
Важно правильно уложить первое полотно, все следующие крепят, ориентируясь на него. Кровля из профнастила обойдётся дешевле, чем из металлической или мягкой черепицы
Не придётся приглашать мастеров, так как все работы можно выполнить самостоятельно.
Обустройство ленточного основания и ямы
План гаража 6,54 на 6,54 м.
Более универсальным и наиболее применяемым типом фундамента является ленточный. Его позволяют применять на грунтах с различной несущей способностью и для домов со стенами из легких и тяжелых материалов.
Ленточный фундамент делится на мелкозаглубленный и заглубленный. Первый используется для постройки деревянных и небольших каменных сооружений. Второй – применяется в строительстве, где будут тяжелые стены и перекрытия.
Также заглубленный фундамент необходим при планировании подвала или смотровой ямы. Глубина заложения составляет 20-30 сантиметров ниже глубины промерзания.
Этапы обустройства:
- подготовку площадки начинают разметкой границ будущего строения;
- по углам вбивают столбики и натягивают между ними веревку;
- снимают верхний растительный слой земли для более ровной поверхности;
- выкапывают канавы под заливку бетона, ширина траншей делается больше ширины стен;
- делают песчаную подушку в 20 сантиметров и утрамбовывают ее;
- строят опалубку из деревянных щитов, фанеры, ОСБ, фиксируют ее распорками между стенками и подпорками с наружной стороны;
- устанавливают стойки из арматуры вдоль и поперек траншеи, прутья соединяют между собой перемычками;
- готовится бетон для заливки основания и заливается так, чтобы не образовалось пустот;
- поверхность выравнивается в горизонтальной плоскости, используя нити-маяки;
- застывшее основание застилают гидроизоляционным материалом.
Соседний участок застроен
При наличии строений на соседнем участке, проведении работ по созданию фундамента, в закон вступает правило 6 метров. Гараж должен стоять от ближайшего соседского строения на расстоянии более 6 м.
Эти правила обеспечивают безопасность в случае техногенных аварий и других видов возникающих разрушений и возгораний.
В случае пожара огонь не должен легко перекинуться на другие постройки
При одновременной застройке и когда сосед строится позже, но хочет расположить дом к вашему уже стоящему гаражу ближе 6 метров, между соседями заключается договор. Он заверяется юридически.
Аналогичный документ составляется при взаимном нарушении требований СНиП, например, строительстве примыкающих друг к другу боковыми стенами гаражей по границе участков. Тогда каждый застройщик обеспечивает стекание дождевых вод на свою сторону с крыши строения.
Сток воды с крыши гаража должен быть направлен в противоположную сторону от забора соседей
Договор между соседями через три года теряет обратную силу. До этого, если один из соседей продаст свой участок, новый владелец может потребовать перенос гаража в соответствии с нормами СНиП.
Заключение
Изготавливая в гараже смотровую яму, не следует забывать о вентиляции, которая предотвратит образование плесени. Она может быть как простой вытяжной, так и приточно-вытяжной.
В первом случае перед заливкой бетона нужно установить трубу, через которую воздух сможет циркулировать между ямой и боксом наверху. Для приточно-вытяжной вентиляции нужно установить дополнительную трубу с выходом наружу, и не доходящую до пола 15 см.
Готовая яма с удобной лестницей
О том, как сделать лестницу для смотровой ямы, расскажет видео в этой статье.
