Железный гараж своими руками: как правильно соорудить

Описание этапов строительства разных типов фундамента своими руками

Стадии закладывания фундамента зависят от выбранной разновидности основания. Общим условием является то, что его глубина должна располагаться ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 20 см. Данный критерий не позволяет почве разрушать конструкции при сильном похолодании.

Ленточный

Установка ленточного фундамента требует последовательного выполнения строительных этапов. В частности, необходимо:

  1. На основании разметки территории вырыть яму глубиной и шириной по 40 см.
  2. Уложить на дно ямы песчаную подушку и утрамбовать до формирования слоя 20 см. Чтобы проще спрессовать песок, рекомендуется предварительно его увлажнить.
  3. Поверх песчаного слоя уложить 10 см гравия.
  4. Сделать прочный каркас из арматуры, задействуя сечение от 8 до 15 мм. Прутья из металла сцепляют проволокой для придания надежности фундаменту. Между стержнями оставляют расстояние от 20 см.
  5. Соорудить опалубку из фанеры либо деревянных досок. Высота опалубки от поверхности грунта должна составлять не менее 30 см. Для дополнительного укрепления применяются упоры либо хомуты из дерева.
  6. По всей поверхности равномерно залить бетонную смесь слоем 30-40 см от поверхности земли. Для небольшого металлического гаража подойдет бетон марки М200. Раствор подготавливают в бетономешалке.
  7. Бетон накрыть слоем рубероида либо толстой полиэтиленовой пленкой для защиты от негативного воздействия солнечных лучей. В противном случае основание может растрескаться из-за частичного застывания. Чтобы бетон полностью затвердел, требуется подождать от 3 до 6 недель. Период укрепления основания напрямую зависит от используемого бетона и окружающей температуры.

Ленточная конструкция обладает универсальностью и применяется для любого типа грунта. Сооружение данной разновидности не требует крупных финансовых затрат, а конструкция получается надежной и выдерживает высокую нагрузку.

Свайный или столбчатый

Технология строительства свайной конструкции отличается от сооружения ленточного основания. Закладывание требует выполнить следующие действия:

  1. Выкопать на расстоянии 1 м друг от друга лунки глубиной 60 см, шириной и длиной по 50 см.
  2. На дно ям насыпать увлажненный песок и утрамбовать до создания слоя 20 см.
  3. Соорудить опалубку и металлический каркас по аналогии с возведением элемента для ленточного основания. Отличием является то, что каркас помещается в лунки.
  4. Залить в опалубку бетонную смесь.
  5. Пространство между опалубкой и вырытыми ямами наполнить землей и плотно утрамбовать.
  6. Дождаться затвердевания бетона.

Монолитная плита

Строительство монолитного основания представляет собой схожий процесс с закладыванием других видов фундамента. Для создания основания требуется:

  1. Вырыть котлован с углублением 40 см и засыпать дно песчано-гравийной смесью. Толщина слоя должна составлять 30 см.
  2. Соорудить опалубку, используя плотные фанерные листы, и объемный металлический каркас-сетку. Места стыковки арматурных прутьев зафиксировать проволокой.
  3. Разместить каркас внутри опалубки и полностью залить бетоном. Металлические элементы не должны выступать над слоем раствора. Как правило, толщина слоя бетона варьируется в пределах 30-35 см.

В конце необходимо укрыть поверхность бетона для защиты от дождя и негативного внешнего воздействия.

Обшивка конструкции

После окончания изготовления каркаса требуется обшить его профнастилом либо стальными листами. Металл крепите сваркой или болтами. Оцинковку штампованных металлических листов легко повредить в момент сварки, из-за чего рекомендуем их прикручивать саморезами.

Когда предусмотрена сварка металла, сначала нарежьте листы по требуемым размерам, а затем прихватите их к уголкам. Только после этого удобно будет проваривать обшивку между собой. Закрепляя профнастил, выполняйте пятисантиметровый нахлест и прикручивайте листы саморезами. Завершив обшивку конструкции металлом, непременно его дважды покройте грунтом, после чего нанесите окончательное покрытие краской.

Закрепление металла на крыше начинайте снизу. Прикрепив один ряд, следующий  укладывайте поверх него, обеспечивая пятнадцатисантиметровый нахлест. При подобном монтаже вода не будет затекать внутрь помещения. Чтобы перестраховаться, промажьте все стыки листов герметиком. Предпочтительней же использовать для кровли листы, имеющие размер скат – тогда получится вовсе обойтись без швов.

Уход за бетоном

Через тридцать дней бетонная смесь застынет и наберёт полную прочность.В течение этого срока бетон требует особого ухода.

В жаркую погоду нужно не допускать испарение влаги с застывающей поверхности фундамента. Это может вызвать появление трещин и потерю несущей способности конструкции. Защищают бетон от излишней потери влаги путём накрывания поверхности строительной плёнкой или другим материалом, обладающим свойствами защиты от испарения и ветра. В летний зной плиту орошают рассеянной струёй воды 2 раза в сутки.

После окончательного застывания бетона опалубку демонтируют.

С чего начинать строительство фундамента для гаража

Изготовление фундамента для железного гаража начинается с выбора места. Необходимо проследить за тем, чтобы это был участок, который не находится под прямыми солнечными лучами. Желательно, чтобы это было несколько затененное место, которое вполне можно выделить под гараж из площадки, расположенной между деревьями. Построив гараж на несолнечной стороне, вы выигрываете и в том плане, что залитые солнцем площадки прекрасно можно использовать под строительство, например, беседки, детской игровой зоны, бассейна и т.п.

Определившись с выбором места необходимо сделать точные разметки территории в соответствии с планом и чертежом заранее подготовленного на бумаге проекта. Затем начинается подготовка траншеи, которую роют (выкапывают) и тщательно утрамбовывают. При выборе варианта гаража, который прилегает к дому, можно значительно сэкономить, так как отпадает необходимость в строительстве еще одной стены. В том случае, если планируемая постройка не будет прилегать к уже имеющимся недвижимым объектам на участке, ей необходимо обеспечить свободный проход со всех сторон.

Обязательно следует подумать о том, что на крыше гаража будут установлены устройства слива, а у его стен обязаны быть емкости для сбора воды

Такие предосторожности избавят металлическую конструкцию от попадания в помещение воды и обеспечат защиту стенам. Большинство собственников предпочитают следующую схему фундамента под гараж для своего автомобиля:

  1. подушка из песка и гравия (в высоту около 30 см от дна вырытого котлована);
  2. бетонная заливка (20-30см);
  3. пленка полиэтиленовая (достаточно одного слоя);
  4. бетонная заливка (20-30см);
  5. опалубка в 10-15 см из пиломатериалов (из доски);
  6. двухслойная гидроизоляция, в качестве которой желательно использовать рубероид.

Однако прежде, чем начинать строить фундамент под железный гараж своими руками, нужно определиться с такими показателями, как:

  • глубина, на которой расположены грунтовые воды;
  • уровень промерзания грунта (фундамент обязательно должен быть заложен ниже уровня грунтового промерзания).

Подготовка к созданию фундамента

Прежде чем приступить к закладыванию фундамента, требуется провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно подобрать оптимальное место для расположения будущей конструкции. Подходят затененные территории, куда не попадают прямые ультрафиолетовые лучи. Удобно располагать основание рядом с другим зданием, чтобы его тень создавала в здании прохладу в жаркий период времени. Также укрытие уберегает помещение от воздействия осадков и порывов ветра.

Если планируется соорудить смотровую яму, в проектную документацию дополнительно вносится информация об уровне расположения подземных вод. На этапе проектирования определяется расположение системы слива осадков и талых вод с кровли, что обеспечивает защиту от затопления помещения и образования ржавчины на стенах.

Когда проведены расчеты и выбрана подходящая разновидность, выполняется подготовка места. Территория, где будет закладываться основание для гаража, очищается от мусора и деревьев

Важно убрать с земли все корни растений, поскольку в дальнейшем они могут прорасти и разрушить бетонные плиты, что сделает конструкцию неустойчивой

На основании технического задания и чертежей на местности размечаются границы фундамента. Если на территории зафиксирован высокий уровень расположения подземных вод, обустраивается дренажная конструкция.

Схема гаража

Начать следует именно с этого. Гараж – это общее название крытого стояночного места, а что конкретно нужно именно нам?

Габариты

Если бокс рассчитывается под 1 легковую машину, то оптимальными считаются параметры 3 х 5 (м). Этого достаточно, чтобы дополнительно установить рабочий стол (как сделать верстак, читайте здесь), смонтировать полки, шкафчики и тому подобное. То есть обустроить собственный мини-автосервис (домашнюю мастерскую).

Соответственно, бокс на 2 единицы техники должен быть шире – порядка 4,5 м. Следует ориентироваться и на марки машин. Ведь после постановки в бокс они не должны стоять вплотную так, чтобы было невозможно открыть дверцу, не задев «соседа».

Крыша гаража

Вариантов всего 2 – одно- (плоская) или двускатная. В принципе, при сборке гаража из металлопрофиля разница небольшая, так как в последнем случае не придется сооружать мощную систему стропил, как это делается при строительстве жилых домов. То, что расход материалов будет большим – минус, но увеличение полезного пространства – плюс.

Ворота

Какие они будут – поворотные, распашные (как сделать такие ворота — читайте), количество створок, будет ли в одной из них дверь? Со всеми этими нюансами следует определиться заранее.

Погреб, смотровая яма

Как правило, эти дополнительные «объекты» встречаются практически в каждом боксе. И если яма еще под вопросом, то хранилище продуктовых запасов – непременный атрибут практически любого гаража. Поэтому при определении его размеров нужно учесть удобство расположения погреба и пользования им.

Каркас гаража

Из чего его сооружать? В принципе, профлистами можно обшить что угодно. Например, брус.

Работать с древесиной несложно, но ее недостаток известен – необходимость в систематической обработке материала препаратами от гниения (огнебиозащита). Поэтому чаще всего для таких построек легкого типа выбирается металл. Чтобы уменьшить вес конструкции, заготовки лучше брать профилированные. Трубы бывают разными – для каркаса гаража целесообразнее приобретать изделия с прямоугольным сечением.

Такие заготовки намного проще соединять, да и потом, в процессе эксплуатации, если придется сверлить опору (например, для закрепления полок, крючков и тому подобное), это будет сделать гораздо удобнее, чем проделывать отверстия в образцах круглой формы.

Разновидность

Для гаража целесообразнее приобретать «оцинковку». Во-первых, листы с полимерным покрытием стоят дороже. Во-вторых, процесс их раскроя (а этим непременно придется заниматься) гораздо сложнее. В частном секторе основной эл/инструмент при работе с железом – «болгарка». Термическое воздействие в области реза приводит к оплавлению полимера, брызги металла – к его прожогу. Поэтому такая работа требует опыта. Да и есть ли смысл тратиться на более дорогой материал, если цинковое покрытие смотрится хорошо, а при необходимости гараж несложно выкрасить в любой цвет?

Параметры профиля

Для гаража достаточно металлопрофиля категории «С» или «НС», причем как для стен, так и для крыши. Толщина – 0,5; высота волны – не меньше 20 (мм). Приобретать более дешевую продукцию с маркировкой «8» или «10» не имеет смысла. Такие листы не обеспечат должной прочности конструкции. Постоянная вибрация тонкого проката приведет к образованию щелей, деформации металла в местах его фиксации крепежом. Последствия излишней экономии – частый ремонт обшивки.

На заметку! При расчете требуемого количества листов нужно учесть 2 момента:

  • Они укладываются с небольшим (порядка 15 см) «перехлестом».
  • При раскрое не всегда получается обеспечить точность реза по линии.

Подготовка к возведению – нужен ли фундамент?

Начало любого строительства – это проект. Необязательно иметь множество листов с тщательной проработкой каждого узла. Достаточно простого выполненного от руки эскиза с указанием размеров. Решающее влияние на габариты имеет назначение гаража: он будет служить исключительно для стоянки автомобиля или планируются ремонты. Обдумывают необходимость смотровой ямы, стеллажей для хранения запчастей, инструментов и тому подобного. Делают расчет и составляют список необходимых материалов.

Исходя из всех условий, определяются с размерами. Если это тесный узкий бокс, чтобы загнать машину и выйти из-за руля, достаточно 3×4 метра. Многие водители предпочитают, чтобы гараж служил одновременно мастерской – в этом случае требуется простор, оптимальные размеры 4×6 метров. Это для среднего автомобиля, при больших габаритах вносят поправки. Не следует забывать о возможной перспективе приобретения более крупного авто и сразу предусмотреть это.

Дальше чертеж переносят на местность. Берут колышки по 40 см длиной, 10-метровую рулетку и моток капронового шнура. Постройка может быть примыкающей к другому зданию или стоять отдельно. В любом случае выбирают участок на возвышенности, который не подтапливается талыми и дождевыми водами, имеет удобный выезд. После расчищают площадку и делают разбивку. Сначала отмечают один угол, затем остальные, натягивают веревку.

Теперь встает вопрос о необходимости основания под железный гараж. Возможных вариантов здесь три:

  • построить облегченный ленточный фундамент;
  • уложить бетонную плиту;
  • сделать полозья из металлических труб.

Большинство предпочитает первый способ: требуется вырыть котлован глубиной 20 см, на такую же высоту поднять цоколь. Нагрузка не очень большая, простая конструкция из бутового камня и цементно-песчаного раствора ее выдержит. Когда возведут гараж, предоставляется возможность сделать внутри смотровую яму или даже погреб, а уже сверху пол. С остальными вариантами это нереально.

Другой довольно часто применяемый способ – плита. Ее заливают самостоятельно или используют готовую. Она служит основанием для гаражного сооружения, одновременно выполняя функции чернового пола. Поверхностный слой необязателен, автомобиль может стоять и на этом. Независимо от типа бетонного фундамента, его тщательно выравнивают в горизонтальной плоскости, что облегчает сборку металлической конструкции. Заливка проводится за один раз, добиваясь монолитности.

Очень важно своевременно установить и замуровать закладные детали. Используют арматуру диаметром 16 мм, которую выпускают выше фундамента на 15–20 см, или применяют анкеры с резьбой в верхней части

Затем к ним крепится нижняя обвязка каркаса. Минимальное количество: четыре по углам, при необходимости – дополнительные вдоль стен. Требуется очень точно выверить расположение, чтобы не возникли проблемы с перекосами гаража.

Еще один вариант не предусматривает создания фундамента. Конструкция устанавливается на широких полозьях из трубы диаметром 100 мм и более. По обеим сторонам выполняют загибы, приваривая под углом короткий отрезок. Такое исполнение позволяет передвигать сооружение на небольшие расстояния. Гараж размещают на любой ровной площадке, подсыпанной щебенкой. Внутри делают толстый деревянный пол, который выдержит вес автомобиля. Оборудуют въезд, потому что порог получается довольно высоким.

Преимущества и недостатки

Особенности монтажа металлоконструкции гаража заключаются в соблюдении условия обеспечения жесткости: нужен каркас и обшивка. Остов изготавливается из прокатного профиля достаточного сечения – это основа сооружения. Зато стены и потолок в гараже можно создать из сравнительно тонкого по конструкции листа.

Главные достоинства состоят в следующем:

  • небольшой вес конструкций;
  • легкость сборки, монтажа;
  • малая стоимость материалов, работ;
  • отсутствие необходимости устройства капитального фундамента.

Вроде бы сооружение из металла удовлетворяет главным требованиям заказчика – скорость возведения, прочность, низкие затраты на монтаж конструкций и комплектующие. Но есть и минусы. Стальные конструкции не очень устойчивы к коррозионному износу, нуждаются в уходе и обслуживании. Такой гараж «гремит», зимой в нем ощутимо холодно, его придется утеплять и обесшумливать дополнительно.

Полноценную электропроводку в сооружении проложить тоже нельзя. А еще металлические конструкции гаража относятся к трудносгораемым, но все-таки подверженным действию огня.

Фундамент — база для конструкции

  1. Установка на металлические полозья:
  • выравнивание площадки и удаление органики;
  • по длине гаража приваривают две трубы (ᴓ10-15 см), сделав предварительно срезы с одной стороны под углом 45◦;
  • из 2-х отрезков трубы формируют загиб, по типу санок;
  • торцы заваривают;
  • полозья покрывают битумной защитой.

Установка на ленточный фундамент:

  • по периметру роется траншея 20х40см;
  • устанавливается опалубка для надземной его части (20х30см);
  • место заливки армируется прутом ᴓ6-7мм;
  • готовится бетон на основе марки М300;
  • заливается траншея и опалубка;
  • по углам устанавливают пруток (h =30см) для анкерного соединения с металлом гаража;
  • через неделю можно продолжать работы по сборке гаража.

Установка на монолит:

  • подготовка площадки, отсыпка её песком;
  • разметка под опалубку;
  • сооружают опалубку (на 30-40 см выше грунта);
  • выстилают полиэтиленом;
  • в 2 ряда укладывают армирующий пруток;
  • заделывают по углам прутки для анкерного соединения;
  • заливают и выравнивают бетон;
  • последующие работы продолжаются после схватывания бетона.

Установка на заводские бетонные плиты.

Пол и внутренняя отделка — завершение работ

Как сделать пол в металлическом гараже своими руками?

  1. Если гараж поставлен на капитальный фундамент, для пола вариантов два: бетонный и деревянный. Если установка была на сварные полозья — только дерево. В любом случае дерево пропитывается защитным составом от гниения, и возгорания.

Бетонную стяжку при ленточном фундаменте делают так:

  • утрамбованную площадку засыпают песком;
  • кладут слой гидроизоляции;
  • на него — армирующую сетку;
  • заливают бетоном;
  • выравнивают заливку по маякам;
  • через неделю кладут доску по уложенным лагам;
  • выезд из ворот — из того же материала, что и пол.

Пониженная теплоизоляция металла требует не просто отделки металлического гаража внутри, а обязательного применения утеплителя для металлических стен, потолка и даже ворот.

Из классических материалов применяются:

  • стекловата;
  • минеральные плиты;
  • пенопласт.

Предпочтительней те из них, которые в меньшей степени огнеопасны. Из новых утеплителей с интересными технологическими характеристиками применяются:

  • пеноизол — карбомидный пенопласт, вспененный в процессе полимеризации;
  • астратек (состав подобный краске, и наносится так же — кистью);
  • пенополиуритан (ППУ) — супер-изолятор с 60-летней эксплуатационной гарантией.

Утеплители производятся в рулонах и в виде плит. Плиты укладывать удобней, а для работы с рулонным материалом понадобятся дополнительные руки. Утеплять можно и снаружи и внутри, но фасадные работы будут всегда дороже.

Чем обшить железный гараж — фото:

Как обшить металлический гараж изнутри?

  • утеплитель кладётся прямо на стену, промазанную специальным клеем (при каркасной конструкции гаража — в промежутки между стойками);
  • фиксируется дюбелями;
  • раствором заделываются стыки;
  • крепится гидроизоляционная мембрана;
  • стартовый слой штукатурки укладывается на сетку;
  • финишная отделка выполняется по второму слою.

Справка: По той же схеме, что и стены утепляют потолок и ворота гаража. В качестве отделки можно применить облицовку вагонкой или покраску силикатными красками.

Стоит помнить, что внутренняя отделка стен с использованием утеплителя, уменьшит площадь металлического гаража. Поэтому, определяясь с размерами под габариты транспортного средства, нужно правильно рассчитать степень свободы для автомобиля.

Читайте о том, как сделать в гараже погреб, смотровую яму, кессон и подвал.

Ворота

Стандартная ширина ворот — 3 метра, но для удобства эксплуатации имеет значение их конструктивная особенность:

распашные ворота имеют 2 створки, открывающиеся наружу, что требует достаточного места перед гаражом;
распашные ворота с калиткой, позволяют пользоваться входом, не распахивая ворота настежь, что особенно важно в холодное время года;
подъёмные ворота состоят из цельного полотна и требуют усилий в эксплуатации;
секционные ворота устанавливаются в боковые и притолочные направляющие, деформация которых может осложнить пользование входом;
откатные ворота требуют наличие свободного места (1/2 ширины) для сдвига полотна;
рулонные ворота (самые компактные) представляют собой подвижные ламели, наматывающиеся на установленный сверху барабан; подъём может осуществляться механически (вручную) и автоматически (электроприводом).

Преимущества постройки металлического гаража

Если вам нужно постоянное место для парковки автомобиля, и вы готовы потратить достаточное количество времени и средств на постройку, то изготовление гаражей из металла – то, что вам нужно. Помимо того, что такой бокс может быть совершенно разных размеров, у него есть множество других плюсов:

  • Долговечность. В отличие от того же дерева, металл может прослужить очень долгое время, не требуя специализированного ухода;
  • Низкая стоимость. Сравнивая многие материалы для строительства гаража можно заметить, что металл – наиболее удачен в сравнении цены и качества;
  • Лёгкое строительство. В среднем, на установку металлического гаража уходит меньше месяца, так как он не требует создания фундамента в отличие от капитальных сооружений из кирпича или бетона.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий