Как сделать забор из различного типа досок своими руками

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Финишная отделка

Финишная отделка — пропитать защитными составами, затонировать, обработать олифой Для дерева это обязательный этап, иначе доски быстро придут в негодность. Лучше всего сделать первый этап этих работ ещё до монтажа – пропитать защитными составами, затонировать, обработать олифой. Чистовая отделка выполняется уже на готовом заборе. Это может быть покраска масляной краской с помощью широкой кисти или пневматического красителя. Или покрывание лаком в 2 слоя. Нижнюю мурованную часть при этих работах надо укрыть от брызг и капель.

Важно! При выборе финишного покрытия просите состав, предназначенный для внешней отделки, то есть морозостойкий. Он исправно прослужит 3-4 года. Обычная масляная краски или лак для внутренней отделки будут осыпаться уже после первой зимы

Обычная масляная краски или лак для внутренней отделки будут осыпаться уже после первой зимы.

Для защиты дерева от осадков по верху можно установить козырёк

Для защиты дерева от осадков по верху можно установить козырёк.

Ограждения сплошного типа

Желание владельцев защитить свой участок от посторонних взглядов способствует увеличению популярности сплошных конструкций. Их собирают из горбыля, необрезной доски и шлифованной древесины.

Сплошной забор из досок может быть абсолютно ровным или рельефным. Если вы хотите сделать ограждение максимально красивым, расположите доски в шахматном порядке. При этом обшивку каркаса выполните с двух сторон. Верхний и нижний край каждой секции оформите декоративными планками. Они придадут конструкции законченный вид и защитят срез древесины от воздействия влаги.

Сплошной забор из обрезной доски можно дополнить фигурными элементами. Для этого в каждую секцию следует вставить фрагмент из переплетающихся досок или арочные изделия из тонких планок. При этом основные доски могут располагаться как вертикально, так и в горизонтальном направлении.

Пошаговая инструкция

Эскиз с указанием направления плетения доски для забора

Для начала надо сделать разметку территории с помощью колышков и нитки. Отмечаем и измеряем расстояния между опорами, не забывая про калитку и ворота. По линии разметки вдоль верёвки буром сверлим отверстия диаметром 25 см и глубиной 100 см.

Засыпаем песком по дну ямок, потом щебнем на 1/3 длины, утрамбовываем и устанавливаем столбы, цементируя их и выравнивая по высоте с помощью нивелира.

Пока застывает цемент, обрабатываем строганные доски грунтовкой и пропиткой от вредителей.

Устанавливаем вертикальные доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм между опорами, они будут служить для создания рисунка «плетёнки».

Первый нижний брус устанавливают на расстоянии 15−20 см от земли, закрепляя для прочности саморезами. Точно так же закрепляют верхний брус. Плетение начинают сверху. Переплетаем доски, как плетут корзинку в шахматном порядке.

Когда работа закончена, покрываем поверхность забора олифой, после высыхания — лаком или 2-3 слоя эмалированной краски.

Монтаж своими руками

Конструкция устанавливается в следующем порядке:

на дне выемок насыпают песчано-гравийную подушку: сначала 10 см песка, затем такой же толщины слой гравия, все тщательно трамбуют (рекомендуется увлажнить);
ставят в выемки угловые стойки. При помощи отвеса приводят их в вертикальное положение и временно фиксируют брусками или обломками кирпича;
натягивают между верхушками стоек бечеву и, отойдя на некоторое расстояние, визуально сравнивают ее положение с горизонтальными линиями в строениях. Если бечева им не параллельна, под более низкую стойку досыпают щебень и песок, пока шнур не займет горизонтальное положение;
бетонируют стойки либо засыпают в выемки смесь грунта и песка, тщательно ее трамбуя;
ориентируясь по натянутой бечеве, устанавливают промежуточные стойки, не забывая контролировать их вертикальность отвесом;
собирают на ровной площадке заборные секции: укладывают параллельно две прожилины, так чтобы дистанция между ними соответствовала расстоянию между кронштейнами на стойках, и прибивают гвоздями штакетины. Положение штакетин относительно прожилин контролируется строительным угольником;
прикручивают секции болтами к кронштейнам на стойках.

Для большей точности можно сначала прикрепить к стойкам прожилины, а затем к ним — саморезами штакетины, контролируя их положение отвесом. По окончании монтажа подкрашивают деревянные элементы в тех местах, где краска была сбита.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.Также были приобретены:

профильная труба 60х60х3
деревянный брусок 50х25
обрезная доска 150х25
саморезы, мебельные болты, цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

Подготовка к установке металлосайдинга

Чтобы приступить к монтажным работам и успешно их провести, нужно должное внимание уделить подготовке

Чтобы приступить к монтажным работам и успешно их провести, нужно должное внимание уделить подготовке. Прежде всего, нужно запастись необходимым материалом

Подготовить необходимые инструменты и приспособления, с учетом того, что придется работать на небольшой, но высоте. Если предполагается полный комплекс мероприятий, входящих в создание вентилируемого фасада, следует учесть приобретение утеплителя и защитных пленок для теплоизоляции. Теперь подробнее об этих вопросах.

Расчет и выбор материала

Начнем с обрешетки. Как направляющие могут быть использованы металлические оцинкованные профили или деревянные брусья. Профиль (используется гипсокартонный CD 27х54) считается более долговечным, но работать с ним немного сложнее

При выборе металлических направляющих обращайте внимание на качество оцинковки (качественное покрытие должно блестеть) и достаточную жесткость профиля

Деревянные брусья служат меньше, однако срок службы можно увеличить, обработав древесину грунтующими и антисептическими пропитками. Выбирая деревянные направляющие (подходящее сечение 50х50), смотрите, чтобы брусья были сухие, максимально ровные, без крупных сучков. Качество шлифовки поверхности роли не играет. Рассчитывают направляющие исходя из шага 60 см (ширина базальтового утеплителя) и вертикального их расположения.

Прикреплять стойки к стене удобнее П-образными подвесами для профиля (для бруса тоже подойдут)

Прикреплять стойки к стене удобнее П-образными подвесами для профиля (для бруса тоже подойдут). Фиксировать кронштейны к стене нужно дюбелями (кирпич, бетон) или саморезами по дереву (бревно, газобетон, глина). Количество креплений – 3-4 на каждую стойку.

Поверх профилей (брусьев) понадобится дополнительно нашить рейки толщиной до 30 мм. Они нужны для создания воздушного вентиляционного зазора между облицовкой и утеплителем. Количество рейки соответствует полезной суммарной длине направляющих.

Количество утеплителя (минеральная вата в матах) равно площади стен минус проемы. Площадь ветрозащиты и пароизоляции рассчитывается так же плюс 10% на перекрытие полотен.

Металлический блок хаус рассчитывается по площади стен без окон и дверей, но с небольшим запасом около 2-3 м2 на его резку. Доборы (углы, соединительные и стартовые планки, J-профили, что крепятся возле дверей и откосов) продаются погонными метрами, рассчитываются, соответственно, в них же.

Подготовка инструмента

Для выполнения комплекса работ от создания обрешетки до монтажа металлического сайдинга блок хаус, понадобятся некоторые инструменты

Для выполнения комплекса работ от создания обрешетки до монтажа металлического сайдинга блок хаус, понадобятся такие инструменты и приспособления:

водный уровень или лазерный нивелир, обычный пузырьковый уровень, отвес;
шуруповерт;
перфоратор (кирпичная или бетонная стена);
УШМ (болгарка) с диском по металлу и ножницы по металлу (чтобы резать панели в различных ситуациях);
измерительная рулетка;
ножовка или электролобзик;
стремянка или другое приспособление, с которого можно выполнять работу на высоте 3-4 метра.

Подготовив все необходимое, можно приступать к монтажу блок хауса своими руками, начав с обрешетки и утепления.

Виды ограждений из дерева

Частокол. Довольно редкая разновидность старинных оград, обладающая надежностью и устойчивостью. Деревянный сплошной забор выполнен из цилиндрических бревен, плотно стоящие друг к другу. Верхний конец кольев заостряется под углом в 40°. Конструкции из частокола устанавливают редко из-за их массивности и дороговизны.
Плетень. Вид деревянного забора, состоящий из вертикальных опор и горизонтально переплетенной между ними лозы. Считается самым простым и быстрым в изготовлении.
Штакетник. Может быть глухим или с зазорами. Наиболее распространенный забор для дачи или огорода. Представляет собой деревянные планки, прибитые вплотную друг к другу или с просветами к поперечинам, которые, в свою очередь, закреплены на столбах-опорах.
Ранчо. Разновидность горизонтальных оград, недавно появившаяся в нашей стране. Фактически является облегченным аналогом штакетника без вертикальных реек. Такой забор на даче хорошо подойдет для обозначения разных по функциональности зон.
Шахматка. Более сложное исполнение штакетника, в котором планки крепятся с двух сторон со смещением по отношению друг к другу. Получаются красивые ограждения для частного дома, у которых и внутренняя, и внешняя стороны являются лицевыми.
Лесенка (елочка, жалюзи). Расположенные горизонтально доски крепятся внахлест с просветами или вплотную. Смотрится конструкция презентабельно, хотя чаще всего состоит из недорогого остроганного материала.
Решетка. Данное ограждение состоит из реек, закрепленных крестообразно. В основе лежит несущая рама. Деревянный забор-решетка может иметь прямой или косой вид. Но последний вариант встречается чаще всего.
Облицовка, или бревенчатое мощение. Данный вариант является надежной изгородью, которая состоит из бревен, состыкованных максимально плотно. Направление облицовки может быть горизонтальным, вертикальным или даже углом. В результате создаются интересные узоры, украшающие участок.
Комбинированный. Наиболее распространенное дизайнерское решение для ограждающих конструкций. При его установке, секции сочетают с декоративными элементами и опорами из различных строительных материалов, таких как камень, металл, бетон.

Как сделать забор своими руками

Монтаж ограждения можно проводить в любое время года, но лучше строить заборы из доски летом, когда земля мягкая, а жидкости просыхают быстрее.

Для работы потребуются такие инструменты:

лопата;
уровень;
рулетка;
трамбовка;
молоток;
топор;
отвес;
шуруповерт;
малярная кисть или краскопульт;
шнур.

Необходимо заранее приобрести респиратор, защитные перчатки, очки или забрало. Работу лучше проводить в сухую, теплую и безветренную погоду. Устанавливать ограду во время дождя и ветра крайне затруднительно.

Разметка периметра

Перед началом проведения разметки нужно внимательно изучить кадастровый паспорт участка, чтобы точно определить его границы. Сначала обозначаются линии прохождения ограждения, затем отмечаются места установки опор. Периметр очерчивается с помощью кольев и шнура. Нужно стремиться делать как можно меньше поворотов, т. к. подобные места сложнее собирать.

Расстояние между опорами берется в пределах 200-250 см. Это оптимальный вариант для достижения должной прочности, устойчивости и предотвращения провисания настила. Шаг между столбами следует брать одинаковый, чтобы готовая конструкция смотрелась красиво и органично.

Способы монтажа заборных столбов

Для изготовления опор можно использовать любой доступный материал, но, учитывая особенности древесины, целесообразно остановиться на столбах из нее, а еще лучше — на диком бревне с характерными изгибами и выступами. Такое сочетание будет смотреться патриархально, экзотично и органично.

Следует учитывать и требования нормативных актов к высоте заборов. Высота внутренних конструкций не может превышать 70 см, а внешних — 220 см. Учитывая большую парусность настила, стволы следует вкапывать на глубину 100 см и более.

Закрепить опоры можно следующим образом:

Заливка бетоном. Такой способ отличается надежностью и долговечностью. Выбор делается в пользу кустовой или ленточной заливки. Второй вариант дороже, но позволяет исключить вероятность подкопа. Недостаток применения бетона в том, что он способствует порче древесины.
Засыпка щебнем. Это проще, дешевле, но потребуется потрудиться, чтобы хорошо утрамбовать камень. Перед погружением в скважину столб нужно смазать битумом и обмотать рубероидом.

В процессе установки опор нужно постоянно контролировать их вертикальное положение.

Изготовление и крепление пролетов

При монтаже конструкции горизонтального типа рейки прикрепляются непосредственно к столбам. Для придания ограде лучшего вида целесообразно чередовать звенья с соседними пролетами. Настил делается сплошным, встык или разреженным.

Чтобы сделать забор из необрезной доски вертикальный, сначала между опорами устанавливаются 2-3 прожилины из бруса или жердей. Затем проводится крепление планок в соответствии с проектом.

Преимущества и недостатки

Деревянный забор из обрезной доски имеет ряд преимуществ перед заборами из других материалов.

С другой стороны, натуральность этого материала имеет и ряд недостатков.

Плюсы:

Легкость в обработке. Дерево – прочный, но податливый материал. Из него можно изготовить любые варианты заборов своими руками.
Натуральность (экологическая чистота древесины).
Стоимость материалов и работ. Для обработки обрезной доски достаточно инструментов, которые имеются почти в каждом доме (дрель, пила, шуруповерт, лобзик, молоток и т.п.).
Транспортировка и хранение не требует больших затрат, усилий. Хранить дерево в сухом помещении можно длительный срок. Короткие доски транспортируют на ГАЗели, длинные – на автомобилях с длинным кузовом или манипуляторах.
Многообразие размеров. Для забора можно подобрать любой размер обрезной доски (толще / тоньше / короче / длиннее и т.д.).
Прочность и долговечность конструкции. Дерево может выстоять до 100 лет без сильных повреждений.
Простота монтажа. Нет необходимости предварительно подготавливать территорию для установки забора из обрезной доски (заливать фундамент и т.п.).
Разнообразие внешнего вида деревянных заборов. Из обрезной доски можно сделать небольшой садовый заборчик, горизонтальный забор, глухой забор и ограждение с разными декоративными решениями (вензеля, шахматка, плетенка, изгородь).

Из минусов забора из обрезной доски можно выделить постоянный уход:

Недостаточная обработка древесины и воздействие непогоды приводит к облуплению краски, появлению грибка и загниванию.
Чтобы забор всегда выглядел красиво, его необходимо постоянно подкрашивать лаком или краской, не допуская образования «проплешин» из необработанной древесины.

Забор из доски обрезной обладает еще одним специфическим недостатком – он не настолько прочный, как заборы из металла, бетона, шлакоблоков или кирпича.

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Штакетник – практичная классика

Дощатый забор с вертикально расположенными элементами – самый популярный вариант. Изготавливать его можно как из широкой, так и из узкой доски. Расстояние между планками регулируется в зависимости от назначения ограждения.

Если забор из досок строится с декоративной целью, то между всеми элементами можно оставлять большие зазоры. Особенно это актуально в тех случаях, когда конструкция располагается вблизи растений, которым нужен солнечный свет.

Если назначение забора – скрыть частную территорию от посторонних взглядов, то расстояние между досками сводится к минимуму.

Оформление ограждения также может быть разнообразным. Для увеличения декоративности вертикального забора из досок края каждого элемента можно закруглить или сделать острыми.

Если вы хотите, чтобы забор выглядел максимально естественно, не окрашивайте его краской. Защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды можно путем обработки бесцветным или тонировочным лаком.

Материалы и инструменты

При строительстве забора необходимо придерживаться определённой последовательности. Но перед этим понадобится закупить древесину и обработать её. Кроме этого, нужно подготовить поверхность и купить ряд материалов, используемых для укрепления ограждения. Таким образом, для устройства забора понадобится подготовить:

деревянные столбы (опоры);
доски;
разметочные колья и шнур;
саморезы или гвозди;
щебень, песок, цемент марки М400;
антисептик и битумную мастику.

Из щебёнки, песка и цемента делается бетон. Он будет нужен для укрепления деревянных столбиков в земле. При замесе раствора используется пропорция: одна часть цемента, две части песка, три части щебня. На один кубометр бетона берётся около 125 литров воды.

Подготовка к возведению забора

Для возведения ограды, прежде всего, необходимо приобрести материал. Необходимое количество доски зависит от конфигурации, длины и высоты забора. Наиболее экономный вариант – обычная «лесенка», когда доски расположены впритык горизонтально или вертикально в «частоколе».

От выбранной конфигурации зависят и размеры необходимых досок. К примеру, для «плетёнки» их рекомендуемая толщина составляет 16 мм. При этом количество материала лучше брать с запасом около 10% от необходимого объёма.

Доски поставляются в кубометрах, для расчёта необходимого количества можно воспользоваться одним из онлайн калькуляторов или определить объём одной доски с необходимыми размерами (длина, ширина, толщина) и умножить его на требуемое количество.

Особенности деревянных ограждений

Среди положительных характеристик красивого забора из дерева можно выделить следующие:

экологически чистый материал;
эстетическая привлекательность;
цветовая гамма;
пластичность и легкая обработка материала;
простота монтажа;
возможность легко отремонтировать изношенные элементы;
невысокая цена.

Помимо множества достоинств у деревянных заборов есть ряд недостатков:

возгораемость;
зависимость от погодных условий;
уязвимость к вредоносным насекомым;
вероятность поражения грибком;
ограниченный срок службы.

Время идет, меняются технологии и строительные материалы, но не проходит желание оградить свой участок именно деревянным материалом. Ограждения из дерева универсальны.

Эти, относительно дешевые конструкции, до сих пор пользуются большим спросом. Они подходят как для городских, так и для сельских застроек и прекрасно сочетаются с разными стилями.

Деревянный забор изолирует дом от уличного шума, отделяет пространство от уличной среды и любопытных глаз. Неограниченный выбор рисунка и цветов древесины позволит самостоятельно создать самые оригинальные и причудливые формы.

Забор из дерева своими руками

Пропитка древесины составом от плесени и насекомых

Вначале готовят территорию строительства, размечают расположение столбов. Измеряют периметр, подсчитывают количество материала. Намечают расположение ворот, калитки с помощью колышков и шнура.

Подготовка древесины

Пропитки проникают в структуру дерева и образуют на поверхности защитные слои от возгорания, впитывания влаги. Средства предохраняют от порчи жучками, появления плесени.

Обработку делают перед установкой, но в процессе службы забор также периодически красят и лакируют, чтобы возобновить защиту. Промежутки между покрасками составляют 2 – 3 года.

Необходимые инструменты для работы

Штыковые лопаты понадобятся, чтобы копать ямы под столбчатые опоры. Плотная и каменистая почва потребует применения лома, на заросших участках корни кустов в почве рубят топором.

Древесину обрабатывают рубанком, наждаком. Для распиловки используют ручную пилу или электрический лобзик. Металлические опоры режут болгаркой, соединяют сваркой. Доски закрепляют к опорам шуруповертом, используют дрель.

Размечают древесину рулеткой, метки ставят карандашом. Координируют вертикаль и горизонталь уровнем, отвесом, прямоугольность проверяют угольником.

Технология строительства

Выделяют сооружение забора с фундаментом или без основания. В первом случае по периметру ограды выкапывают траншею, делают подсыпку из щебня, затем бетонируют. Опора нужна, если забор из досок массивный, высокий, использованы толстые доски, брус.

Установка опор

Разновидности опор для деревянного забора

Метод установки выбирают в зависимости от материала изготовления. Кирпичные опоры кладут поверх фундаментного основания, металлические стойки заделывают в бетон. Деревянные опоры также бетонируют в ямах, при этом подземную часть оборачивают слоем рубероида на мастике, чтобы предотвратить гниение столба.

Сборка каркаса

Секции между столбами монтируют в соответствии с выбранной методикой. Часто первоначально устанавливают горизонтальные перекладины, которые послужат опорой для вертикальных элементов. Для продольных балок используют древесину, металл.

К кирпичным и бетонным столбам перекладины крепят посредством закладных деталей. Соединяют штакетины с балкой гвоздями, саморезами, болтами.

Окраска забора

После высыхания пропитки на древесину пульверизатором наносится краска

Обработка лакокрасочными составами придает ограждению из дерева законченный вид, продлевает срок службы забора. Используют масляные краски, эмалевые, применяют также силикатные, водно-дисперсионные, силиконовые.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

Резной штакетник или декоративные планки. Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.

Террасная доска. Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.

Искусственно состаренная доска. Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.

Вагонка. Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.

Обрезная доска. Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.

Необрезная доска

Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри

Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут:

Обработка деревянного забора от влаги
Декоративные заборчики из дерева
Плетеный забор из доски

Подбираем дерево для будущего ограждения участка

Ассортимент материала на забор выпускают различные производители. Правильно подобрав пиломатериал, вы получите идеальный акцент в ландшафте.
Выбор древесины основывается на предназначении ограды. Для сезонного забора воспользуйтесь заготовками из ольхи, ясеня или березы. Есть необходимость в крепком заборе, который буде стоять много лет, и служить «верой и правдой»? Рекомендуем использовать доску из сосны, осины либо лиственницы.
Рассмотрим преимущества древесины:

доска из сосны идеально подойдет для сооружения защитного щита. Материал нуждается в особом уходе, регулярной обработке антисептическими препаратами, в защите от насекомых и концентрации влаги.
доска из осины – прочное сырье ограждающего элемента. Пиломатериалу нестрашна повышенная влажность, он имеет защитные свойства от повреждений насекомыми, не подлежит расколу и деформации во время эксплуатации.
доска из лиственницы. Из всех перечисленных вариантов это наиболее прочный. Ограды из лиственной древесины отличаются долговечностью конструкции, которые радуют глаз не один десяток лет.

Добиться устойчивости забора, можно, если для его возведения будут использованы высококачественные породы деревьев.

↑ В чём особенности дачного ограждения

сетка-рабица;
штакетник.

Дороже обойдутся ограждения из сварной сетки и сварных секций из металлического проката.

Сэкономить на материалах можно, если для «лица» дачи использовать для забора дорогие материалы, а для ограждения от соседей по периметру – подешевле.

И даже, когда вы отделитесь от соседнего участка сеткой, её «прозрачность» можно скрыть. Формируют так называемые живые изгороди из вечнозелёных кустарников или низкорослых деревьев. Живые заборы скроют вашу территорию от любопытных взглядов, защитят от пыли и от ветра. Растения поглощают вредные газы и пыль.

Когда нужен недорогой и «глухой» забор вдоль лицевого ограничения участка, то из стройматериалов выбор останавливают на досках или профнастиле. Если ограждение будет сооружаться своими силами, то можно придумать стильную и эффектную конструкцию

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Для того чтобы ограждение из досок получилось крепким и долговечным, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

При установке столбов для поддержания балок применять специальные башмаки, которые расширяют опорную площадь и обеспечивают жесткость конструкции.
Проверять вертикаль и горизонталь монтируемых деталей с помощью строительного уровня.
Проводить обработку дерева синтетическими средствами до монтажа сооружения, а не после.
Использовать для фиксации частей забора крепления из материалов не поверженных коррозии.
Во время монтажа следить, чтобы гвозди или саморезы не повредили структуру дерева.

В регионах с повышенной нормой суточных осадков специалисты советуют ставить на ограждения специальные колпаки, обеспечивающие защиту от дождя и снега. Если на садовом участке высокий уровень грунтовых вод, то следует выкопать вдоль забора канаву. В противном случае деревянные стойки придут в негодность уже через 6-7 лет.

Плюсы и минусы забора-плетенки

На дачных участках можно видеть разные способы заграждений приусадебных территорий. Вместе с традиционными сетками и кирпичной кладкой изгороди все чаще встречается плетеный забор. Это сооружение еще относительно недавно чаще всего делалось из лозы и устанавливалось для декора дачного участка. Но очень скоро эта технология начала применяться для капитальных заграждений.

Монтаж плетёного забора

Главной отличительной чертой плетеного ограждения из досок считают изящность и привлекательный вид. Эта изгородь является воплощением классицизма и великолепно подходит как для богатого коттеджа, так и для маленького домика на даче.

Сочетание деревянной доски с кирпичными столбами

Но, кроме привлекательности, это сооружение имеет и множество других преимуществ:

за счет простоты возведения забора любой толковый домашний мастер сможет с легкостью соорудить изгородь своими руками без помощи профессиональных строителей;
применение древесины в качестве основного стройматериала гарантирует экологичность конструкции;
возможность защитить территорию от посторонних взоров;
доступная цена изгороди;
возможность пропускать воздушные потоки и солнечное освещение, что благоприятно отражается на огородных культурах;
привлекательный вид забора;
плетенка является быстровозводимой конструкцией.

Изысканность стиля

При основных преимуществах плетение изгороди из досок имеет значительный недостаток: время эксплуатации такого забора непродолжительное – до 12 лет. Нужно сказать, что это в значительной степени зависит от правильного ухода.

Это интересно: Ванна деревянная