Как правильно рассчитать забор из профнастила

Рассчитываем необходимое количество столбов или опор

Если планируется ставить сплошной забор, то общая длина ограждения делится на запланированное расстояние между опорами. Оптимальное расстояние между ними с учетом парусности листа профнастила колеблется в пределах от 2 до 3 метров.

При установке секционного ограждения количество столбов определяется от количества секций. К их общему числу добавляется еще один столб.

При подсчете количества стоек необходимо учитывать их длину. Если планируется что металлопрофильный забор будет возвышаться над землей на 2 метра, то к этому показателю необходимо добавить еще 30 %. Таким образом, получаем высоту одной стойки – 2,6 или 2,7 метра. Покупать необходимо трубы такой длинны или немного выше.

Разметка территории

Перед тем как приступать изготовлению забора из профнастила, необходимо предварительно снять замеры периметра земельного участка, который будет опоясывать или ограждать забор. После этого производим расчет требуемого количества столбов. Оптимальный шаг между ними составляет 2-3 метра. Но при этом он может быть немного меньшим, чем ширина листа или равняться ей.

Опорные стойки будущего ограждения в обязательно порядке должны располагаться по углам.

Определившись с количеством, забиваем колышки во всех углах участка. Соединяем поочередно колышки крепкой нитью. Используя рулетку, определяем точную протяженность будущего забора.

После этого можно приступать к созданию целостного проекта будущего ограждения и приобретать необходимый материал.

Процесс строительства

Рассмотрим, как поставить забор из профнастила и с чего начинать, если вы решили строить его сами.
Чтобы понять, во сколько обойдется строительство изгороди из профилированных листов, нужно узнать цену материала и количество, т.е. сколько профнастила потребуется для возведения защитной конструкции.

В первую очередь нужно решить, какой будет высота ограждения, сделать замеры приусадебного участка. Определившись с параметрами ширины и длины забора, узнав стоимость материала, нужно сделать ряд расчетов с полученными данными, в итоге вы высчитаете количество строительного материала, необходимого для монтажа ограды и общие затраты.

Есть два варианта монтажа изгороди: с основанием и без. Возведение забора без фундамента отнимает гораздо меньше времени. Но сооружение с основанием выигрывает в плане надежности и респектабельности.

Невзирая на свои многочисленные преимущества, профилированный лист относится к категории простых материалов. Для придания заборам из профлиста более эстетичного вида используют кирпичные, деревянные и каменные элементы декора в виде столбов, столбиков или опор.

Изгородь из профнастила является оптимальным вариантом для тех, кто желает в короткие сроки огородить свою усадьбу.

Профнастил пользуется большим спросом. Крепление профилированных листов выполняется на вертикально расположенные опоры. Опоры проектируются из различных материалов – металлической профильной трубы, бетона или кирпича.

Ограждения из профнастила с опорами из кирпичной кладки принадлежат к элитным конструкциям и обладают респектабельным обликом. Для таких изгородей нужно установить основание с фундаментом ленточного типа.

Справиться с возведением забора из профилированных листов реально своими силами, без помощи профессионалов, тем самым сэкономив на благоустройстве участка.

Если вы примете решение выполнять эту работу своими руками, советуем остановиться на простейшем варианте. К примеру, ограждении из профнастила с опорами из металлических труб. Установка такого забора довольно простая, стоимость его невысокая.

Совет: приобретая профилированные листы, акцентируйте внимание на стоимости материала – здесь неуместна экономия, ведь вы хотите, чтобы забор прослужил долго.

Конструкция с металлическими столбами

Ограждение с металлическими столбами, вкопанными в землю, считается простым. При монтаже берут трубы квадратные или круглые. Легко работать с профилированными трубами.

Промежуток между опорами закладывается в 2-3 м.

В зависимости от длины ограждения отмеряют длину опорных стоек. К ней прибавляют еще метр — полтора, так как стойки будут погружены в грунт. Такая длина заглубления берется не с потолка: там грунт не промерзает. Лучше, конечно, закопать опоры поосновательней.

Квадратная профилированная труба берется 60х60 мм, толщина составляет 3 мм. Промежуток между опорами закладывается в 2-3 м. Опоры ставят реже, если толщина профнастила больше.

Лаги сооружают из профильных труб 40х20 мм или 30х20 мм. Используют брусья из дерева 70х40 мм. Деревянный брус экономичен, но менее износостоек, чем металлический вариант.

Сборка каркаса

1. Деревянные перекладины требуется предварительно требуется пропитать антибактериальным раствором. Брусья погружают в состав на полчаса и дольше. Эта процедура продлит срок эксплуатации.
2. Лаги металлические варят между столбами или перед ними. В первом случае остается много отходов в виде обрезков от труб, зато снижается парусность, конструкция становится жесткой. При установке труб с улицы варят элементы так, чтобы швы оказались на столбе.
3. Деревянные брусья требуют крепежей. Это П-образные планки или уголки, которые скрепляют саморезами.
4. Для монтажа забора из металлопрофиля своими руками без сварки потребуются Х-кронштейны. Крепежи выглядят как крестообразные пластины, края которых загибаются. Кронштейны прикрепляют с помощью метизов.

Как крепить листы

Установить на забор профилированные листы можно с помощью заклепок или саморезов.

Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Саморезы выпускают окрашенными или оцинкованными. Цвет подбирается в тон листа, вкручивают шуруповертом.

Шаг варьируется в зависимости от высоты и волны. Крепят метизы через волну, некоторые строители предпочитают расставлять саморезы в шахматном порядке через один.

Первый лист выставляют вертикально, это гарантирует правильную установку последующих элементов. Каждый последующий накладывается внахлест. Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Ограда с кирпичными столбами

Строительство забора с кирпичными столбами – дело кропотливое. Этот вариант выглядит дороговато.

Перед началом монтирования забора, определите тип заливки фундамента:

1. Ленточный фундамент дорогой в исполнении. На почвах с дренажем делают фундамент малого закладывания. Пучнистые земли требуют глубинного вскапывания. Даже если лента предполагается узкая, копать придется много. По длине ограждения роют траншею, устанавливают опалубку, вяжут арматуру, заливают и отделывают. Кирпичные столбы ставят сверху.
2. Так же, как в первом способе, устанавливают опорные столбы, а кирпичом отделывают поверхность вокруг труб. Для этого варианта требуется жесткое армирование: в два пояса по два прута 10-12 мм. Строители применяют закладные элементы, куда будут устанавливать направляющие. Элементы приваривают к столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

• Профнастил, высота волны 8-20мм.
• Крепеж, заклепки, саморезы.
• Песок, гравий, цемент.
• Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
• Разметочные веревки, колышки.
• Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
• Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
• Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
• Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
• Поперечины – профильная труба 40х20.
• Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Порядок расчета материалов, необходимых для строительства забора из профиля

Чтобы иметь все необходимое на строительной площадке и сократить затраты на строительство забора из профиля, следует выполнить расчет необходимого количества материалов. Предлагаем познакомиться с подробными инструкциями, описывающими порядок вычислений.

Все необходимые для работы материалы следует купить заранее

Материалы для фундамента

Расчет основания производится с учетом особенностей грунта, глубины промерзания почвы, силы и направления ветра. Ширина фундамента должна быть около 40 – 50 см. Глубина залегания обычно выбирается 0,5 – 0,6 м. Если грунт на участке достаточно слабый, фундамент следует заливать на глубину промерзания почвы. Для расчета необходимого объема бетона следует умножить ширину основания на его глубину и протяженность.

Необходимое количество бетона рассчитать несложно

Листы профнастила

До начала вычислений следует определиться с высотой будущего ограждения. От нее будет зависеть длина одного листа. Между профлистом и грунтом обязательно предусматривается зазор 10 – 15 см. Длина листа должна быть меньше на выбранную величину зазора.

Для расчета необходимого количества листов следует определить периметр будущего ограждения, который следует разделить на рабочую (монтажную) ширину одного элемента. Полученное значение округляется до большего натурального числа.

Если выбор сделан в пользу секционной конструкции, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для каждой секции, а затем найти суммарное значение. Ширину пролетов стоит выбирать кратной ширине одного профлиста.

Расчет необходимого количества листов выполняется с учетом периметра ограждения

Опоры профнастила

Сначала следует рассчитать длину одной опоры. Она складывается из длины наземной и вкапываемой части. Первая зависит от желаемой высоты ограждения. Вторая обычно составляет 1,2 – 1,3 м. Требуемое количество материала для изготовления опор находится путем умножения их количества на длину одной.

Чем чаще располагаются опоры, тем больше потребуется проката для их изготовления

Направляющие под установку профиля

В качестве направляющих чаще всего выбирается профильная труба размером 40 × 20 × 2,5 мм. Прокат с толщиной стенки 1,5 мм лучше не приобретать, так как его прочностные характеристики не позволят обеспечить достаточную жесткость монтируемой конструкции.

Для расчета требуемого количества трубы необходимо периметр ограждения умножить на число направляющих, к которым будет крепиться каждый лист. Чаще всего монтируют две поперечины: вверху и внизу. Однако при желании можно добавить третью.

Направляющих должно быть минимум две

Прочие элементы

Следует приобрести специальный крепеж для профлиста. Выбирать саморезы с прокладками следует с полимерным покрытием того же цвета, что и профилированные листы.

Дополнительно следует приобрести электроды, если планируется соединение элементов посредством сварки. Для столбов можно купить пластиковые заглушки, которые позволят защитить опоры от осадков.

Для соединения опор и направляющих может использоваться специальный крепеж

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Рекомендуют:

1. Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
2. При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
3. Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
4. В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
5. В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

• строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
• начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
• ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
• операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

1. Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
2. Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
3. Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
4. Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

На видео ниже рассказывается об установке деревянной изгороди своими силами.

Крепление профнастила

Листы профнастила необходимо покупать, нарезанные по вашим размерам. В случае необходимости допускается резка листов ножницами по металлу. Нельзя нарезать листы болгаркой, так как при перегревании нарушается структура кромок и металл станет ржаветь.

Первый и каждый последующий лист выставляется строго по уровню, во избежание перекосов. Крепятся листы профнастила к прожилинам специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами, с нахлестом в одну волну. Сначала ввинчиваются четыре самореза по краям листа, затем остальные метизы через волну

Важно затягивать саморезы правильно, не перетягивая и не допуская разбалтывания листа в месте крепежа. Лучше использовать для этого шуруповерт с устанавливаемой величиной затяжки

Для придания конструкции ограждения законченного вида и защиты от атмосферных влияний торцов профлиста сверху, по всей длине забора, с помощью заклепок крепится заборная планка. Планка и заклепки подбираются в цвет профлиста.

Готовый забор из профлиста

Неплохо приобрести аэрозольный баллон с краской в цвет забора, для обработки возможных царапин и потертостей, возникших в процессе монтажа или эксплуатации.

Ограждение из профнастила, выполненное своими руками, станет на долгие годы надежно защитой и украшением вашего участка.

Расчет количества материалов для забора

Сколько металлопрофиля потребуется для строительства забора своими руками? 

Для этого нужно измерить участок, где планируется ставить забор, по периметру. Метраж металлопрофиля зависит от типа забора:

• Если забор секционный, то общая длина ограждения делится на ширину листа (если ширина листа = ширине секции) или на полезную ширину листа (если ширина листа меньше ширины секции в 1,5-2 раза).
• Если забор сплошной, то общая ширина ограждения делится на полезную ширину листа металлопрофиля.

Сколько опорных столбов потребуется?

Количество опорных столбов = общая длина ограждения делится на величину пролета между столбами, то есть на 2-3 метра.

Важно предусмотреть, чтобы столбы обязательно были по углам забора, а также в местах установки калитки и ворот

Сколько лаг потребуется для монтажа забора из пронастила своими руками?

Здесь все просто. Для начала определитесь с количеством лаг между столбами: 2,3 или 4. Далее умножьте общую длину забора на количество лаг между пролетами.

К примеру, если длина вашего забора составляет 40 метров, а количество лаг между столбами – 2 штуки по 2 метра длиной каждая, то вам потребуется  80 лаг общей длиной 160 метров. Метраж актуален, если вы покупаете металлическую трубу, а не готовые нарезанные лаги.

Расчет количества остальных материалов и комплектующих

Метизы

Метизы крепят в 2 крайние волны. К лагам метизы крепятся через каждые 2 волны.

Таким образом, если у вас две лаги, то количество метизов =6, если лаг 3 штуки, то метизов потребуется 9. Далее умножьте количество метизов, требуемых для крепления одного листа профнастила на количество листов. Округлите значение в большую сторону, сделав его кратным количеству метизов в упаковке.

Заглушки

Количество заглушек для столбов равно количеству столбов + запас в 2-3 штуки. Если вы используете в строительстве забора из профнастила столбы с разным сечением, не забудьте об этом, когда будете приобретать заглушки для столбов.

Торцевая планка

Торцевая планка рассчитывается так: длина забора делится на длину планки и округляется в большую сторону. 

Краска или грунтовка

Краску, грунтовку и антисептик берите исходя из расхода. Обычно указывается на банке. Краски вообще хватит одного небольшого баллончика – она нужна для маскировки покрытия металлопрофиля в местах царапин и повреждений.

Пластины-держатели

Для крепления лагов к столбам потребуются пластины-держатели в случае, если вы не будете пользоваться сварочным аппаратом. Количество держателей – по 2 штуки на лагу.

Установка столбов для забора из профлиста

Строительство забора начинается с вопроса, как сделать оптимальные опоры, чтобы он был устойчив, не подвержен ветровым нагрузкам и силам морозного пучения грунта и в то же время не «закопать» лишние деньги. Выбор типа фундаментов под столбы забора зависит от типа грунтов и залегания грунтовых вод на участке. Дешевле всего обойдется фундамент на песчаных грунтах с низким залеганием грунтовых вод. Существует несколько основных методов устройства опорных столбов забора:

Рисунок 6. Схема устройства забора из профнастила.

1. Самый дешевый и универсальный способ — установка стоек забора в пробуренную лунку диаметром 200 мм, на утрамбованную песчаную или щебенчатую подушку толщиной 10-15 сантиметров. К опоре для надежности сцепления с бетоном и щебнем можно приварить поперечные перемычки из отрезков трубы или арматуры Пространство вокруг опоры засыпается щебнем или крупным песком и послойно утрамбовывается до максимальной плотности. Сразу после заливки бетоном необходимо уровнем проверить его вертикальность со всех сторон. Работы по монтажу забора нужно начинать после набора прочности бетоном, но не раньше, чем через пять дней.
2. Установка опор по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком применяется при установке забора на пучинистых, водонасыщенных и тяжелых глинистых грунтах или для усиления воротных столбов.

Рисунок 7. Устройство столбов по технологии ТИСЭ.

В этом случае специальным буром ТИСЭ выполняется скважина в грунте, глубиной до 1500 мм, диаметром до 250мм. Диаметр расширения основания скважины более 500мм. В основание скважины устанавливается каркас из 3-4 вертикальных стержней арматуры диаметром 10-12 мм, скрепленной между собой вязальной проволокой или хомутами. В скважину устанавливается труба, покрытая антикоррозийными составами, или оцинкованная. Затем скважина заполняется бетоном марки 200 на 300-400 мм и утрамбовывается, чтобы не осталось пустот,. Остальную часть скважины, внутри толевой изоляции, заполняют крупным песком или щебнем, послойно уплотняя. Опоры, выполненные по этой технологии надежны, устойчивы и долговечны. Не подвержены силам морозного пучения.

1. Винтовые опоры применяются для устройства ограждений на крутых склонах и влажных грунтах, где возможны боковые пучения грунтов, а также при глубине промерзания грунта более двух метров.

Сначала бурятся скважины глубиной 250-300 мм для облегчения забуривания лопасти в основании трубы. Затем с помощью рычага труба вкручивается вручную, или с применением вспомогательных механизмов. Стальную трубу можно заполнить бетоном. Но это не влияет на несущую способность опоры, а служит для предотвращения внутренней коррозии трубы.

Рисунок 8. Устройство забора на винтовых сваях.

Предотвратить коррозию трубы можно путем обваривания оголовка трубы, для предотвращения попадания в нее влаги.

При устройстве стоек забора по любой технологии, стоит выполнить бетонирование верхней части скважины на глубину20- 30 сантиметров, для предотвращения разбалтывания опорных столбов при ветровых нагрузках.

В случае установки забора на сыпучих песчаных грунтах или торфяниках, скважину рекомендуется бетонировать на всю глубину.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Что учитывается при расчете

Сначала необходимо определить, есть ли серьезный уклон местности. В данном случае делается перепад высоты установки профлиста. Тогда потребуется больше материала (часть опор будет выше).

Расчет основывается на особенностях конструкции: тип стоек/опор, ширина между ними, длина лаг, используемых для крепления профлиста, способ монтажа ворот (распашных, раздвижных), фундамент и его характеристики, а также количество профилированного настила.

Схема забора и его пример рассчета

Одним словом, чтобы рассчитать материал, нужно учитывать устройство забора из профнастила. Плюс к тому добавляется небольшой запас. Крепежные элементы (саморезы), посредством которых монтируется профилированный лист, берутся из расчета 5-7 шт./лист в зависимости от количества поперечин. Рекомендуемый тип используемого материала – стеновой (марка С). Можно выбрать оцинкованное исполнение профлиста или с полимерным покрытием.

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• с кирпичными столбами;
• асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Столбы из профиля для забора из профлиста

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Пример основы для кирпичного столба

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Асбоцементные трубы для опор

Вариант заглушки трубы сверху