Факторы, влияющие на стоимость
Цена не может быть одинаковой на все виды изделий из металла. Ограждения из стали выпускаются из разного сырья. Оцинкованная сталь способна прослужить дольше, благодаря покрытию. Но стоимость такого материала гораздо выше нелегированного аналога.
Расстояние от завода до объекта также влияет на стоимость конструкции. Отразится на цене и технология изготовления. Сварные ограждения будут собираться дольше при помощи сварки. Секционные изгороди монтируются за несколько часов.Это интересно: что можно сделать из профильной трубы. От вида выбранной опоры будет зависеть итоговая стоимость работ. Опоры не всегда бывают металлическими. Некоторые владельцы загородных участков предпочитают делать их из кирпича или железобетона.
Чтобы получить прочную и долговечную конструкцию, следует заранее подготовить все материалы. Начинающим мастерам следует тщательно изучить особенности сборки таких изделий. Людям, которые никогда ранее не сталкивались с производством ограждений из металла своими руками, можно порекомендовать воспользоваться помощью специалистов.
Делаем сетчатый забор
Забор из сварной сетки
Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.
Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.
Забор из сварной сетки
Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.
Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.
Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки
Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.
Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.
Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!
Забор из сварных прутьев
Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.
Крепежные элементыКрепежные элементы
При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.
Сетка сварная для забора
Удачной работы!
Создание секций
Это этап пропускается, если был выбран вариант использования готовых секций, — что будет рационально, учитывая факт отсутствия у человека навыков по сборке металлоконструкций
Также следует принять во внимание то, он является наиболее трудоёмким и отнимает значительное количество времени. Но если это не является препятствием, то, ознакомившись с заранее подготовленными чертежами, используя необходимый инструмент, приступают к работе:
Читать также: Асп инструкция по применению
Резка трубы
- В соответствии со схемой и сметой, “болгаркой” нарезают заготовки. Если в секции используется больше двух размеров заготовок, то последние следует подписывать мелом, чтобы при сборке не запутаться и не тратить время на поиск нужного элемента.
- С помощью абразивных зачистных кругов удаляют режущие кромки и другие неровности.
Зачистка заготовок
Сварка элементов
Сваривают металлоконструкции лишь после полной сборки, которая производится при помощи прихваток (сварочных точек). Это позволяет управлять процессом более гибко. В случае неправильного прикрепления детали, её легко можно демонтировать.
- Собранные при помощи прихваток секции окончательно сваривают.
- “Болгаркой” с абразивным кругом сварочные швы зачищают.
- Если присутствуют декоративные элементы (кованые завитушки, пики и т.д.), их устанавливают в последнюю очередь.
Видео об основах сварки профильных труб:
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Начало работ. Изготовление и монтаж
Столбы и фундамент
Сначала изготовьте столбы для забора. Размечаете трубу 80*80 и 100*100 с помощью рулетки и угольника в соответствии с проектом. Резку в размер, болгаркой, нужно проводить очень аккуратно, не пытаясь прорезать сразу на всю высоту отрезного диска. Резку производить по кругу, стараясь не загонять диск глубоко. Малейший перекос приведет к разрыву диска. Можно получить серьезную травму. Заварить верхний конец заготовки заглушкой, покрасить грунтовкой для металла.
Берете бур и бурите отверстия для установки диаметром в два раза больше размера трубы, строго по сделанной ранее разметке для столбов. Глубину делаете на 10-20 см больше, чем планируете заглубить столбы. Получившиеся «лишние» 20 см. засыпаете песком или щебнем. Установить нужно сначала угловые. Столбы должны стоять строго вертикально по лицевой и межевой линии. Здесь и пригодятся два магнитных уровня. Зафиксировать вертикальное положение можно с помощью растяжек. Затем можно залить бетоном.
Когда бетон в основании столбов «схватится» натяните шнурку от угла до угла. Установите остальные опоры по шнурке.
Сварка каркаса
Пока бетон набирает прочность и сохнет, делаем стол для работы. Размер его должен быть равным размеру звеньев и створок ворот. Расположить надо так, чтобы можно было ходить вокруг стола.
На столе делаете разметку и резку трубы. Полученные заготовки раскладываете по размерам недалеко от стола. Все необходимые приспособления инструменты, сварочный аппарат размещаем у стола, чтобы не терять время на поиски чего-то необходимого. Приступаете к изготовлению каркаса. Укладываете лаги на стол так чтобы, по горизонтали ширина была больше высоты. Если лага 60*40, то высота равна 40 мм.
Затем выставляете крайние вертикальные элементы с помощью угольника, и сваркой прихватываете к лагам. После начинаете заполнять получившийся каркас, так как нарисовано в проекте. Все элементы закрепите, пока, на прихватки. Когда закончите предварительную сборку и её результат вам понравится все прихватки проварить. Все сварочные швы зачистить. Каждое звено изготавливать по размерам места установки. Потому что расстояние между столбами не удастся подогнать с большой точностью.
Точно также изготовьте ворота и калитку. Монтаж замков калитки и ворот, приварку шарниров сделать придется не на столе, а по месту.
После установки забора его нужно загрунтовать и покрасить. Для этого очень много вариантов и один вы наверняка заложили в проекте.
Монтаж декоративных решеток на кирпичные столбы
Такие же звенья можно вмонтировать в комбинированный из кирпича и металла забор. Столбы таких заборов выложены из кирпича, и если во время строительства не предусмотрели закладные элементы для приваривания, установить декоративные решетки можно следующим способом. В столбах при помощи перфоратора делаются отверстия в местах установки. В них забивается анкер из арматуры и к этому анкеру приваривается декоративная решетка.
Особенности изгороди из профтрубы
Забор из профильной трубы своими руками чаще всего изготавливают из овальных, прямоугольных и квадратных изделий. Это объясняется тем, что такая конфигурация придает профилю высокую надежность при равной толщине стен, в отличие от трубопроката с круглым сечением. Дизайн данных ограждений также очень разнообразен.
Около дороги
Номенклатура металлического забора из профильной трубы довольно обширна. Для частного строительства чаще всего используются:
- тонкостенные профтрубы. В этой группе находятся металлические профилированные изделия сечением 30х30 мм, толщина стен в этих трубах находится в районе 1 мм. Как правило, эти трубы применяются для заполнения пролетов;
- профтрубы, которые имеют средний размер. В эту категорию включена профильная труба под забор сечением до 110х110 мм и размером стен до 5 мм. Используются они чаще всего для опоры ограждения.
Труба профильная крупноразмерная, сечение которой более 220х220 мм и толщина стен более 7 мм, для изготовления заборов, как правило, не применяется. Чаще всего эти изделия используют, чтобы установить каркас быстровозводимых сооружений.
Офисный центр
При изготовлении забора из профильной трубы можно использовать различную секционную структуру, где в основе находятся сварные металлические конструкции. Эти изделия бывают рамочные, в которых в качестве обрамления используются угольники либо иные разновидности металлопроката, или же они имеют просто поддерживающие поперечные соединения.
Все части конструкций прочно соединяются друг с другом с помощью сварки, создавая единую структуру. Это дает возможность выдержать значительную нагрузку на излом, при этом ограждение получает повышенную прочность.
Подготовка секций
Для установки забора из профильной трубы чаще всего используется сталь с разными добавками, улучшающими характеристики. По внешнему виду трубы для сооружения ограждения похожи на цельнометаллические, но в то же время имеют пустотелый профиль.
Если использовать для забора профтрубу, то ее форма может быть разного сечения. Какая труба подходит и какую лучше выбрать, зависит от индивидуальных обстоятельств.
На фото изображена изгородь из профтрубы на даче.
Частная изгородь
Это интересно: Электропривод для гаражных ворот — рассматриваем суть
Что необходимо для возведения забора
Для начала необходимо решить какой тип основы будет выбран для изгороди.
Она может быть установлена на фундамент, значительно продлевающий эксплуатационный срок конструкции.
Наиболее подходящим для любого забора будет ленточный фундамент. Его использование увеличит стоимость ограждения, но зато придаст ему более эстетичный и завершенный вид.
Можно также отдельно забетонировать столбы в земле – вариант будет гораздо экономичнее.
Далее следует определиться с размерами используемых труб и высотой ограждения. Как показывает практика, для стоек подойдут трубы с сечением 50Х50 и более и толщиной около 3 мм. Стоит учитывать, что чем больше сечение, тем прочнее будет изделие.
Более прочные профильные трубы рекомендуется подбирать для ворот, так как нагрузка на столбы будет больше. Подойдут столбы с сечением 80Х80 и более.
Для связующих элементов желательно использовать прямоугольные трубы с размером сечения 40Х20 или 50Х25 и толщиной от 1,5 мм. Если монтаж каркаса будет осуществляться при помощи сварки, то лучше брать трубы толщиной 2 – 3 мм.
Это минимизирует вероятность прожигания металла. Следующим этапом будет подсчет количества столбов и поперечин. Желательно, чтобы длина проемов была не более 3-х метров. Дело в том, что изделия из металлопроката выпускаются по 6 и 12 м.
Таким образом, можно будет все правильно подсчитать и сэкономить. Прочность и устойчивость конструкции обусловлена длиной пролетов: чем она меньше, тем лучше технические характеристики будут у забора.
Нельзя забывать, что часть столба будет забетонирована в земле. Это, как правило, около 2 м.
Для работы потребуется:
цемент, песок и щебень
петли для ворот
сварочные электроды
болгарка c шлифовальным кругом
саморезы
бур
лопата, лом
электрическая дрель
уровень, отвес и угольник
сварочный аппарат
заглушки для профильных труб
грунтовка и краска
Подготовительные работы
Первым этапом подготовки является резка профильной трубы на отрезки нужной длины. Части труб для столбов, которые будут опускаться в грунт, следует покрыть грунтовкой и оставить до высыхания.
Далее производится разметка. Чтобы обеспечить ровную установку забора, по всей его длине необходимо натянуть веревку. С подготавливаемого участка следует убрать растительность и мусор.
При использовании ленточного фундамента потребуется углубиться в грунт сантиметров на 30-40 см, а при помощи бура сделать ямы для столбов. Для создания дренажа все скважины следует засыпать песком с щебнем на 25-30 см.
Установка забора
Каждый столб устанавливается в подготовленную яму, после чего проверяется уровнем, укрепляется щебнем и заливается бетоном.
В процессе установки рекомендуется перепроверять перпендикулярность столба, так как во время работы он может покоситься.
После того, как все столбы будут установлены, по периметру ограждения необходимо установить опалубку и создать армировку для фундамента.
Фундамент следует заливать пока бетон в жидком состоянии.
Это предотвратит образование растрескиваний в местах стыковки. После заливки фундамент должен будет застыть и упрочниться. Как правило, ему нужно дать постоять 5-7 дней.
Далее можно осуществлять установку поперечин, они фиксируются электродуговой сваркой к вертикальным столбам. Для их крепления перед сварочными работами можно использовать штифты.
Готовый каркас необходимо покрыть грунтовкой и покрасить. После высыхания на него устанавливаются листы из профнастила и крепятся саморезами.
При использовании секций из профильной трубы потребуется их сборка. Поэтому к столбам после застывания фундамента привариваются петли для крепления пролетов.
Сборка пролетов
Разметка связующих элементов осуществляется так, чтобы вертикальные трубы были удалены друг от друга на одинаковое расстояние и располагались перпендикулярно к связующим.
При помощи электродрели необходимо просверлить отверстия и закрепить крайние профильные трубы, чтобы получился прямоугольник.
После этого, можно осуществлять фиксацию оставшихся перпендикулярных труб к перемычкам путем сварки.
Далее можно производить монтаж готовых секций и ворот. Готовую конструкцию необходимо будет покрасить, используя краску для наружных работ по металлу.
Основа забора – фундамент, столбы и лаги
С фундамента и установки опор начинается строительство любого ограждения. Сразу отметим, что есть два способа установки столбов: раздельный или с общей лентой фундамента.
- Раздельный способ подходит для непучинистых грунтов, для легких заборов. Но даже в этом случае столб должен стоять прочно. Берут профильную трубу 60х60, а лучше 80х80 мм и длиной 3 м. Потом бурят яму глубиной не менее трети высоты трубы, в идеале – ниже уровня промерзания почвы. На дне делают подушку, насыпая песок и щебень слоем 15 см. Затем устанавливают трубу и заливают бетоном на треть высоты. После схватывания бетона яму заполняют смесью щебня и песка. Трамбовать послойно. Второй вариант – забивание столба на нужную глубину. Для этого кувалдой через деревянную подкладку или тяжелым чурбаком бьют по верху столба. Способ непростой: нужна лестница-стремянка и постоянный контроль положения столба.
- Ленточный фундамент для забора делают разный: для участка с кирпичными столбиками – шириной 30-40 см и глубиной не меньше 1 м. Для участка без столбиков – шириной на штык лопаты и глубиной 60-70 см.
И там и там обязательно делают подушку гравийно-песчаную, собирают опалубку над поверхностью земли и укладывают арматуру.
Укладка мелко заглубленного ленточного фундамента
Под трубы бурят ямы согласно разметке и фиксируют их в одной плоскости и на одной высоте. Затем заливают бетоном. Фундамент под забор из профильных труб готов.
Примечания:
Все столбы должны располагаться в одной плоскости и стоять вертикально.
Ставят сначала крайние опоры, натягивают два шнура (верх и низ), затем выставляют промежуточные.
Выдерживают одинаковое расстояние между ними.
Верх столбов закрывают от попадания влаги специальными пробками.
Крепление прожилин
Количество лаг зависит от высоты ограждения: считается, что двухметровому забору достаточно две прожилины 20х40 мм. Но в каждом конкретном случае вам выбирать и толщину столбов, и количество лаг. Ветры везде дуют по-разному.
Самый распространенный способ монтажа профильных труб – сварка. Но сварные конструкции имеют недостатки: они не разборные и быстрее ржавеют, да и варить тонкостенные трубы надо уметь. Сейчас появились несколько разновидностей крепежных кронштейнов на болтах для труб 20х40 мм. Их удобно устанавливать, регулировать по уровню.
Типовые заводские варианты крепежа для крепление профильной трубы
Крепить лаги можно двумя способами: по центру столба и по краю. Если вы хотите сделать сплошной забор из профнастила, приварите лаги по краю. Тогда вам не придется тщательно подбирать расстояние между столбами и искать нужную ширину листов. Достаточно установить по уровню и привернуть саморезами под цвет забора, 8 штук на кв. метр.
При креплении по центру вам необходимо заранее по имеющемуся материалу рассчитать расстояние между столбами и строго его выдерживать. Практически вы делаете сварной секционный забор. Секции могут быть не только из профнастила, но и из других материалов: евроштакетника, дерева, профильных труб, кованых изделий, готовых секций или изготовленных своими руками.
Также вам необходимо облагородить профильную трубу-столб: обложить ее кирпичом, камнем, украсить светильником.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.
Для любимцев))
Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные
Из самых разных материалов… даже из сучков
Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация
Главный компонент — фантазия
Трафарет изменяет даже самый простой забор
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
В гости к сказкам
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
К забору из евроштакетника
Небольшой фрагмент — кот из фанеры
Оригинальный дизайн со стороны двора
Инструкция по бетонированию опор
Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.
Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
| Тип грунта | Марка бетона | Портландцемент М400, ведро | Песок, ведро | Щебень фракции 20—40 мм, ведро |
| Сухой | М100 | 1 | 4 | 6 |
| Влажный | М150 | 1 | 3,3 | 5 |
Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:
- рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
- песок для подсыпки на дно скважины;
- куски арматуры или уголков для анкеровки.
Стройматериалы для бетонирования столбов
Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.
Как бетонировать: технология заливки по шагам
Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:
- Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
- Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
- Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
- Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
- Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.
Полное бетонирование стойки
Корректировка вертикали после бетонирования
Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Как правильно бетонируются столбы — видео
Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.
Какие преимущества и недостатки имеет забор из профтрубы
Вне зависимости от технологии изготовления и монтажа изгородей из профильных конструкций все модели имеют общие достоинства и недостатки. К первым можно отнести следующие пункты:
- длительный срок эксплуатации и высокие прочностные показатели – срок использования ограды из профтрубы может составлять несколько десятков лет при условии соблюдения технологии заливки фундамента и наличия качественного антикоррозионного покрытия, которое регулярно будет обновляться;
- легкий подгон размеров – при заказе конструкций подобных заборов сложности в изготовлении секций нужных размеров, как правило, не возникает, так как они могут быть практически любых габаритов;
- комбинация различных материалов в одном ограждении – например, профильная труба широко используется для забора из профнастила, а также в сочетании с кирпичом и камнем, которым обкладывается выступающая над землей часть фундамента.
К недостаткам конструкций относят открытость внутренних участков и дома для посторонних глаз. В то же время нельзя не отметить пользу «прозрачности» забора для растений, произрастающих на приусадебной территории. Чтобы устранить отрицательную сторону, можно воспользоваться обшивкой внутренней поверхности ограды профлистом. Если же взять вместо него полупрозрачный пластик, удастся сохранить и положительный момент конструкции.
Среди отрицательных сторон классических заборов из профильных труб (без использования внутренней зашивки) также отмечается сильная продуваемость участка ветрами. Вызвано это наличием большого количества свободных проемов, так как конструкция состоит из реек.
