Какое дерево для забора лучшее: сколько доски и ее толщина

Особенности использования необрезной доски

Деревянный забор – классика жанра, однако, все давно привыкли к классическому штакетнику. Делая забор из необрезной доски, хозяин участка убивает двух зайцев: экономит на материале и при этом создает оригинальную конструкцию, которая, скорее всего, будет выделяться на фоне соседей.

Необрезная доска – это пиломатериал, который получается при продольной распиловке древесных стволов. Она имеет две ровные пласти – там, где проходит лезвие станка – а по бокам остаются несрезанные участки, повторяющие закругление ствола и покрытые корой.

У обрезного материала одинаковая толщина, а ширина может различаться в пределах одной доски.

Если для производства обрезной доски со ствола до распиловки снимают все внешние изгибы для получения квадрата в сечении (горбыль и обапол), то в необрезной это необходимо лишь для верхней и нижней частей. Меньшее число отходов определяет низкую цену необрезной доски.

Михаил

Необрезная доска обычно бывает в 1,3 – 1,6 раз дешевле обрезной.
— Михаил

Однако, не только в этом преимущества данных пиломатериалов. После небольшой обработки неровный извилистый край из недостатка превращается в плюс, обеспечивая нестандартный внешний вид. Дело в том, что плавные изгибы внешний кромок доски повторяют очертания ствола дерева, которое когда-то росло в лесу.

Никакой станок не в силах повторить очертания, созданные природой.

К тому же, в мире нет двух полностью одинаковых необрезных досок – даже соседние слои будут немного отличаться.

А ведь для достижения эстетического эффекта в эко-строительстве этот модный тренд находится на пике популярности.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Типы готовых досок для забора

Готовый для строительства ограждения материал

Самый удобный для работы материал – готовая заборная доска. Она имеет нормальную влажность, хорошо обработана и нарезана по размерам. Правда, стоить забор будет в несколько раз дороже.

Основными видами досок, используемых для ограждений, являются:

Террасная. Дорогая, но и забор из нее выглядит стильно, он привлекательнее всех предыдущих вариантов. Монтаж сложен и она требует специального ухода.
Специально состаренная. Материал, из древесного массива, состаренный по разработанной технологии в стиле кантри. Широко используется в заборах деревенских домов.
Брашированная. Из нее получаются уникальные по дизайну заборы. Процесс предусматривает снятие части верхнего слоя древесины специально разработанными щетками. В конечном итоге полностью открывается оригинальная фактура дерева. Обработанный специальными веществами, материал становится прочным и устойчивым к повышенной влажности и механическим повреждениям.
Белая обрезная. Очень красиво смотрится на фоне современных домов. Аккуратные постройки можно сравнить с европейскими ограждениями по дизайну приусадебного ландшафта. И все это не требует огромных денежных вложений.
Декоративная. Доска способна из обычного штакетника сделать произведение искусства. Ажурность конструкции придают узоры, выполненные на торцевых спилах.

До начала работы любой материал должен адаптироваться к окружающим условиям. Перед использованием его покрывают специальным защитным средством. Это потребуется повторять каждые 1—2 года.

При выборе досок следует обратить внимание и на их толщину. Она бывает от 16 до 32 мм

Толстые брать нежелательно – это лишние затраты. Но и слишком тонкие не подойдут. Они будут гнуться, ломаться, и в конечном итоге долго не прослужат. Оптимальная толщина – 20−25 мм.

Детали внутренней отделки

Так как каркасные дома изготавливают из дерева, многие декоративные элементы также деревянные. Это могут быть панели из досок, стены, карнизы, потолок, полы из паркетной доски и прочие элементы. Декор может уступать в прочностных характеристиках (исключение составляет покрытие пола), но внешний вид должен быть идеальным.

Это значит, что предметом выбора является дерево лиственных пород, поскольку его фактура самая приятная и долговечная. Для внутренней отделки выбирают дуб, орех, клен, тис, самшит, вишню и прочие породы дерева. Доски могут быть тонкими, не более 25 мм толщиной, но качество у них должно быть первого сорта. Лицевую поверхность тщательно шлифуют, проверяют, чтобы отсутствовали механические и другие повреждения.

Если доски для каркаса дома обрабатывают огнеупорными и противогрибковыми средствами, то декоративные материалы – нет. Обработка может вызвать потерю красивого природного рисунка дерева. В случае, если помещение имеет повышенную влажность, можно использовать специальные декоративные лаки и пропитки.

Итак, деревянная доска при строительстве каркасного дома применяется почти во всех конструкциях. Это очень востребованный материал. Благодаря широте выбора, каждый может себе подобрать идеальный вид древесины, соответствующий архитектурным запросам. Но необходимо взвешенно выбирать материал, так как качество должно быть на первом месте при разумной цене.

Как выбрать?

Качество доски зависит от многих параметров, однако главными остаются уровень влажности, сортность, состояние и порода древесины. Рассмотрим эти факторы подробнее.

Влажность. Начинающие мастера и строители зачастую забывают про усадку и усушку при работе с конструкциями из дерева. Многие новички считают, что можно спокойно работать с «зимней» доской, мотивируя это тем, что зимой процесс движения сока в дереве замедлен, и влажность древесины уменьшается. Однако показатель влажности такого пиломатериала выше рекомендуемых ГОСТом 22%, и в процессе работы материал может деформироваться. Надежнее всего приобретать уже сухую доску. Сушка происходит естественным путем или в специальных камерах

Сухая доска должна быть ровной, без изгибов и скручиваний.

Состояние древесины. Часто на спил идет не только живое дерево, но и сухостой, и если дерево погибло от вредителей, то приобретать такой материал нужно с осторожностью. Как правило, такая древесина служит рассадником жука усача или древоточца и подвержена темной гнили

Узнать, из какого дерева материал, достаточно просто – доска из сухостоя по цвету серее и весит заметно легче.

Порода древесины. Как мы уже писали, доски изготавливают как из хвойных, так и из лиственных пород. Хвойные породы наиболее доступны, при этом обладают устойчивостью к гниению и антисептическим эффектом. Лиственные породы идеальны для внутренней отделки.

Сортность. Хвойный пиломатериал имеет 5 сортов, лиственный – только 3. Сортность влияет на число допустимых дефектов, особую опасность представляют микротрещины. Лиственный материал может быть отборным, где допускается незначительная часть изъянов, которые не могут быть критичными. Первый сорт различается по требованиям к хвойным и лиственным видам. Бурые или синие места нормируются, трещины с допустимой длиной могут быть в наличии. У второго сорта допустимы незначительные изъяны в пределах нормы. Третий сорт – для лиственных пород допустимы небольшие грибковые вкрапления и различные пятна, часть дефектов превышает норму. Четвертый сорт имеет большое число дефектов, часть из которых не нормируется. Пятый сорт – практически некачественный товар.

Зная размеры доски, вам не составит труда посчитать кубатуру необходимого пиломатериала, а расход качественной доски будет практически стопроцентным, особенно если покупать первый сорт и использовать саморезы «правильной» длины.

Виды досок сороковок и их количество в кубе в видео ниже.

Декорирование забора

Забор из досок хорош тем, что его можно декорировать как угодно. Дерево сочетается с разными материалами: камнем, металлом, стеклом, кирпичом. Если нравится работать с красками, то эксперимент с палитрой, геометрией или с состариванием захватит с головой.

Для окрашивания в яркие цвета в продаже имеются специальные краски для древесины. Они оснащены защитными свойствами, поэтому покрытие не будет трескаться. Если хочется оставить природную фактуру, не скрывать оттенки древесины, то следует покрыть забор морилкой или прозрачным лаком.

Свежо смотрятся заборы из досок, покрашенные белоснежной краской. Они эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Легкость и благоухание белоснежный забор придаст всей постройке, если такой цвет имеется на перголе, беседке или балконе.

Стильно смотрится забор угольного цвета. Неприметно и сдержанно выглядит изгородь, покрашенная в серый или коричневый цвет.

Если построен заборчик из лозы, то каждую ветку можно покрасить в разный цвет. Нарядная изгородь добавить праздничного и веселого настроения. Если хочется чего-то яркого, то на помощь придут красные, малиновые и голубые краски. Можно чередовать белый цвет, красный или синий.

Если белый цвет кажется непрактичным, то приглушенные тона зеленого, синего и оригинальная форма ограды сделает ее более эффектной.

Даже старый забор можно украсить зеленью.

Для любителей веселого настроения подойдут разноцветные изгороди из простых веток. Тогда бросовый материал станет оригинальным арт-объектом.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

расстояние между опорными столбами;
вес забора;
качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Ориентировочная схема установки деревянного забора

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Расстояние между штакетником может определяться разными способами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

Приступать к заполнению секции снизу.
Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Как защитить древесину от влаги

Дерево подвержено гниению, горению и порче насекомыми.

Для их устранения материал предварительно обрабатывают защитными растворами, спреями, пропитками, и после полного высыхания поверхности используют для строительства.

Если не хотите тратить время на покупку, покрытие бруса специальными средствами, вы можете купить уже обработанное дерево, только немного дороже обычного.

Хозяевам, решившим от начала до конца выполнить создание ограды самостоятельно, предлагаем ознакомиться со следующей статьей:

«Пропитка для деревянного забора». В ней приведен перечень лучших защитных средств, плюсы и минусы каждого, рекомендации по нанесению.

Доска заборная – внешний вид

Не стоит заострять особое внимание на внешнем виде, так как точно подобрать его не получится, каждая древесина уникальна и сопоставить их нет возможности

Даже если вы не будете красить забор, а решите покрыть его лаком, тогда натуральная фактура будет всё равно иметь очень привлекательный и презентабельный внешний вид.

Изьяны и дефекты дерева

Единственное на чём следует заострить внимание, это выбор строганой или не строганой доски, эти показатели будут существенно влиять на внешний вид

Также при покупке желательно проверить ровность досок, особенно это важно в том случае, когда забор будет горизонтальный, на нём неровности будут особенно видны

Советы и рекомендации от специалистов

Доска на забор должна быть тщательно обработанная и защищена от влаги и грызунов. Это должно производится за несколько дней до установки, чтобы обрабатывающие средства смогли впитаться в древесину и надёжно её защитить.

Так как на поверхность постоянно будут воздействовать, влага, ветер, солнце и температура, то перед покраской следует обязательно обрабатывать заборы из досок грунтовкой, после чего наносить краску. Так, качество сцепления и долговечность краски будут существенно выше. Выбирая горизонтальные заборы из доски, необходимо подбирать максимально ровные доски, чтобы изъяны были менее заметны.

Сетка рабица

Начнем с самого дешевого варианта – сетки рабицы, которая представляет собой полотно длиной около 15-18 м, навешиваемое на предварительно установленные столбы по периметру. Пришла к нам эта сетка прямиком из Австралии, где предназначалась для защиты участков земли и ранчо от непрошенных и опасных животных. Пожалуй, сетка рабица — это самый популярный вариант забора, особенно в деревнях и старых дачных поселках.

Преимущества:

Самый дешевый вариант (цена за м2 начинается от 50 рублей).
Большой выбор по высоте (1-3 м) и размеру ячейки (2-10 см).
Срок эксплуатации достигает 30 лет.
Быстрый и простой монтаж.
Возможность самостоятельно выбрать ширину секции забора.

Недостатки:

Невзрачный внешний вид.
Слабые антивандальные свойства.
Снаружи видно, что творится на участке.
Проблематичная замена поврежденных участков.

Как рассчитать количество материала

Чтобы рассчитать материал нужно определиться с видом ограждения

Приобретая пиломатериал для строительства забора, не хочется переплачивать и покупать лишнее. Поэтому желательно хотя бы приблизительно подсчитать, сколько досок понадобится. Это количество будет различаться в зависимости от типа забора.

Рассчитать количество довольно просто. Нужно измерить длину забора, допустим, она составляет 100 м или 10000 см, ширина доски – 10 см. Расчет прост: 10000 делят на 10, получается 1000. Для забора длиной 100 м потребуется 1000 досок шириной 10 см. На всякий случай досок лучше брать немного больше.

Если планируется забор с промежутками, то к ширине доски следует добавить ширину промежутка. Например, он составляет 10 см. Ширина доски плюс ширина промежутка составит 20 см. Количество досок – 10000/20=500. Получается, что на такой забор досок понадобится вдвое меньше.

Однако цена в магазинах указывается за кубометр пиломатериала. Необходимую кубатуру посчитать тоже несложно. Для этого нужно перемножить толщину, длину и ширину доски и умножить получившееся число на количество досок. Выйдет нужное для строительства количество кубометров.

Количество досок в кубометре считают так: один кубометр делят на объем доски. Объем – это перемноженные толщина, длина и ширина. С помощью таких несложных расчетов можно определить, сколько досок в штуках и в кубометрах нужно для строительства забора.

Широкий ассортимент пиломатериалов позволяет изготовить забор в любом стиле и на любой вкус. Однако основные функции ограждения – охрана и защита. Поэтому выбирать пиломатериал для забора желательно, ориентируясь на качество, прочность и долговечность древесины.

Какой забор считать дощатым

Доски используются во многих комбинированных заборах, выступая заполнителем пространства между опорами. Широкое распространение получили:

Забор из досок на металлическом каркасе. Такая комбинация – очевидный выигрыш. Из металла сделаны самые ответственные части – стойки и лаги. А вот дерево выполняет декоративную роль. К тому же, именно прогоны – самые материалоемкие части в заборе, поэтому доски здесь – обдуманный шаг к экономии. Таким образом, железные лаги и опоры в дощатом заборе – одна из самых удачных комбинаций.

Кирпичный забор + доски. Еще одна идея, цель которой – получение эстетически совершенной ограды. Между монументальными столбами обустраивают классический штакетник, однако на его идет первоклассная древесина – дело здесь точно не в экономии.

Полностью деревянный забор. Доски занимают привычное место, а в качестве столбов используется толстый брус. При вертикальном исполнении доску крепят на горизонтальные слеги, при горизонтальном – подбирают доску такой длины, чтобы ее хватило для перекрытия пролета между опорами. Забор этого типа больше всего заслуживает называться дощатым.

Что представляет собой каждый вид бруса

Исходным материалом для изготовления любого бруса обычно является древесина хвойных пород (ель, сосна, лиственница, кедр). Казалось бы, если отправная точка одна, то и на финише мы должны иметь нечто очень похожее. Тогда в связи с чем возникает столько вопросов? Что лучше – обычный брус или клееный брус?

Действительно ли они сильно отличаются друг от друга, или это какая-то очередная уловка маркетологов? Чтобы разобраться в этом, для начала надо получить хотя бы общие представления о том, что из себя представляет каждый из рассматриваемых видов бруса.

Пиленный брус

Пиленый (обрезной, непрофилированный) брус – самый дешевый вид бруса. Технология его производства предельно проста. С бревна срезают четыре канта (иными словами с него срезаются боковые горбыли), в результате получается брус квадратного (150×150 мм) или прямоугольного (150×200 мм) сечения. Стандартная длина материала – 3 или 6 м. Специальной сушке непрофилированный брус не подвергается. Сохранение естественной влажности материала делает процесс его заготовки максимально простым, а стоимость невысокой.

Раньше непрофилированный брус использовался в строительстве домов довольно часто. Сегодня же, как правило, к его применению прибегают лишь в тех случаях, когда хотят сэкономить на стоимости материала. Вообще невысокая цена обрезного бруса является чуть ли не единственным его достоинством, зато он обладает практически всеми недостатками, присущими древесине.

Профилированный цельный брус

Профилированный цельный брус – материал, достойный внимания. Благодаря тому, что он лишен ряда недостатков обрезного (непрофилированного) бруса, а его цена при этом не запредельно высокая, профилированный брус чаще других используют в строительстве деревянных домов.

Производится профилированный брус в заводских условиях, где с помощью специального оборудования, обеспечивающего идеальную геометрию изделия и точность его линейных размеров, бревно остругивается с четырех сторон, а затем в полученном брусе делаются специальные замковые соединения. На выходе мы имеем профиль сложного сечения, с точностью до миллиметра соответствующий заданным параметрам. Существует несколько типов замковых соединений, но наиболее распространены финский (шип-паз) и немецкий (гребенка) профили.

Финский профиль.

Гребенка.

Благодаря наличию шипов и пазов два соседних бруса плотно стыкуются между собой, не оставляя щелей, и надежно фиксируется. Дом собирается как детский конструктор – быстро и легко. Его ровные и гладкие стены смотрятся очень красиво.

Весь имеющийся на рынке профилированный брус по уровню влажности делят на две категории. Различают брус естественной влажности и камерной сушки. Качественный брус камерной сушки недешев, но зато стены из него не деформируются, а дом практически не дает усадки, а значит, в него можно заселяться сразу по завершению строительства.

Профилированный клееный брус

Профилированный клееный брус по технологии его производства принципиально отличается от первых двух рассмотренных видов бруса. Бревно распиливается на доски, которые проходят стадию камерной сушки, обрабатываются антисептиками и антипиренами, после чего склеиваются с применением специального клеевого состава на основе ПВА. Полученная монолитная балка состоит из досок разной толщины, и уложены они так, чтобы направление волокон в каждом последующем слое изменялось на поперечное. Именно благодаря этой разнонаправленности волокон древесины в массиве клееного бруса он стабилен к отсыреванию и рассыханию, не деформируется со временем, обладает повышенной на 50-70% твердостью, по прочности не уступает кирпичу.

Число слоев в балке может варьироваться от 2 до 5 – все зависит от желаемой толщины конечного изделия. Наконец, на завершающей стадии процесса из полученной клееной балки с ювелирной точностью вырезается сам брус с тем или иным видом замкового соединения.

Этот ровный, прочный и качественный материал может с успехом применяться при «быстром» строительстве, поскольку возведенная из него постройка практически не дает усадки. Поскольку это профилированный брус, сруб дома собирается быстро, а зазоры между соседними балками (а, следовательно, и теплопотери дома) минимальны.

Какой брус лучше для строительства дома на даче или возведения загородного коттеджа? У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки, которые влияют на итоговую стоимость постройки, прочность и долговечность сооружения, объем работы на этапе возведения дома и во время его последующей эксплуатации и т. д. Определитесь, что для вас является наиболее приоритетным, и тогда вы сможете выбрать наиболее подходящий именно вам материал.

Виды заборов из досок

За долгий срок эксплуатации дощатых ограждений среди многообразия конструкций выделились самые оптимальные с точки зрения удобства, приятного внешнего вида, простоты и дешевизны сборки на участке.

Штакетник

Самый давний вид забора, для постройки которого используют пиломатериалы правильной формы (самым первым был, вероятно, частокол). Основная черта штакетника – это размещение досок на некотором расстоянии друг от друга.

Если доска ограды узкая, то ширина пустого пространства будет примерно равна ширине доски – это создает определенную визуальную гармонию.

Если же доски широкие, то просветы между ними делают значительно уже – ведь в противном случае смысл забора теряется.

У классического штакетника, где все доски равны по высоте и имеют прямоугольную форму, есть множество вариаций. Например, полукруглые или скошенные концы досок сразу оживляют вид, придают уют внутреннему пространству и представительность при взгляде со стороны.

Можно «поиграть» и с длиной фрагментов: доска полного размера будет чередоваться с половинной, что даст закрытую более массивную нижнюю часть и ажурную верхнюю.

Шахматный

Популярность эта раскладка обрела значительно позже классики.

Вероятно, это связано с большим расходом материала, что лишает вариант основного преимущества штакетника – экономичности.

Дело в том, что доска набивается на горизонтальные лаги с двух сторон в шахматном порядке – фрагмент тыловой части перекрывает просвет между двумя досками лицевой, уличной стороны.

Благодаря этому, удается устранить главный недостаток штакетника – щели между досками, через которые люди, проходящие мимо участка, рискнули свернуть голову от любопытства.

При этом сами просветы никуда не делись – просто второй ряд досок встал препятствием на пути чужих взглядов. Налицо преимущества конструкции:

Сохранение вентиляционных свойств, как у штакетника, ведь воздух спокойно проходит через щели, предотвращая загнивание, появление плесени и другие результаты воздействия влажности воздуха.
Повышение эстетических качеств. Если у штакетника тыльная сторона, повернутая к участку, все же уступает по внешнему виду лицевой, в шахматном заборе из досок этот вопрос решен блестяще: владельцы видят из окна практически то же, что и проходящие снаружи.

Горизонтальный

Вид горизонтального забора оригинален и солиден. Можно выполнить как невысокую ограду для сада, так и высокое ограждение дома на участке высотой в два метра.

Отличительной особенностью такой компоновки является отсутствие лаг: доски крепятся непосредственно к опорам. В горизонтальном заборе можно применить все идеи штакетника или шахматки, тем самым получив их преимущества.

Ограждение высотой в 1 – 1,2 м с длинными прогонами иногда называют «ранчо». Действительно, эта конструкция напоминает заборы, использующиеся на Диком Западе.

Максим
Строитель

Характерная особенность – использование не доски, а бруса, что позволяет увеличить расстояние между столбами в целях экономии.

— Максим Строитель

Поскольку гвозди были в дефиците, забор ставили, пропуская брус через выпиленные или вырубленные проушины в опорных столбах. Сегодня такая манера исполнения – это дань традициями и дизайнерский ход.

Жалюзи

Еще один способ устроить «проветриваемый забор» интересной конфигурации – применить форму жалюзи.

Доска устанавливается между опорами горизонтально под наклоном, образуя небольшой козырек.

Заглянуть через такой забор можно, лишь наклонившись очень низко, что позволит увидеть разве что крышу дома.

Монтаж забора “жалюзи” можно выполнять различным способом:

Сборка секций на земле. Между двумя досками вставляются планки (ламели из тонкой доски), фиксируются гвоздями с внешней стороны боковин. Затем секцию ставят между опорами, прибивая боковые доски с тыльной стороны – место крепежа ламелей полностью скрывается из глаз. Такой способ оправдан при небольшой длине прогонов.
Сборка с помощью опорных планок. На столбы набиваются квадратные обрезки доски или бруса, расположенные под нужным углом. Они служат опорой для ламелей. После монтажа они скрываются за планками.

Плетенка

Идея такого забора проста – доска небольшой толщины крепится между столбами (при горизонтальном размещении) или к лагам (при вертикальном).

В середине она огибает перпендикулярный брус с лицевой стороны.

Разновидностью жалюзи является забор-лесенка. Здесь доски тоже прибивают под углом, только между ними не оставляют просвета. Низ верхней доски ложится на верхнюю часть нижней. Такая раскладка красиво смотрится с необрезной доской.

Оптимальный выбор дерева для забора